有关年味的文章

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故乡的年味

文/邹冰

有时候对岁月的眷恋会表现为对一道菜的坚守，对一种味道的温暖记忆。那种味道应该是家常的，看似寻常最奇崛。

武宁县地处赣北山区，这里至今未通火车，工业发展相对滞后。所谓"塞翁失马焉知非福",相对缓慢的工业化进程，保护了武宁原生态的山水。在四处雾霾围城的今天，武宁的青山绿水和甜美的空气便弥足珍贵。"一方水土养一方人",原生态的山水造就了武宁朴拙的美食，比如今天我要说的什锦汤，就是一道在武宁广为流传，只要稍懂烹饪的人便可轻松做出来的菜品。

什锦汤是武宁县城乡居民过年时家家户户必吃的一道菜，不经意间，一道菜成为一个地方的年俗。什锦汤有色有味，荤素搭配，营养全面，非常符合现代人的健康生活理念。

"什锦"指多种原料制成或多种花样拼成的食品，什锦汤，顾名思义，是由多种原料制成的汤羹类菜肴。武宁什锦汤的主要原料有：鸡蛋、胡萝卜、虾皮、香菇、木耳、黄花菜、瘦肉、绿豆、扁豆、淀粉、芝麻、葱花、高汤等。先把胡萝卜、香菇、木耳、黄花菜、瘦肉等食材切碎，绿豆、扁豆等事先用高压锅煮烂。油锅烧热后下胡萝卜、虾皮、香菇、木耳、黄花菜、瘦肉等煸炒出香味，加入高汤，大火烧开后，撇去浮沫，改小火慢炖半个小时，慢炖的时候，各种食材便进入了奇妙的转化之旅，它们释放出各自的鲜味，在高汤的作用下互相融合，成就一道菜的品味。起锅之前加入蛋花，用水淀粉勾芡，再撒上葱花和炒熟的芝麻点缀。成品的什锦汤雍容华丽，喜庆吉祥。

什锦汤是武宁县城乡娶亲嫁女、节日庆典、亲人团聚等重要场合必上的头菜。然而相比于之后通过煎炸蒸熘等手法烹制的菜肴，什锦汤实在太普通了，好比茅台与二锅头、松茸与平菇、大蟹与毛虾。那么，武宁人为什么固执地把什锦汤作为头菜呢？有人认为，什锦汤色彩艳丽，成菜雍容大气，菜名吉祥喜庆，所以，把它当做头菜。这种说法当然无可厚非，但我不敢苟同。一种风俗的形成必有它的历史渊源。

如果把加入海参干贝的什锦汤当做精致的旗袍，那么物质贫乏年代的什锦汤只能算蓝布卦。记得小时候吃的什锦汤，除了胡萝卜，还会加入面条屑、粉皮渣、油渣、豆腐等食材，没有高汤熬制，提鲜的是莲花牌味精。妻子第一次到我家，我做什锦汤用的就是上面提到的食材，她尝了一口，便眉头紧锁："这是要犯多大的错才给吃这个啊！"妻子来自一个富庶的地区，是那种从小没吃过苦的人。

什锦汤属于农耕文明时的山野，就像村庄升起的袅袅炊烟甜蜜又酸涩。

相传九宫山下有对老年夫妇养了四个儿子，一家人辛勤劳作却不能填饱肚子，父亲叫四个儿子外出打工。眼看又是一年的年关，出门在外的四个儿子杳无音信。两位老人把仅剩的几个胡萝卜切碎煮了一锅汤，汤太稀了，母亲加了少量的淀粉使汤黏稠。羹饭烧好了，儿子们还没回来。两位老人正准备享用他们的年夜饭时，门开了，四个儿子带着他们的媳妇笑盈盈地来了。他们的手上提着鸡鸭鱼肉，还有萝卜青菜等。父亲怕四个儿子互相攀比，便说，不要另外炒菜了，大家把带来的鸡鸭鱼肉，还有青菜萝卜切碎后，一起倒进锅里煮。

