在林间，走一段秦直道

我知道秦直道的起点竖起石碑，建了小广场，在陕西省淳化县凉武帝村北，但秦直道遗迹满目枯干的冰草，秦帝国的痕迹荡然无存，很是荒凉。

秦直道在这里奠基，并从此向北，经英烈山、马槽梁、鬼门口、艾蒿湾、乏牛坡、蝎子掌、箭杆梁，沿山北麓而下，穿越耀县、旬邑、淳化三县分界的七里川，入旬邑县庙沟村，再穿石门关，沿子午岭北行，逶迤到达九原郡（今包头市西）。淳化境内秦直道遗迹长约15公里，起点在北庄村一段的遗迹，经两千余年水土流失，当年数车并驰的高速公路已变成一道深沟，破碎塌陷。

我从英烈山出发，准备走林间秦直道，想到要踏上历史的闪光片段，就有种莫名的激动，仿佛兵戈铁马的岁月，士兵们从土里站直，在林地边排好队，等待检阅，等待指令。“直道”是个相对平直的概念，淳化境内直道顺势在英烈山外侧转大弯，劈岭筑路，凿石开道，临沟填谷，这段直道宽十几米，全都隐在森林绿树中。在“鬼门关”，我看到丹霞地貌隆起的砾石山，壁立分立道路两侧，犹如一道天堑之门，站在石壁下，人分外渺小。

沿山北麓走，不觉转入林子深处，一片天然次生林，与走过的刺槐纯林是两种截然不同的景致。各色杂树突然壮硕起来，高耸云天，遮蔽日光，地上留下少许斑驳光点，昏暗犹如傍晚，但密林挡不住风，风吹过树顶，飒飒作响，很是喧闹，吹过树干后折叠、散开，在林间转达凉爽的问候。青冈树终年翠绿的表皮，夏季更加滑润，枫杨垂坠柔荑花序，铃铛般在风中舞蹈，在偶尔斜射的光中闪亮。林中各种声音极富变化，需要用心聆听，合上眼睛、关闭耳朵，站在一棵树摇晃的光影里，在郁闭的林间想象自己是另一棵树，与身边的它们互诉衷肠，有别样情趣。

一片暴马丁香林覆盖了两座山头，花期已过，树高都在3米以上，挂满还未落尽的种壳。暴马丁香生长十分缓慢，我只是看到路边的树，深处、低处水肥条件好的地方，会不会藏着500年、1000年的古树？这无人搅扰的地方，山势陡峭，古树很可能得以保全，春季万树一起开花的盛况，香飘十里，蜂蝶忙乱，怎能不让人珍爱。暴马丁香极耐干旱，这片阳坡地水分蒸发量大，几乎没有其他植物，它们占据山梁，成为绝对优势树种，密密实实的枝叶挡住阳光，地表连草也少有。这些骄傲的树，制造醇香，安排着自己热烈的生活，何曾抱怨过命运的瘠薄，只是奋力长高，把磨砺变成平常。

再次转回阴坡，北麓植物的多样让人惊叹。都是高大乔木，浅山低矮的灌木到这里长成了大树，它们需要不断攀高，才能接住头顶的光和雨水，被压制在底层的树木，慢慢枯死，自然更替。漆树高大，需要仰头才能看见枝顶，树身上下被割漆人划开多个“之”字形伤口。山的腹地竟然长着这么多野樱桃树，青果子挂在枝头，像一盏盏等待点燃的灯，偶有红熟的，被鸟鹊啄食半边，留下未红的另一边再也等不到成熟的那天，小凯说：“这些鸟真傻，你等到樱桃都熟了，攒起来吃多好！”逗得大家都笑起来。是呀，它们太心急了，失去了最好的体验与无限回味的美感。

油松树几乎都长在直道两侧，想必是当时栽植的树的后代，也许不是，因为英烈山本身就生长着大量天然油松林，从谷底到山腰到山顶都有分布，累世繁衍成眼前辽阔的松海。高处的树被风塑造成盆景，低矮但粗壮，枝干遒劲，铜浇铁铸一般，很难看出树龄，有一种历经世事的沧桑感，夕阳余晖给它们涂上了一层暖暖的色调。

