味道文章
味道文章（精选20篇）
爱的味道
文/夜雨触花
午后的阳光很斑驳，每一棵新芽吐露的树，都摇曳生姿，充满绿的光泽。我很爱如此的春天，柔美恬淡，生机勃勃。
驾着车在熟悉的路途穿梭，我的微笑温润如玉，我前往的地方还是那里。
我想品味每寸光阴的味道，去年的服装，依然能衬出我轻快欢愉的心情，湿润，谦和。我爱着我的一头短发，灵动飘逸。发中的几缕白色染发，随意洒脱，满足了我追寻的个性和独特。
我将文章寄予对时光的雕刻，光洁如滑的日子给回忆披衣描摹。很想记录的相依，充满了爱的味道，我提笔了，轻轻写下。
淡淡的香水的香味，在空气中弥漫。杂和了吉他声的音乐，很动感地从音响里传出，明快的节奏，闭上眼，静静聆听，低沉中有丝缕般不经意的忧伤。
我将发丝挠到耳后，笑容如昔。
他是我深爱的男子，孩子的父亲。他用自己宽厚的爱，撑起我和孩子的蓝天。我蹙着眉，深深地思索，想用无尽的力量，表达我对他的感激。是他给了我这样，没有狂风和雨的生活，我才可以这样无忧地将笑容折得比春天里的花还要灿烂无华。
某一天，他对我说，“爱的无私”。在他陪伴的岁月以来，我也渐渐懂得，一种夫妻间的挚纯的爱，需要付出和无私。
我有一个从小一起长大的同学挚友，我们珍惜彼此的情谊，都无比地疼惜关爱着彼此的成长和幸福。她和我一样，有一个爱着自己的丈夫和他们的孩子。从他们结婚的时候起，她便为他付出了很多，不嫌弃他的一贫如洗，为他的创业，她放下自己的身段，向身边所有的亲人和朋友借资筹款。那一段日子，他们过得很苦，十几张信用卡交替着周转资金。
在某个忙碌的空隙，我们相聚。我们喜欢在小镇的水吧里小坐，几元的奶茶，也能让我们的心燃起一个个小小的欣喜。我看着她的苦和累。看着她的还款期到后，肩上压力的沉和重。
在我们所有的朋友里，都认可的他应该比任何人，都更护她，爱她。虽然，生活里，有很多明明灭灭的与利益相涉的事情，很多冷漠和无情，但是，在我心里，依然觉得他应该对她的这份夫妻之爱，充满感激。
可能是因为生活太琐碎，以至越来越少的爱情，能经得起流年的侵蚀。
她和他起了争执，在他奔命于工作的间隙，她对他有了抱怨。他陪她的时间，越来越少；他母亲的喋喋不休和无理取闹，让她苦于无奈地抱怨他对她的体谅太少。
有时，我会安慰她，或许是因为自己的心理比同龄的人成熟，我会告诉她，自古以来，男人的压力都比女人大，他要撑起一个家，为自己的女人和孩子遮风挡雨，更何况是一个创业的男人，所有的资金，还来源自己心爱的女人，他的压力比常人更大。我劝她，对他要少一些抱怨和多一些体谅，她需要有自己的生活，充实和升华自己，夫妻间的脚步，才能和谐。
然而，在我的他对我道出“爱的无私”时，我才猛然间发现，自己的某些理解，很肤浅无知。
如果，一个女人真正懂得了，爱是无私的付出，那么，所有不解和抱怨，都会烟消云散。
有人说过，“如果你还在意别人的目光，还在计较得失，衡量感情的值得与不值得，那这样的感情不是真爱。”
虽然，世间的真爱，可遇而不可求。但世间，终还是有真爱。像江津山上的刘国江和徐朝霞，难道说，6000多级的阶梯，不是他们真爱的见证吗？这是多么实实在在的，发生在我们身边的令人不能不发自内心感动的真爱。
其实，我们每个人，都无限地向往真爱。只是，我们有多少人能静下心来，好好地经营属于自己的爱情。
我相信很多相爱的人，刚开始对彼此的情都是真的，只是，每当我们在慌忙地追寻轰轰烈烈，海盟山誓的爱情的时候，而往往忽略了真正的爱还需要经得起流年的苍白。