这就是什锦汤的来历，聪明的父亲不经意间创造出一道浸染了人间烟火味的名菜。

山里人淳朴，客人来了，当然要好酒好菜招待，鸡要全鸡，鱼要全鱼，腊肉切得有蓝边碗口大。然而，在物质极度匮乏的年代，用什么来招待客人，巧妇也会捉襟见肘。于是什锦汤就派上了用场。胡萝卜、大白菜、粉皮、绿豆、油渣等食材都是自家产的，煮上一大锅，用脸盆盛着，热腾腾地端上来。客人吃上两三碗，肚子差不多垫饱了，后面的菜就好说了。所以，尽管人们赋予什锦汤许多美好的寓意，但是让客人填饱肚子才是它成为武宁人宴席头道大菜的真正原因。

时光流转，年华似水。

生活在变，人情在变，不变的是人们对什锦汤的情怀。什锦汤里可以加入干贝、海参、蟹肉等高档食材，但它的身份依然，武宁人还是固执地把它作为大宴的头道菜。

年味

文/单士云

记忆中的年味，始于儿时的每年冬至之后。大人们开始准备各样年货了，每逢集日，总会买很多食材回来腌制，鱼、猪肉、羊肉、鸡、鹅、鸭是最常见的。还有猪头，猪头有大骨头，卖得很便宜，但对家庭情况不好的人家来说，还是挺划算的，算是贫寒人家必备的年货。家庭条件较好的人家，还会买些牛肉、猪八样以及牛羊内脏等。

我家的年货每年都是一个猪头和几条小鱼，然后就是自己家养的家禽和田里耕种的蔬菜。虽然家庭条件并不好，但对于幼时的我来说还是很开心的。那时候的我们只要能填饱肚子就满足了，而且这些年货，在平常的生活里，都是我们可望而不可即的美食。

浓浓的年味，是我儿时最美的回忆。每年腊月二十四祭灶之后，每家每户都会蒸馒头年糕、做包子，一忙就是两三天。老家的习俗是，这些蒸出来的干粮要够全家人吃到二月二才行。到了二月二那天，所有出嫁的姑娘都要回娘家，把馒头盖揭开，据说是揭龙头盖，预示着新一年的好兆头。那时我还小，不懂这些，只知道每天围着大人在灶台边转，等着吃包子吃馒头。

如今的生活条件好了，年味却淡了许多。虽然食材丰富了，衣服款式时髦了，甚至年货不用准备，随便什么时候，超市都能买到，但我还是怀念没有新衣服穿，但全家人都能够在一起忙年货的日子。那种亲情，那种热闹，绽放在童年纯真脸庞上的欢笑，每到过年我都会想起。

系在乡野的年味

文/钟治德

过年很近，记忆很远。天上飞的，地上跑的，水里游的，各种各样交通载体，在岁末都承载起沉甸甸的中国年。中国人的根，几乎都系在乡野，这是农耕文明的特色。

静谧乡野的年夜，突然被一朵朵烟花点亮。中间一团皎皎白光是漆黑的年三十儿夜那轮皓月，四散的花蕊，是岁月的经纬，慢慢褪去的色彩，如霞光初绽的神来之笔，用天幕的黑墨展示着留白。在这种留白里，想起提在爸爸手里炸响的那挂百子鞭，青烟里有一双粗糙得不惧烟花烫伤的手。想起爷爷郑重其事奖赏的两块压岁钱，还有奶奶奖赏的那枚刚从鸡窝里摸出来煮熟的鸡蛋，带着缕缕余温显摆在妈妈一针一线缝制的新衣口袋里。

又过一年，记忆又深一层。年俗固执守在地域和家族词典里，一切都有着特殊意义。去岁的好事过去了，今年的俗事还得做。对年味的反刍，就是对时间的顾盼，就是对醇厚的虔诚。系在乡野的年味，是乡情的依稀旧梦。乡野的年酒确乎醉人，打理好乡野的馈赠，揉一揉眼睛，整一整衣衫，坦然走回了城市。又一个乡野与城市的轮回。都说城市最能淹没人，回乡过年复习了乡野的大度，对于城市的美意和歹意，全部笑纳。

