描写美食的文章

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不完美的美食

文/杨启彦

青菜、白菜们被母亲抛根剁脚，一篮一篮地背回家里。母亲要用它们来晒干板菜。

它们被一叶一叶地分开，洗净焯水后，挂在了我家的晾衣竿上、柴垛上、梨树上，甚至躺在田埂上，瓦屋顶上。白天晒在太阳下，晚上浸在黑夜中，黑绿黑绿的，惨白惨白的。我去上厕所，不小心就撞上了它们。看着它们垂头丧气、心怀不甘的样子，我幸灾乐祸地讥笑道，谁让你们长那么壮那么肥呢？吃也吃不完，晒干是活该。其实，它们早已在母亲的"阴谋"里了，即使鸡们和猪们来吃，也是吃不完的。这是它们的宿命。身躯里的汁液晒干，就是干板菜了。它们被母亲装进麻袋，蛇皮口袋，塑料袋或是篾篮子里，阵容强大地陈列在楼板上。

之后的日子，母亲用生蚕豆泡发，剥成豆米，煮了干板菜，端上了饭桌。那干板菜芳华尽失，精魂全无，自然颜值不高。嚼着又坚韧又寡淡，还塞牙。母亲却吃得稀里哗啦，啧啧有声，仿佛那是天下第一美味。她用筷子敲打着菜盆，夸张地说："吃嘛吃嘛！瞧瞧，菜耙耙的，豆面面的，汤香香的。"我气鼓鼓地反击说："难吃死了。"母亲喝斥道："爱吃吃，不吃滚。"我当然不滚，也不吃。母亲发狠说："有饿死你的一天。"我大言不惭地回嘴说："我长大了去城里工作，你就等着吃香喝辣吧。"母亲不屑地白了我一眼："贼儿子，老娘怕没那个命。"

一次，母亲用黄腻腻的腊肉煎了油渣做佐料，煮出来干板菜，汤上便浮着腻腻的黄猪油。我说："妈，这样煮好吃。"母亲说："那当然了。"母亲用大铁勺子往我碗里舀。我夹了块油渣放在母亲碗里说："妈，你也吃一块。"她又夹回我碗里说："我看看就心慌了。"那顿我吃撑了，好几天没缓过劲来。

多少年过去。如今，每当看到菜市场光鲜鲜闪亮亮碧绿绿的各种蔬菜，觉得特别幸福。我理解了青黄不接。旧米吃完了，新米还在田里，冬季的菜要开花了，但春季的菜还没有种下。母亲们剥夺了那些菜开花的权利，提前结束了它们的生命，来延续人的生命。

干板菜毫无征兆地来到了餐馆的桌子上，盛它的器皿由当年的土大碗变成了紫沙锅，佐料不但有豆米，更有大块大块的宣威火腿，价格自然不菲。一次，朋友热情地给我盛干板菜。我婉拒道："盐重，我血压高。"又不识时务地补上一句："这干板菜的叶绿素和维生素严重丢失，营养不好了。"可朋友却吃得津津有味："这菜好呀，又好吃，又不长肉。"看着那墨绿如碧玉，肥白似羊脂的干板菜，我终于开了悟：不完美的也可以是一种美食。

母亲的辣椒美食

文/吴嘉

秋风送爽，丹桂飘香。如果说春天的颜色五彩缤纷，夏天的颜色绿意盎然，那么，秋天的颜色就是灿烂的金黄，火辣辣的红。我最爱儿时母亲的菜园，那些逐渐凋零的绿里，掩映的那一抹耀眼的辣椒红。

母亲的菜园总是辣椒在唱着主角。盛夏的辣椒，是青春勃发的孩子，入秋以后的辣椒，是风韵犹存的徐娘半老。辣椒是最耐热抗旱的作物了，只需一点点雨水滋润，就能让它们吐露芬芳。那些挂在枝头的一颗颗红红的辣椒，就是它们骄傲的果实。我最喜欢母亲在秋天的早晨，端着盆子，摘下满满一盆的红辣椒，做成各式美食。