桌上的咖啡凉了，我用手轻轻地触摸着它冰凉的温度。之前，在查询咖啡的文化的时候，有一个地方写到喝咖啡的方法，“刚刚煮好的咖啡太热，可以用咖啡匙在杯中轻轻搅拌使之冷却，或者等待其自然冷却，然后再饮用。用嘴试图去把咖啡吹凉，是很不文雅的动作。”
有时，我们的爱情，不也像喝咖啡一样，需要我们耐心地等待它自然冷却，才能品味到它的真知灼味。只有这样的爱情，才耐品，才令人回味悠长。
我轻轻地端起咖啡，温柔地啜了一口，用舌尖慢慢地抿去唇边的咖啡汁，绵软，丝滑。曼特宁的咖啡里，融合了爱尔兰威士忌酒的浓香和醇美。此时，一个喝过这样一杯咖啡的女人的唇，是多么的诱人。
咖啡吧的雅间里，一名男子叩响打火机的声音，在我的耳边响起。我将身体柔软地倚靠在沙发上，我的心里又一次想起了那个让我时时都感觉到温暖如棉的他。
在几年前，他决定为自己的事业努力奋斗的时候，我已将自己的心完完整整的交给了他。无悔无怨地深爱着他。
隔廊上的玫瑰干花和浅绿色的铁艺的栏杆缠绕，欧式风格的美被淋漓尽致地演绎。
有时，我心中的他，既有着树的顶天立地，山峰的伟岸和傲立于世，而他的心还有着花一般的柔美和纯净。
多少年来，我生日的那天，他都未曾如约地陪我而过。这一年，他依然没有。
我只记得，在我生日快要来临的时候，他告诉我，他要在家陪我两天。我深深地感觉到了一份久违的惊喜和温情。
那一天下班，他回来了，风尘仆仆，手中提着满满的菜。他说过，他要回家烧饭给我吃。
我知道，这一天，不是我的生日，我也知道，这一天他是在用心为我庆祝我即将到来的生日。
我洗菜，围着他在厨房里转着。主厨的是他，他娴熟地烹饪，油烟弥漫了整个屋子，他还穿着上班的衣服，他不喜欢围围裙。
在某些时候，我是一个很传统的女人，我眼中的男人是天，他应该狂野地在草原上驰骋，自由地在蓝天里翱翔，我不愿他被家中的琐事束缚。虽然，二人厨房有时也是一种幸福，但我需要这样的时候只是偶尔。所以平时，我不愿他下厨，即使我的厨艺不好，但我也会为他和孩子努力进步。
我喜欢吃他做的每一道菜，都很美味，因为，那里面有他放入的爱的作料调味。
这一晚，我们浅酌小酒。他将生日的礼物放在我的手心，我的头有些晕眩。多少年来，我都没有收过这样的礼物，是他为我准备，在我不知情况下，给了我一份惊喜，我的眼眶微微的有些湿润。
对自己的生日，我低调，不需要有多少人陪自己过，也不在意有多少人送自己礼物，而在乎自己爱着的人是否在身边陪着，而他才是我生日最大的快乐和幸福。
这一晚，他将我紧紧地拥在怀里，陪我聊着工作，人生和爱情。我梳理着他的眉头，偶尔将两根手指放在他的嘴角，拨开他的笑意。
第二天，春雨绵绵，窗外的风景朦朦胧胧。
我依然穿着前一晚在他面前怎么舍不得脱下的裙子，我在他的怀里笑得像个小孩，我对他说，那条裙子是我新买的，我很喜欢，特别漂亮。
有时，“女为悦己者容。”我知道，我也是，只是，这份“悦己者容”里，也多了份自己真正的快乐和爱意。
这一早，他在客厅的沙发上处理工作，安静而又专注。我很喜欢那时的他，他的整个眉宇间，都散发了一种独特的魅力，耐人寻味。
这一早，我穿梭在家里的角落打扫卫生，然后，撑起小花伞，到市场买菜。整个家里，都很微凉，却特别温馨。
午后，我做着自己喜欢的事情，他依然工作，偶尔和我交谈，偶尔，我会躲到他的身边，帮他敲敲肩。我好想时间就在那一刻静止，但我也知道，真正的幸福是让自己投入和用心地品味当下。
我累了，困了，便躺到他的怀间，睡着。在他怀里，连梦也是美的，我知道，那时的自己一定笑了。我醒了时，睁开眼，便能看到他熟悉的脸。他将我揽在怀里更紧了，拉起儿子的包被围着我，他怕我冷了，谁让我淘气的还是要穿那条破裙子……