故乡的年味

文/任静

我的故乡陕北进入腊月之后，是家庭主妇们的忙月。最先列入议事日程上的一个环节不可省略，便是发酵黄酒，正月里来人待客少不了它。黄酒的味道浓烈清香，回味无穷。十冬腊月，土地冻结，农村呈现一片清寂肃穆气氛。农闲时分，庄户人无需上地干活了，饭后盘腿坐在炕头上，喝一碗黄酒，醒脑清心，悠闲地靠在铺盖卷上看电视里播放的怀旧小品，那种幸福满足的滋味，简直是神仙过的日子。主妇们则一刻也闲不住，顶着凛冽的西北风，高高挽起袖子，浆浆洗洗了一年的尘垢。又从萝卜窖里挖出水灵灵的萝卜，剔除了鲜嫩嫩的萝卜缨子，反复刮擦洗净，再用擦子擦成丝，开水焯过后捏成团状，储存在肉仓里准备包饺子用。

做豆腐算是一个大工程，前一天用井水泡好白黑豆，次日在石磨上磨豆腐。主妇们抡着小勺子将泡涨的豆子喂到磨眼里，喜看洁白的豆浆牛乳一样随着磨牙慢慢地倾流到木桶里。过滤去渣这个力气活，一般需要家里的壮劳力亲自上手了。当白花花的豆腐蛋白在漆黑的大铁锅里沸腾翻滚时，主妇们红扑扑的脸上绽开了难得的笑容，仿佛六月间盛开在山坳里的山丹丹一样美丽。点卤凝结后，香豆腐便新鲜出炉了。

之后，从每家每户的气窗里相继飘逸出蒸黄米馍和炸油糕的香味，袅袅白气，月余不散。会过日子的巧手女人还会想方设法做出不少新鲜花样来，有炸油圈，炸糕角，仅这炸糕角就有枣泥馅、洋芋馅、豆腐馅，芝麻白糖馅。还有的爱好人家做了炸油花花和炒糕泡泡，这些都是为正月里来串门访亲的小朋友准备的小零嘴。

随着一声声猪羊惨烈的嚎叫，村头的张屠夫刀起手落，案头摊着白花花的肉，大小盆里盛的是殷红的猪血和羊血。不久，家家户户的厨房里便会飘出香喷喷的卤肉，和熬羊肉的味道。年味愈演愈烈，仿佛庄户人家自酿的高粱酒一样醉人。

故乡的年味，是含在舌尖上的一缕乡愁，无论你活到多大年纪，漂流到天涯海角，永远不会淡去。相反，这年味会随着这时空距离的拉长，愈来愈浓烈。

欢欢喜喜的年味

文/耿艳菊

腊月的地铁依旧人山人海，大家从年头忙到年尾，在滚滚的人浪里、艰难的生存里早已由牢骚满腹化为机器一样地运转着。淹没在人海里，被一股强大的力推着往前走时，不由自主唏嘘感叹，浩荡岁月、锦瑟年华，就这样一年一年去了。

忙碌的脚步，日子看起来满当当，而心里却空落落的。像看着一趟列车疾驰远去，光影里的轰隆声让人无端怅惘。

出了地铁，往单位所在的胡同走。到胡同口，一抬头，发现社区的管理员正在每户人家的大门口挂红灯笼。一个个红灯笼点缀在一户户人家的门楣旁，真是吉祥喜气，像一朵朵绽开的笑脸，让人心底顿时暖洋洋、喜洋洋。地铁里拥挤的烦恼、现实世界里的生之艰难竟变得可爱了，玩起了躲猫猫的游戏。好吧，眼不见心不烦，整个人豁然轻松，露出了久违的笑容。冬日那种暗沉沉的空气也一下子变得轻薄明亮了。

前面走着两个中年人，左边那个衣着讲究的中年人突然鼓起掌来，说："嘿，大红灯笼高高挂，灯笼挂得好啊，这才是过年的样子嘛，年味就是要这样欢欢喜喜的才对！"中年人的行为虽然有些突兀，但让人莞然而笑的同时，又不禁欣赏起他的这种乐观的生活态度。