我家里有一个小巧的陶罐，是母亲用来腌辣椒的。每年夏天，母亲把吃不完的青辣椒摘下来，把辣椒蒂去掉，放在烧开了水的锅里焯一两分钟，捞出来沥干后，晾在太阳底下晒。辣椒晒得发白后，母亲又给它们一一翻身，同样晒至发白。然后母亲把洁白如玉的白辣椒放进陶罐密封，二十天以后，就可以吃了。

在暑气很重的夏天，我们没有胃口吃不下饭的时候，母亲煮一锅白米粥，上一碟酸辣椒，切得细碎，加上姜片、蒜头和豆豉翻炒出香味，便是一碟美味可口的下饭菜了。那时，我们一边吸溜白粥，一边咀嚼酸辣的白辣椒，不知不觉，好几碗粥就下了肚。

酸白辣椒还有一道美味做法，就是用来煮鱼。母亲先把鱼切成小片，加盐腌十来分钟后，倒入油锅炸至两面金黄，放入切碎的酸辣椒、姜片、蒜头加水煮，煮到鱼汁成乳白色，放盐葱花即可装盘。加了酸辣椒的鱼肉细腻嫩滑、爽口味美。

入秋后，菜园里的青辣椒变成红艳艳的，相当诱人。母亲便忙碌了起来。她把红辣椒摘下来，清洗晾干。用锋利的刀把红辣椒切小，再剁得细细碎碎，拌上姜、蒜泥。然后把红辣椒、姜末、蒜泥、盐搅拌均匀，放进玻璃罐子，加稍许白酒封存一个星期，即可开罐食用。

母亲的剁辣椒是我最喜欢一道美食。不仅是因为辣椒的红而诱人，更是剁辣椒里辛辣里的香。一星期后，母亲终于答应开罐了，我巴巴地围在母亲身边，吸着鼻子看她一层一层地打开密封罐，用长筷子伸进罐子里挟出红色诱人的剁辣椒酱，再小心地放进碟里。那辣眼的红、浓艳的酸蒜辣香味直扑口鼻，挑逗着我们的嗅觉和味觉。一时间，所有人口生津液，涎水直流。下一秒，便是伸出各自的小爪子撮一撮，再丢进嘴里。

混合着辛辣、蒜香的剁辣椒一旦进入嘴里，味蕾瞬间激活，胃容量迅速增大，随着牙齿和舌头的配合，那股像红火球一样的东西直抵胃部。于是，温暖的灼热迅速把我们的感官包围。剁辣椒的辣实在嚣张，一旦占领了人的胃，还要控制人的嘴，即便辣得眼泪直流，依然让人欲罢不能，忍不住再次挟起这细碎的美味送进嘴。看着一群像饿狼一样的熊孩子，母亲笑了。在渐凉的秋天，在物质匮乏的旧时光，就一碟剁辣椒，全家人都要吃得腰滚肚圆才罢休。

母亲说，辣椒含有大量的维生素C和其他一些维生素和矿物质，能够给人体补充生理活动所需要的养分。辣椒能刺激唾液和胃液分泌，增进食欲，促进人体血液循环、散寒驱湿，燃烧脂肪，缓解疲劳、帮助消化，常吃对人体有益。

秋天的微凉清晨，母亲总会端上一小碟剁辣椒，让我们就着白粥吃，神清气爽。母亲说，寒凉的天气吃些剁辣椒，可护住阳气，增加抵抗力。一碟剁辣椒，让我们吃得既开胃，又保暖。母亲的剁辣椒是价廉味美的美食。

一转眼，又步入秋天，母亲和剁辣椒的故事又在上演。在这平淡的日子里，享受如此浓烈的母爱，真是一种火辣辣的幸福。

美食盛宴

文/李诤

黄昏，夕阳以它最后的余晖，创造了永恒的美。晚霞像火焰一般的燃烧，遮掩了半个天空，附近的空气似乎特别清澈，像玻璃一样。微风像慈爱的母亲，用她那温柔的手抚摩着我们的脸。