我真的将一杯咖啡喝了整整一个下午，咖啡的苦涩味，让我无法像茶一样，大口大口地喝，越慢品时，我越被它的味道诱惑。
一直以来，我都知道，他在用他的行动，深深地爱着我。虽然他从来不说。
在我不懂事的时候，他用他的爱，包容了我的所有，每当我在意识到自己的错误时，他总会用自己宽大的怀抱，将我拥进怀里，轻声地对我说，“不怪你。”
每当我在惶恐不安的时候，他总会不经意地来到我的身旁，用他的温度温暖着我，让我的心踏踏实实，拥有了稳稳的幸福。
他从来不会向我索要什么，他只会告诉我，“只要你无忧无虑地快乐！”
我知道是他用自己结实的臂膀，为我遮挡了外面所有的风雨，我才能拥有如今的安宁和幸福，我才会懂得这样从容和淡定的品味生活。
这是爱的味道，还是爱的交和。从青涩和懵懂里走来，在他淳厚的爱的滋养里，我这一棵世间独一无二的花朵，终于懂得了，在大自然的雨露滋润下，兀自绽放和成长。
2014/4/12
新年的味道
文/崔杰
小时候家里很穷，一年到头也见不到几次荤腥，那时的梦想就是能够像模像样地吃上一顿肉，所以天天扳着手指头盼着过年，因为只有过年才能实现自己的“梦想”。记得7岁那年，腊月廿八，盼望的日子终于来到了，因为家里要煮肉。
父亲将赶集买来的肉切成八九公分见方的小块，放到锅里加上适量的水，放上早已做好的材料包，姐姐开始点火，这就开始煮了。自打肉一下锅起，我就围着灶台转，一步也离不开了。烧开锅后，肉的香气使我禁不住口水直流，时不时地问在一旁烧火的姐姐：“熟了吗？快熟了吧？还有多长时间啊？”
等待的时间总是漫长的，也是最难熬的，过了好大一阵子，父亲告诉姐姐不用填柴了，马上好了。姐姐去准备上供的碗筷，我哪里还等得啊，操起勺子捞了一块就往外跑，速度之快，无法形容，但还是被忙碌中的父亲发现了。他追了出来，嘴里喊着：“放下，等上完供再吃，不上供吃了神仙怪下来，会肿脸、肿嘴的……”我已顾不得这些了，抱着手中的“肉”跑了出去。父亲就在后面追，眼看就要被追上，怎么办？干脆就把热气腾腾的“肉”装进口袋里继续跑……可最后的结果还是没来得及吃上一口，就被父亲追上了。父亲狠狠地踢了我一脚嚷着：“拿出来，这还了得了，还没上供呢，有罪啊……”我哭着，极不甘心地把“肉”拿出来，父亲一手托着“肉”一手揪着我的耳朵，拉着我去给神仙磕头，求得神仙的宽恕。等到家后，父亲把“肉”放到碗里定睛一看，我从锅里捞走的根本不是一块肉，而是煮肉用的佐料包！
那天中午上完供后，父亲切了满满的一大碗肉叫我们姐儿三个分享着，他看着我们狼吞虎咽地吃着，却一直没有动筷子！
如今，我们长大了，生活好了，父亲却已不在了。新年又到了，回想起童年那一幕，我忍不住鼻子酸酸的，眼睛湿润了。
妈妈的味道
文/杨军
记忆里，在我还小的时候，每年的年关前后，母亲总会带上我，用竹篮将采摘好的嫩中透绿的青菜背回家，放入清水中漂洗干净，然后再用滚沸的清水小煮，捞出后再挂到绳子上晾晒。几天后，母亲将挂在绳子上的干板菜取下，用粽叶一扎扎地捆好，放进松树做成的木仓储存起来。至此，具有云南乡村特色的干板菜就制作而成了。
冬天和春天非常漫长。小时候，因为离集镇较远，一家人难得吃上几次新鲜时蔬，缺水的乡村也种不好菜，晒干变脆的干板菜就迅速转化为我们一家的重要食材。母亲找出上年留存的腊肉火腿，砍下猪蹄，放入火中慢慢炙烤，直到烧至表皮焦黄，再用清水刮洗干净。最后冷水下锅，文火烀熬。等到猪蹄肉七成熟时，母亲放入经过清水浸泡、菜刀切剁的干板菜，和猪蹄肉一起混煮。一直慢慢熬到肉、菜喷香时，她才会停火起锅。