我想起八百里外小镇上的父亲，他们的风格太像了。若是父亲看到这红红的灯笼，也一定会欢喜称赞。小时候，家里的日子并不富裕，可父亲却把生活过得很讲究。那时，家里堂屋的条桌上总是摆放着两瓶花。哪有闲钱买花呢？那是绒布花，城里亲戚淘汰的。父亲觉得不错，就郑重其事找来两个喝完的酒瓶，摆在堂屋里，让人一进门就能看到花在静静地甜美地开放着，朴素的屋子立时有了光辉。隔一段时间，父亲会让我们和他一起把花拿到压水井边清洗。父亲告诉我们，清洗掉浮沉，花精神，咱们看着，心里也精神。

母亲常说父亲像个孩子。小孩子慌着过年，父亲更喜欢过年。一进腊月，父亲天天骑着自行车去镇上的集市采买年货。镇上的集市只有一条街，却热闹得很。平常是各样物品摆在街两边，到了腊月，街中间一长溜都是摊子，行人往来，摩肩接踵，吆喝声、讨价还价声、熟识乡邻的聊天声，热烘烘、闹腾腾的。

现在想来，那样的民间景象才是最温情脉脉的。置身其中，心里亮堂堂的，只觉得人世是这般的好，只想好好热爱这当下。每年过年回老家看望父母，哪怕这条街再拥挤难走，我也一定会去感受一下老家人过年的热情和生活的那份热乎劲。

铭刻在记忆里的还有父亲每年过年必然带领我们写春联。大年二十九的晚上，一家人围坐在堂屋里的大桌子旁，母亲把一块大红纸裁成一个个小正方形，父亲教我们写"春"和"福"字。一个晚上，我们几个孩子兴致高昂地写了一大沓。年三十的上午，我们又和父亲一起把家里所有的地方都贴上我们的杰作。一转身、一抬头，都是"春"和"福",我们沉浸在这样的欢喜里，其乐融融。

父亲最喜欢写"抬头见喜""出门见喜"和"出入平安",贴在树上和院子外的围墙上。这是一份美好的心愿和祝福，是祝福我们自己，也祝福路过或来串门的乡邻好友。

父亲只是一介普通农民，从前读过一些书，毛笔字并不常写，而他却不怕别人笑话，数年来的春节一直保持着这份习惯。这样的郑重以待就像对生活的态度一样，在有限的条件里，总能让人感受到生之喜悦。而那时，一个普通的农家，要供应三个孩子读书，可以想见生活之辛苦、父亲的压力。

我走在异乡挂满红灯笼的胡同里忆起这些往事，内心里的感动像浪花翻涌。我们常说过去的年味浓郁，而年味其实就是过日子的喜悦劲，有奔头、有盼头。胡同里一户人家的电视里锣鼓喧天，正唱着"欢欢喜喜过大年……"

家乡的年味

今年春节回娘家，妈妈特意为我们蒸了一碗家乡的焖子，吃着香喷喷的焖子，所有儿时的甜蜜与幸福也随之回到眼前了。

小时候回辽宁老家过年，印象最深的就是吃黏豆包，味道有点酸，但很筋道，还有股苏子叶的香味儿。那时家家都很穷，只有过年时才蒸豆包，所以也叫"年豆包".

过年蒸豆包是一件振奋人心的大事。蒸前先把磨好的黄米面用大盆和好，放到热炕上饧着，然后做豆馅，把红小豆用簸箕簸好，放在锅里烀熟后，放入糖精捣成豆馅儿。

包豆包时一家老小齐上阵。那是的我虽然小，但也学会了包豆包，揪一小块面在掌心拍扁，再用手背压成一个小窝，放入豆馅后将面团合拢，用双手揉圆，收口向下摆在圆形竹帘子上，豆包就包好了。