我哼着歌，打开家门，闻到了一股浓郁的鲜香。我不住地咽口水，又猛地一吸，身体里仿佛充满了香气。我急蹿上桌，连手也忘了洗，抓起筷子就开始吃了。

筷子先伸向了鱼。鱼肉如云朵，配上鲜红的辣椒点缀，红白相间，看着都忍不住流口水。用筷子夹了一块，放到鼻前轻轻一闻，浓郁的鱼鲜味伴着诱人的辣椒，让人大开食欲。我把它轻轻放入口中，一种鲜辣的感觉使我的味蕾都动了起来。吃完一块，口腔中似乎还留有香气，可谓唇齿留香。

尝过了鱼后，我又品味了韭菜煎蛋、冬菇炖鸡肉……最后，我把筷子伸向了压轴菜——猪脚。

夹起一块猪脚，就闻到了扑鼻的猪油香味，还有一丝若有若隐的黑豆的味道。细细端详，猪皮已经炖烂，晶莹剔透，可以清晰地看见里面的猪肉。皮一触即破，流出美味的汤汁。我一口咬下去，舌尖刚触到猪肉，就有一醉人的香味流进来，在味蕾中旋转，飞舞。刚刚吃完第一块，我又迫不及待地又夹起一块。

一轮明月悄悄地升起。她像一个含羞的少女，一会儿躲进云间，一会儿又撩开面纱，露出娇容，整个世界被月色浸成了梦幻般的银灰色。我坐在沙发上，惬意地看电视，不时地打着饱嗝。

这样的美食盛宴，我希望天天都有。

美食的回味

文/杨政木

我儿时，家里的唯一副业，是喂猪，喂一头过年的猪，轮到生产队安排抬猪上调给国家，家里就没有了过年猪。那年头，人们偷种一点自留地，也仅够菜吃，喂猪靠打野菜，清汤寡水的，喂大一头猪不容易的。家里年年缺油吃，一年吃的油，全靠杀年猪得的猪油，杀一头猪就有两块板油和一绺水油，多的也不过七八斤，油是很金贵的。有一年，是"文化大革命"中期的1972年，我家喂成一头年猪，有一百多斤重，没有轮到我家抬猪上调，我母亲暗暗高兴。从农历十一月开始，母亲把夏天收获的麦子，拿到砂锅里炒香，然后放到碓窠里去舂，把麦子舂成灰面，闻起香喷喷的。傍午傍晚抬潲喂猪，就舀一小瓢香麦面粉，拌在猪潲里，那头猪晃荡着两只大耳朵，把长嘴伸进潲槽里，叭叭叭地吞食。母亲看着憨猪一阵猛食，担心它噎气，忙伸出手推一推猪颈，那憨猪不理，只顾吞食，母亲看了好笑，把弄脏的手背手心，往憨猪的背脊上去搓揉，那猪更加欢喜，不几下就吃完了它的美餐，肚皮是胀鼓鼓的，它仍抬头望着我们，好像还想吃，母亲拍一拍它的大耳朵，关了圈门，放心回屋去。母亲每一回去喂猪，总要揉一揉，抹一抹猪背上的鬃毛，拍拍猪的耳朵，跟猪说说话，那猪特喜欢，母亲也特高兴。杀年猪是那时候家里一年最大的幸福，是母亲对家人、对岁月生活的头等慰藉。看着猪天天长大，也就看见自己的心愿天天近来，这真让母亲有说不出的高兴。等到腊月二十五，家里杀年猪，母亲请亲戚们都来吃庖汤，家里摆了两大桌，这是我家杀年猪最热闹的一回，也是我吃得最香的一餐庖汤。

杀了年猪，生产队分红，我爷爷（爷爷在生产队单独核算劳动工分）进了款，到乡场上买一头猪崽接班，那小猪在老猪的草窝里拱出拱进，我们拿余下的面粉掺着潲喂它，吃得它肚皮圆嘟嘟的，乖巧得很。