这样煮出的干板菜汤汁浓白，香味十足。每一片煮熟的干板菜里，都会散发出云南火腿的特殊味道，吃起来香美可口。让每一个下箸的人印象深刻，情有独钟。
这是老家人记忆中的口感，在被岁月发酵后，往往形成经久回味的芳馥，伴随人们远行在只身远游的路上。
家乡地处保山、大理、临沧三州市五县区接合部。自古以来，这里一直传承着独具特色的饮食习俗。生活在这里的人们，用独特别致的地方风味书写着丰富多彩的饮食文化。在风味别致的特色美食中，酸泡肝以其独特的加工方式和食用方式，在河谷地带独领风骚。在家乡传统的民间菜谱里，酸泡肝堪称经典。对我的父老乡亲来说，它从来都是飘香在味蕾上的家乡菜。
进入腊月，老家的年猪饭开始。每到这个时候，母亲就会变得格外忙碌起来。年猪杀好后，男人们休息了，母亲便会取出热乎的新鲜猪肝，将事先准备好的胡椒、八角、茴香子、辣椒、草果、花椒等调料，一次放入猪肝的管道内，插上一根通气的管子，她开始用力吹气，边吹边拍打猪肝的外皮。她不能停下来，必须依靠充足的肺活量把猪肝吹得慢慢膨胀起来。只有这样，才可以最大程度地保持猪肝内的气泡均匀，直到猪肝完全膨胀。等大到一定程度后，就把管道口扎好，挂在通风阴凉处自然风干。长大后我学会吹泡肝了，母亲还谆谆告诫：这是千古不变的定律，吹得越大，晾晒的时间越短，泡肝的味道越美。
只要一个多月的时间，泡肝就可以食用。食用时，母亲先将泡肝洗净，放入沸水中稍加炖煮。然后淋上上好的蜂蜜水，放入油锅油炸。待到泡肝油炸至金黄，外酥里嫩，再取出切成长块的薄片，加入花椒油、蒜泥、辣椒油、香菜、芝麻、葱花、酱油、味精和木瓜醋后，充分拌合就可食用。那种味道酸酸的，香香的，吃起来爽口开胃，唇齿留香。
所谓乡愁，就是故乡的味道，更是内心永远不变的家园情怀。每个人的味蕾上其实都藏着一道家常菜，它记录着乡土的记忆和普通人家的生活哲学，还有岁月流转中浓浓的家常味与亲情。随着母亲渐渐老去，再没有人为我制作那一道道风味别致的家乡菜了。
味蕾上的乡愁终生难忘，亲情的味道让人刻骨铭心。干板菜和酸泡肝早已成为家乡父老节庆和款待亲朋好友时，餐桌上一道必不可少的美味佳肴。对于那些吃着干板菜和酸泡肝长大的家乡人而言，口中那种香醇厚实的味道，已经成了每个人烙在心底一生的乡愁。毕竟，那是家乡的味道，妈妈的味道。
那些年 我们纯粹的玩过
文/杨波
上世纪七十年代，一家有三四个孩子，甚至七八个孩子很常见。那时候物质匮乏，过年吃顿肉馅饺子都是很多孩子心中的念想。但有一种快乐不受经济条件制约，那就是玩儿。家里是没钱给我们买玩具的，当时脑子里压根也没有伸手要钱买玩具的概念，所有的玩具都是我们自己动手做。和现在孩子的玩具相比，它们粗糙又简单，却依然让当年的我们心爱不已。
“七九河开河不开，**燕来燕不来”辽东山城本溪进了四月依然乍暖还寒。山阴处还有积雪，田野的主色是枯黄和灰黑，很多植物刚刚发芽，但紫色的毛骨朵花和阳坡上的映山红已经给我们发出信号：这是放风筝的好时节。把高粱杆的外皮破成篾，或是用薄竹片扎成骨架，糊上报纸，系上长长的纸条做尾巴；截取一块长方形木板，两端各钉上一根圆木，成Z字型，叫线拐子；从废旧玻璃丝袋子上拆下来白蜡线，缠在线拐子上，风筝就成了。山坡上的开阔地带，一条条白色蜡线绷出一道道弧，延伸进刺眼的天光中。抬眼望去，天空中那些晃动的黑点，是我们放飞的心。