蒸豆包时，为了防止粘屉，先在柳条编的笼屉上铺一层洗净沥干的苏子叶，把锅里的水烧开后，再把做好的豆包紧挨着摆放在的笼屉上用大火蒸。那时，大姑家的几个表姐轮流把苞米秆子往灶里塞，火烧得劈啪作响，不久，水蒸气从锅盖缝里冒出来，我们一群小孩子开始撒欢地玩，把门关得严严的，不让蒸汽跑出去，直到白蒙蒙的水蒸气弥漫整个屋子，几乎看不见人了，就玩"藏猫猫"的游戏，有时水蒸气在房顶上聚成水珠掉下来，落在头上或脖子里，激凌激凌的直打冷战。约摸40分钟后，豆包蒸好了，掀开锅，金灿灿的、热腾腾的豆包带着苏子叶的味儿，闻着就想吃。

起豆包用的是小木铲儿，勺子大小，粘着凉水，沿着豆包的四边先切一下，再把小木铲儿插到豆包下面一挑，一个豆包就起出来了。起出的豆包都摆在用麦秸杆编的盖帘儿上，先放到外面冻结实了，然后倒进外面的大缸里。那时，各家蒸豆包没有零零碎碎蒸的，都是连着蒸，一盖帘一盖帘的直到装满缸为止，此后每天两顿饭，主食都是热豆包。随吃随取，很方便，除了方便，还可以随时用来充饥。吃时将苏子叶撕下来，可以沾着白糖吃，即使没有白糖也吃得眉宇间尽是满足。

不过，我最喜欢吃的还是家乡的焖子。焖子是用地瓜粉调水熬制而成的，一般是炒着吃。据说这种吃法还有个来历：相传一百多年前，有门氏两兄弟来烟台晒粉条，有一次刚将粉胚作好，遇上了连阴天，粉条晒不成，粉胚要酸坏，情急之下，门氏兄弟将乡亲们请来用油煎粉胚，加蒜拌着吃，吃后异口同声说好吃，有风味。于是便帮门氏兄弟支锅立灶煎粉胚卖，人们都说好吃，但问此食品叫什么名，谁也说不出。其中一智者认为此品是门氏兄弟所创，又用油煎焖，就脱口而出叫"焖子".

炒焖子也要点手艺，火不能太大，时间不能太短，否则焖子容易炒不透，外面看着好了，但里面是实心的，味道大打折扣。最好用微火炒，等炒到焖子从内到外都变成淡黄色，通体晶亮透明，软软的，糯糯的，才可以出锅。

此外，还有一种吃法，就是蒸焖子。做法是先把淀粉加水稀释放置片刻，淀粉沉淀后，倒去上面带有浮起杂质的水备用；再把猪瘦肉切成碎块，加入葱花、味精、盐、酱油等，放到准备好的淀粉中加热水搅拌成稀浆糊样，水不能太热，否则会烫熟淀粉。稀稠程度也要掌握好，太稠成品硬，太稀成品软，如果不易掌握，最好是宁软勿硬；最后把调好的淀粉浆倒入深盘中，不要太满，上锅蒸40分钟出锅，放置阴凉处凝固硬化后备用。老家人喜欢把蒸焖子和冻豆腐切几块放在酸菜里一起炖，炖好后盛在粗瓷大碗里放在桌子上，那晶莹柔软，香而不腻的焖子看着就叫人嘴馋，拿起筷子趁热夹一块儿放到嘴里，嘿，感觉比红烧肉还香呢！那时候，粘豆包、酸菜炖焖子是各家饭桌上的"常客",一家子人团团围在桌子边，吃得热乎乎的。

吃完了，没事干，男人们就抽着旱烟袋，盘腿坐在热乎乎的大炕上看牌儿；女人们围着火盆旁嗑瓜子唠家常，满屋子烟雾缭绕，笑语喧天的。小孩子们呢，整天欢天喜地在外面玩，有时玩累了，趁大人不注意，偷偷地从缸里拿出一个硬邦邦的冻豆包，躲到没人的地方嘎吱嘎吱地一点儿一点儿地啃，那种无边的甜蜜与幸福，至今还留存在心中。