翻春，天气暖和，猪长得半大，寨子里响了哩哩哩的笛哨声——劁猪匠进寨来劁猪了。家里请劁猪匠劁猪，爷爷去抓猪，发现猪槽边上生菌子，太高兴了，那耳朵似的菌子悄悄地萌生在猪槽的侧边上，母亲天天喂猪看不到。爷爷垫高猪槽，我们就看见猪崽耳朵似的乳白色的两朵菌子，它们的根部还生着指甲大小的小菌苗，纯白掺可爱。爷爷说这猪槽是枫木树做的，多年了，我们用麦面喂猪生出菌秧出来，好兆头。爷爷每天煮饭，快要煮干水的时候，就用调羹去滗皮面上的那一层米汤放着，等到把猪喂了，就用米汤去浇菌子，两三天过后，一簇白盛盛的菌子长大了，爷爷生怕小猪拱坏菌根，换了一个新槽，把生菌子的猪槽抬到圈边上，爷爷拿了一片贝壳当刀子，小心翼翼地切下一朵一朵的香菌。爷爷说不能用刀子去切，用刀子切菌子，沾着铁锈，菌子就不再生了；也不能用手抓，用手抓不好会连根一起拔了。切得菌子，拿来煮在腊肉里，分给我们姊妺吃，母亲只是吃菜，省着香菌给我们吃，这是我一生当中吃到的最好的菌子。爷爷每天都去给菌根浇米汤，五六天就长大一茬，可我们天天都等着吃香菌。到了炎热的夏天，菌根枯萎了，不知怎么的，那猪槽再也不生菌子，以后我再也没有吃到这样的香菌了。

美食的苦滋味

文/姚文冬

乡间的虫鸟被做成美食的，以知了猴和麻雀为多。原以为这是缺粮少肉的年代，既能饱腹又可解馋的权宜，孰料在营养过剩的今天，仍被人们追逐。这两种虫鸟我都吃过，是简单的油炸、火烤，不如餐馆讲究，而且早就不吃了，因为这两个小生灵，先后触痛了我的心灵。

知了猴是蝉的幼虫，活在暗黑的地下，修炼十几年，才有机会钻出洞穴，爬上柳树蜕变成蝉，这是知了猴命运的重大转折，更是生命的质变，但是蝉的生命很短，所以它才会在炎夏声嘶力竭地歌唱吧。但并非所有的知了猴都能达到这一目标，还有大多数，刚破土而出就被逮住了，爬到树上也被戳了下来，甚至被直接从洞里挖出来，然后，扔进了油锅或冷藏到冰柜储存。

夏夜，行道树下、郊外的树林，都是打着手电筒捕捉知了猴的人，既有休闲的乐趣，又有美味的诱惑。

漫长的岁月，知了猴在黑暗中，专心做一件事——挖一条通往地面的通道，爬出去，做一个在阳光下会唱歌的蝉。那通道就像一眼垂直的井，手指粗细，工程浩大，工期漫长。知了猴每掘进一厘一寸，就"千里迢迢"返回到起点——大树的根部，吸食树根的汁液增补体力，还有个更重要的目的——排尿，它需要大量的尿液把松软的浮土和成泥，再用泥浆像抹墙一样，抹在洞壁上，所以，知了猴的地道光滑、结实，不会塌方。年复一年，它们不厌其烦地重复这件事。

当我从法布尔的《昆虫记》中读到这些，就再也不想吃它们了。我还劝阻别人别再去捕捉。知了猴太像我们那一代的乡村孩子，在穷日子里面壁受苦，努力挣扎，都在夏天从那个狭窄的通道向外冲，可结果呢，出人头地的只是少数，大多数则成为生活的负重者。

对麻雀的垂怜，也出于相似的情愫。

在乡村，没人去心疼一只麻雀，更谈不上尊重。我目睹过一次对麻雀的屠杀，真是触目惊心。那天我正上晚自习，被窗外的响动惊扰，跑出去一看，是物理老师端着气枪、体育老师攥着手电筒，俩人在打树上的麻雀。冬夜的杨槐光秃秃的树枝上落满了麻雀，凡是被手电光罩住的，都成了活靶子，那没被光照到的也不敢妄飞，乖乖等死。物理老师弹无虚发，中弹的麻雀就像褐色的落叶从高处落下来。他说，明天用这些麻雀包一顿饺子吃。