夏日，河水流过山根。河边用石头砌筑的水库中，有一种现在已经罕见的顶盔带甲、威风凛凛的水生物，喇蛄。想抓它得先抓鱼，再用鱼钓喇蛄。我们在玻璃瓶偏上的位置系上一根沾有汽油的棉绳，点燃烧一会，探入水中，瓶子因急剧热胀冷缩炸裂，断口很平整。将烫下来的瓶嘴倒置插入瓶中，用细绳系紧，一个鱼捂子就做好了。
鱼捂子里面放上窝头渣滓，拴上根绳子，抡圆了扔入泡子深水区，就可以捂鱼了。这时可先去河边的杂草中捡鸭蛋消磨时间，一小时后回来起鱼。鱼顺着瓶的大口进去容易，从小口出来就难了。抓到鱼后，就把几条小鱼拴在坠有石块的长绳一端，扔入水中，五分钟后再拽上来。对，就是五分钟，这是我们总结出来的最佳时机。因为早了喇蛄上钩的少，晚了鱼就被它吃光了。拽绳子的时候也有技术含量，需一寸寸慢慢提，等离水面半米时，会看到绳子上黑乎乎的一团喇蛄在贪婪地吃着鱼，浑然不觉危险来临。这时更要轻手轻脚，鱼网从下往上一兜，哈哈，一网打尽！
小时候，雪下得经常没过膝盖。门前的雪堆超过了我们的身高，屋顶、墙头、树梢、田野到处盖着厚厚的雪被。那时的雪片子也大，纷纷扬扬，真像是漫天飞舞的花瓣。
脚滑子，相当于现在的冰刀。选两厘米左右厚的木板，最好是落叶松、樟子松。杨木板不好，太软。根据棉鞋大小，锯两块长方形木板，把前端用菜刀削成弧状，钉上一排钉子，作用是助跑和刹车。关键制作工艺是将筷子粗细的钢筋烧红，按木板厚度弯好，在此过程中，铁匠师傅传授给徒弟的一句话非常重要：“烧红的铁千万不要用手去摸啊！”。把弯好的钢筋用钉子固定在木板上，在木板左右各钉两个帆布做成的鞋扣，最后用从旧皮带中扒出来的“鞭稍线”搓成的细绳，把脚滑子固定在鞋上。刚开始穿上脚滑子时总是摔跤，而且总是向后倒，也就是人仰马翻的造型，摔得四仰八叉，疼得龇牙咧嘴。然而，摔得次数多了，自然就成雪上飞了。总结出的正确动作要领是身体前倾、弯腰、提臀、摆臂，走……唉对！走……小村依山而建，大雪过后，形成自然的坡路，最适合我们大显身手。自坡上冲下，耳边生风，犹如马踏飞隼。
民间流传的《本溪八大怪》中说：双腿没有单腿快，冰上钓鱼单线拽，嘎拉哈姑娘爱，养活孩子吊起来，上贴饼子下炖菜……其中双腿没有单腿快，是一种叫单腿驴的玩具。一块方形木板和一个刀状薄铁片以T形结合在一起，木板上面前后钉有木条挡，中间安上木板隔。挡让你“站稳扶好”，隔是你的“方向盘”。把两根钢筋一头烧红砸出尖，另一头弯成B状，制成冰钎子。寒冬腊月，村里的小河像冰种玉石般铺满蜿蜒的河床，两岸柳树毛子枝头裹满树挂和冰晶，连那些大鹅卵石也变成了雪茸球，东一个西一个地丢在那里，我们就在这仙境一般的河面上玩单腿驴。玩单腿驴需要技巧，和骑自行车一样，要掌握平衡。人蹲在上面，双手将冰钎子一撑，就如水中小舟般滑远了，速度上来后，可将冰钎夹于肋下，向前滑行……
时间是往事的挚友，时间也是往事的死敌。从最平凡的躲猫猫、撞拐、弹玻璃球、刻模子、集烟盒、丢口袋、跳皮筋、叠风车，到弹弓、滑爬犁、万花筒、木头手枪，木刀木剑……很多玩具随着时代的发展消失了。它们曾经让我们的心跳加快，给我们清苦的日子带来干净的欢乐，逝去的时间越长，就越有复杂的味道。那是家乡山的味道，水的味道，风的味道，阳光的味道，也有儿时和玩的味道。这些味道，已经在漫长的光阴中与故土、乡亲、念旧、勤俭、坚忍、简单、憧憬、知足、感恩等情感胶合在一起，你中有我，我中有你。我们之所以能够品味出那么多甜来，是因为我们更欣赏过苦。
小时候，我们纯粹的玩过……
丝路味道：拉条子拌面
文/李虎