更多落叶树，我并不认识。它们从山谷把绿叶高高举起，自然的光与风修剪树形，打造枝干，这里的树都通直挺立，5米以下的树身，所有枝条都向上、向阳而生，果子无声地落在地上，与先于它们落地的姐妹在泥土里团聚，在与万物的交换中永生。所谓消失，是另一种形式的永在，那时它们是草、是花、是鸟还是兽？

一路走来，没有看到车辙和脚印遗迹，却见到了散落的碎瓦砾、小青砖和厚实的地砖，形制各不相同，显然不是同一个时代的产物，也许这里曾经是一道关卡，后来变成驿站，直道的军事功能退化了，作为普通道路，客商与行路人在此地休息。

走走停停，要认知的东西太多，不仅仅是树木，遍地不知名的药草正繁盛，需拨开它们，开辟一条便道通行；黄蔷薇结出鲜红的果实，大家把它们叫作“马茹茹”；阴湿处岩石上长满石苇，独根、独叶、不开花，可以药用；低洼处泥炭土上，掌叶橐吾肥硕得让人疑惑，植株足足有两米高，叶片大过荷叶，夸张却真实地展现在眼前，仿佛要刷新我们的认知。小来说：“以前搞普查都是抽点检查，没到过这里，不知竟然藏着类似亚热带的景观。”这里人为干扰的痕迹越来越少，没有砍伐后的树木残桩，没有掠取时留下的火烧印迹，没有人类丢弃的难以降解的塑料袋子、瓶子，秦直道保持了几乎完整的路面和两侧取山的凿痕，料姜石清晰记录了开凿时纵横的线条，亲手摸一摸，仿佛历史就在眼前，而我们刚刚穿越而来，烽火突起，鼙鼓动天，一队队战车碾过脚下路面，旗帜飞扬，风烟骤起……

即便是今天，纵然秦直道经历了岁月的风雨侵袭，我们仍能感受到它的磅礴气势。

秦直道作为人类筑路史上最为神奇的文明古道，历史上对其的记载和研究却寥寥。最早的记录见于《史记》，司马迁在《秦始皇本纪》里说“三十五年(公元前212年)，除道，道九原，抵云阳，堑山堙谷，直通之。”在《蒙恬列传》中则说“始皇欲游天下，道九原，直抵甘泉。乃使蒙恬通道，自九原抵甘泉，堑山堙谷，千八百里，道未就。”此外，便很难找出更为详细的记载。

这条直道，不知有多少人碾压过，穿越过，破坏过，摧毁过，此刻它依然在我们脚下，雨天不积水，晴天不受暴晒，等冬雪落下，地面积起一层洁白，肯定有草兔留下的两行脚印，有环颈雉书写的象形文字，有鹿麂描绘的水墨梅花图，有雏鹰从洞穴起飞，以锐利的眼光巡视这片古老的土地。这条古老的凿空之路，历史与现实在这里重叠、融合、延伸。废墟地野草茂盛，有鸟筑巢，有兽留下些许皮毛，这里已经完全从人类的手里交还给自然，随自然的更替而改变，或保留，或消亡，没有恩怨，只是呈现。

不远的山下，可见“合凤”高速公路的绿色护栏，汽车驶过的声音轻盈而悠远，在公路与山谷间回响。我有点茫然，不知身在几时，又在何处。历史与现实在这里交织，也在这里分道扬镳，同一片晴空下，上演了多少日月变迁，不变的是什么，还留下多少可以铭记，可以传承，可以永驻。小来和大周都说，林子疏了，路开始缓下坡，就要出淳化进旬邑地界。

今天走了十几公里，在林中躲过了最热的正午，早上刚来时，草尖上的露珠打湿了鞋袜，青雾弥漫山谷，如诗如画。此刻，夕阳西下，我们中途有过短暂休息，吃了自带的食物，喝了矿泉水，记得当时我还说“要有一眼泉就好了，喝山泉水。”没有山泉，有山石缝流出的一股细微的水，不能饮用，勉强可以沾湿双手擦把脸，沁心的凉让人精神抖擞，忘记疲惫。

原路返回，走过的路再走一遍，仿佛倒叙，仿佛追忆，如梦如幻，心灵被再一次震撼并且丰满。在将要出山的时候，我突然发现了一丛开败的花，像是高山报春，如果真是，那就是首次发现，下次选择早春进山，一定会有惊喜收获。还有多少事情尚未发现，秦直道可以证明，绵延从未断绝，力量不会削减，因为血脉从未改变。