我羡慕老师的枪法，并被麻雀馅饺子馋得直咽口水，还为知道了麻雀怕光而惊喜，却没有一丝对麻雀的同情，直到多年后的一天——

母亲去买菜了，我躺在炕上歇息，一只麻雀从敞开的窗户撞进来，我翻身迅速关上门窗，挥舞着笤帚，从炕上追到地下，从椅子跳上桌子，赶着它满屋跑。终于，这只累晕了的麻雀被逼到了墙角，它浑身发抖，仰着脑袋和我对峙，脖子上的一圈羽毛奓起来，眼里放出恐惧的光；它的嘴半张着，不知是在喘气，还是想咬我。我缩回了手。

一刹那，似乎有什么东西在我心上狠狠一撞——这只麻雀多像我，丑陋、矮小、敏感、易怒，会飞，但飞不高，也飞不远，总爱围着故乡打转……那年，我进城有几年了，还没站稳脚跟，有很多疑惑，也经常碰壁，因过度自尊而对人设防……真如同这只误入人居的麻雀。我感觉是在和自己的灵魂对峙。从此，我再也不捉麻雀，更不吃麻雀了。

情寄美食迎新春

文/杨云棠

一日，媳妇说，在他俩返回东京之前，宴请我俩到洪长兴羊肉馆吃火锅，一是取暖，二是与我们共同提前吃年夜饭，年夜饭是情寄美食的最好诠释。我说，好呀，历经沧桑的洪长兴，现已发展成为享誉海内外的老字号品牌店，值得一去。这日，我们在洪长兴云南南路店就餐。这里环境优雅，我们选择临窗四人桌，脱下风衣置在椅背上，服务生用衣套罩住，只见衣套上印着：穿越历史，尽显时尚。嗣后，服务生端来一只大大的传统的紫红色铜锅，这就是我辈儿时过年辰光才上台面的暖锅呀！红红的炭火，锅内盛满白水清汤。儿子点了三盆薄如纸页般的羊肉卷，一盆菠菜，一盆大白菜，两盆粉丝；还点了几道炒菜：酱爆羊肉里脊、划水、虾仁等，要了一瓶古越龙山。一人一碟调料，调料以花生酱、卤虾油、绍酒、酱油等合成。

涮好后的羊肉，蘸上调料放入口中，有一股奶香味的鲜嫩羊肉顿时融化在口中，这真是人间的美味呀！

无怪乎，有人说，美食是舌尖上的诗，碗盆上的画，桌面上的文，生活中的戏。我则认为，美食是联络朋友的桥梁，连接亲友的纽带。更有甚者，将美食推崇到了极致，十八世纪法国作家布里查·萨瓦兰在《厨房里的哲学家》一书中说："与发现一颗新星相比，发现一款新菜肴对于人类的幸福更有好处".

老伴受此格言影响，在钟点工做饭阿姨返乡过年期间，系上围裙下厨重新掌勺，两年多，奇迹般康复后重上灶台，别有一番滋味。她总想有点创新，做了两款新菜肴：其一油条塞肉。将油条剪成一段一段，再把肉末、葱姜末子，少许精盐、鸡精拌和，将拌和的肉末塞进油条内，沾上蛋清，放入油锅，温火煎就成。煎成后的油条塞肉置在盆内煞是好看。用辣酱油蘸着吃，香脆可口，美味无比。

第二款菜是香脆秋葵。洗净后的秋葵，不用切成一段一段，整条放进微波炉，转上一分钟，取出，用调料蘸着吃，此菜别有一味，香脆保健。

我说，两道菜过年，虽有创新，但也寒酸了点。于是，我主动请缨到菜场买了一条海鳗，模仿当年母亲过年时的做法，洗净后晾它几天，做成风鳗。吃时，切成一段段，隔水蒸即可，用醋蘸着吃，这也是一道极佳的下酒菜。

老伴说，我们虽没有铜锅、炭火，但有电锅可替代，锅内放入蛋饺、鱼圆、肉圆、大白菜、粉丝等，做些自制的调料，也照样年味浓浓，鲜美无比。这也是穿越历史，尽显时尚呀！

我说，这印证了布里查·萨瓦兰在《厨房里的哲学家》一书中另一句格言："与其他场合比，餐桌旁的时光最有趣。"