拉条子拌面，新疆风味，从西域传过来的，如今西安的街头巷尾常有。
面是现拉现煮的，菜是现炒的，和面拌在一起。
多种蔬菜混合，红红翠翠，鲜香无比。青椒、洋葱、番茄和牛肉，一经碰撞融合散发出诱人的气息，使人无法抵挡。就像新疆的汉子、楼兰的姑娘所具有的独特味道，火辣、浓烈。
手工拉条子十分劲道，烹饪手法融简单粗暴和温柔细腻于一体，香料独特，令人回味无穷。
今天路边吃了一盘，解馋顶饱过瘾，小盘11元，大盘13元，要是再来几串烤羊肉就好了。就这样被其征服，然后去征服美丽新世界。
充斥着拌面味道的街巷，让人想起了丝路，一带一路的起点活力无限，美食文化源远流长。从长安到撒马尔罕到伊斯坦布尔，香飘万里不绝。
正宗的拌面仍在西域，我还没有品尝过。昔年曾到新疆，同室之友归来，告诉我他吃了盘奇台拌面，特好吃，过油的，然后不停地砸吧着嘴。弄得我坐立不安，反复咽口水，真想去尝一尝。
可惜第二天就离开了，再也没去过西域，从此，夜夜梦里期待。
今日得偿所愿，西安吃货之城。
乡愁 最是那腊月的味道
文/林仑
流年驻足在腊月的门口，张望屋子里在这个特殊月份下的所有动静，一切皆来自于年的味道。
腊月里，袅娜升起在人们心头的气息，就是那浓得化不开的的乡愁。
村子上空的柴烟，我最爱，那种善良，那种偏激，又听从于命运的无奈，总是让人留恋缱绻。
腊月的炊烟，一袭清纯，直奔年的坡头，像青涩未熟的女子，多情且善感。
孩子们手中的鞭炮声，到了腊月，就禁不住年的隔空相望，先是零零星星地炸响了一年来全部的翘盼，把顽童的心事一点，就爆开了一地的纸屑，华丽了孩子们对年的期盼。
腊月的河流曼妙柔情，时刻牵引着游子的心。村落里家家户户外出的人，不管路途有多遥远，也无论谁在外干的事有多大，一律在腊月的某一日，都要顺着小河边的路赶回家。
腊月沸腾了，平日寂寥的村庄在这个月份里热闹起来。老人核桃皮一样多皱的脸上挂满了亲人回归的喜悦，少了门牙的嘴笑成了一朵花；小孩子们则为和父母亲一年一月一遇的团圆场面而欢喜鼓舞，就连时常蔫里吧唧耷拉着耳朵那年迈的狗，在这时也欢势得有点返老还童的感觉，跟着娃娃们跑前窜后地凑着热闹。
腊月的乡愁，让人们忘记了平日的小纠结和万般的不快，世上一切的烦恼都在这年到来的日子里冰消雪融了。相互的包容，相互的问候，一声声暖在人的心窝上，暖在腊月的共融里。
往昔的劳苦烦愁，在时间一拐上腊月的道上时，全化作滴滴甘甜，洒在年跟前的祈福祝愿里，润了心苗，润了期盼。
平常的日子过得再艰苦，到了年前的腊月，家家都会奢侈一把。所以，乡愁就是村道上那一包一捆买回的年货，花花彩彩的物品，一下子扮靓了朴素的村庄。
腊月是一个能让贫瘠的村落变富态起来的月份。人们积攒了一年的激情，全在腊月间迸发出来。舍不得花的钱，给一家老小在腊月特别味道的诱惑下，哗哗地往外流，大方的心态令丝丝风儿心醉。
“穷过日子，富过年”是挂在老百姓心头的俗话，这是家训，也是一个村落古老的文化延续；是民愿的抵达熏染，更是腊月间人们向往新一年有个好开局的祈愿。
乡愁，也是腊月天气里三邻四舍间忘记恩怨，讲求和睦的月份。家人从外地回来，捎带了远方的特产，谁都会款款地分出一部分，打发孩子给三婶四婆送一些去。这时，家家户户的年货里，也山一程水一程地融汇了天南地北的滋味。
平常骨感的生活，在腊月里就丰满起来。腊月不是独立的，但，一直独立存在于自己的村庄，存在于年前浓郁的气氛里。
腊月的雪花最迷人，最惬意，一飘飞，就成为“瑞雪兆丰年”的温馨繁花，洁白了人的希冀，洁白了乡愁的灵魂。
承载一直是腊月痴迷又执着的亘古氤氲，这份乡愁既深厚又深邃，有股子秉性的传承，豪迈中彰显大气。谁不在腊月的分分秒秒里，盼望着年关的平顺吉祥，以期带来一年又一年的梦想成真。
一路的追寻，一年的奔波，无论经过的大大小小世事，全往腊月的肚里倒来。弥勒佛常笑不语的尊容，是乡愁酿出的酒，醉了佛缘，醒了俗情。
深深浅浅的红尘，总是让人无语，出生到世上，明知道路很艰难，也不能停下。一年年的腊月在成长，也在成熟。太冗长的思念和追忆，让乡愁成为腊月的思考及叩问。年年的腊月，年年的年，长辈的老人们在一年的时间里，零星地从村庄隐匿的身影也变幻成人们记忆里一枚热气腾腾的伤痕，永久地刻在村庄对腊月的怀念里。
当红丫丫的春联一贴上门楣，喜极乐极的腊月将乡愁染得通红似火，在年的额上，拓一坨嫣红，只将欢愉交给乡村，交给早春来到人间的第一绺小风。
乡愁，就是年跟前，腊月那韵律深长，令人反复咀嚼不够的味道。
这味道，一出世，就惊艳了时光，从不问生死。
我的罐头情结
文/梁征
在我儿时的记忆中，童年吃过的面包、蛋糕、罐头等食品的味道总是让我回味无穷。我最喜欢吃罐头，尤其是橘子罐头，每每看到它，就会勾起我童年的甜蜜回忆。
印象中的童年，家家户户都很穷，平时是没有罐头吃的，只有感冒发烧生病了，才能尝到罐头的味道。那个年代，罐头是个稀罕物，它是探亲访友或看望病人送的“礼品”，平时有客人拜访时带来两瓶，大人们也舍不得吃，都会好好保存，下次走亲戚时用来还礼。
小时候，我经常盼着自己生病，因为病了就能吃上罐头。生病后，父亲就会打开一瓶橘子罐头，母亲一勺一勺喂给我吃。橘瓣吃在嘴里，甜在心里。说来也奇怪，那酸酸的橘瓣、甜甜的糖水就像灵丹妙药一样，往往一瓶罐头吃下去，我的病就好了一大半。
有一年，二叔到我家做客，带来一瓶罐头。二叔走后，父亲打开罐头倒进碗里，父母谁也没有舍得吃，我一个人津津有味地吃着，那甜甜的滋味一直流到了心里。父亲对我说：“你要想将来能经常吃上罐头，就要好好读书，长大后像二叔一样到城里成家立业。”听父亲这么说，我当时就下定决心，一定要好好读书。
几年后，我真的考上了大学。同寝室的室友从广东带来了一个鱼罐头，中午，我们一起在食堂吃饭，同学打开了鱼罐头，我们几个人一口气便把那盒罐头消灭得干干净净，那是我第一次吃鱼罐头，也是我吃过的最美味的美食。后来，每当回想起这件事，我都会想起当年的同学，那份友谊将永远留在我的心里。
如今，人们的生活水平提高了，罐头也逐渐淡出了人们的生活。与此同时，我对吃罐头的热情早已不似当年，偶尔也去超市买一瓶，也吃不出以前那种酸酸甜甜的味道。
生活如一杯白开水
生活犹如一杯白开水，无色无味，没有大富大贵、平平谈谈，虽然他它无色无味，却能长久解渴！
日子越过越少了味道，缺了激情，不仅像白开水甚至更像一桶喝不完的纯净水，纯的逼真，静的死寂。
总是说平平淡淡才是真，如今确实是真，真的只剩下看见的、摸到的连点梦幻都没有，现实的让人疲惫，就连感觉都是真实的疼痛；自由成了奢侈，激情在慢慢退化，追求事物的心也被荒废，不记得感动时眼泪是如何流的，看着电视总以为这叫做作；菜里吃不出味道，甜也是苦、酸也是苦、苦还是苦；身体如同行尸走肉般被生活支配着，日益渐日的站在同一条曲线里轮回，甚至连哭笑的权利都不赋存在，只剩下淡泊僵硬的面孔，逼真的让人恐惧。
如果一生就这样走下去，活到最后，或许只剩下逼真的身躯，嗅觉味觉都失去它本来的能力，连梦里都是一个人绕着同一条路轮回着。
生活就是一杯白开水，只有自己才能调味，你多放些糖则甜；若你稍稍放了点盐它就会变成咸的；如果你放些醋它则是酸涩的；它的味道取决于你，就如我们的生活中的情绪都取决你自己一样，若你是快乐的就是高兴的，反之你不开心也是非常的难过；我们再怎么快乐你不一定是快乐的。
今天一位博友告诉我，生活就像白开水，但你要喝出自己的滋味，品出个性生活的味道；一席话我明白了很多，“爱是付出，不是索取”趁自己还能做点什么，尽量做点什么吧！
怀念家的味道
文/月射荷塘
对于我这个年过半百的人来说，人生就象是一条永不回头的河流，多少良辰美景，若不用心体会，便会无声无息地从指缝间滑过，不会留下一丝记忆。但在我模糊的记忆中，家的味道依然如故，亲情象一股涓涓的细流，时常给我心田带来甜甜的滋养；亲情象一个静静的港湾，永远让我远航的疲惫烟消云散。
在我的记忆中，父亲仿佛是一道斑驳的老城墙，高大而敦厚，虽然砖已风化，但仍能抵御风雨；母亲仿佛就象是城墙下那条无声无息的小河，默默的流淌着，滋润着身旁的一方田园……
随着我生命的年轮一圈圈加厚，家的概念也越发变得清晰起来，家的味道，随着思念渐渐扑来。在无声的夜晚，在一片寂静中，我认真、仔细地追寻着家的身影，在那因奔波而凌乱的发丝间，轻轻地嗅着，慢慢地捕捉到它那久违了的味道。
家是温馨的港湾，家是亲人的呼唤；家是父母期盼的双眸，是亲人对我的惦念；家是我心中的一盏指明灯，指引着我人生的航行；家是我漂泊累了，停泊休憩的港湾；家是我在他乡时，心中永恒的梦想和挂牵。
我在新疆农行工作了三十多年，时常到外地出差，尽管吃住都较好，也受人尊敬，但始终想尽早返回，因为远方有一个温暖的家像磁铁一般地吸引着我。有一句俗话：“金窝银窝，不如自家草窝。”话虽糙，但理不糙。这是天涯游子一句实实在在的心里话。
家，是自己和亲人栖息的安乐窝。是我人生旅途中的城堡，是我呼吁不平、发泄愤懑、治疗创伤的庇护所。家犹如沙漠中的甘泉，涌出宁谧与慰藉，使人冼心涤虑，怡情悦性。一个人能在自己家中寻求到安宁、温存、理解和信任，那是世界上最幸福的事了。所以说，吃尽味道盐最好，走遍天下家最亲，热土难离，穷家难舍。
记得诗人卢宗仁曾有一首描写家的诗这样写道：“刚离开你时，心像一只小蝌蚪，快活地在清溪里摇尾。如今心已长成了一只青蛙，白天在沉默中忍耐，晚上就放肆地喊你的名字。”当无意间翻开它时，我的心猛地一颤，自己对家的感觉又何尝不是如此呢？每逢佳节总要翘首回望远方的家，用心体味着家的味道。含一片家的味道，那微妙地、丝丝地甜意顺着舌尖，逐渐蔓延，温暖了布满灰尘的心壁，让那冰冷的空气盈满爱意，只有家的味道，方能让爱变得更加圆满。
人生有许多让人感动难忘的瞬间，母亲那一抹温柔眷恋的眼神，父亲那异常兴奋的脸庞，还有那未曾跟着游子远行的家，时时刻刻在脑中闪现。是谁将他们的脸庞刻满沧桑，是谁将他们的腰身变的逐渐佝偻？我喉中像堵满了无数的堆积物，身中回荡着那扯着心肝的痛。正值壮年的我，在女儿面前有时也显得有些脆弱，似乎不断地向岁月求饶。那一份苦涩，值得一生回味，却永远不能勇敢的面对！
每个善良的人，心中都会存有那份对家的眷恋。不论早晚，恋家是人走向天性的所在。让我们无数次付出了爱和宽恕，就像蓝天接纳了厚黑的乌云，大海包容了顽劣地礁石。铁鞋终至踏破，铁树也会开花，那百感交集惭愧的泪，正是我们播撒亲情收获的果！
亲情，象一支古老的藤，承载着我对岁月的眷恋，和对往事的缠绵。虬劲的枝蔓里，写满了对父母的思念，凝聚了过去、现在、未来。亲情，象一片深情的海，描绘着春天最美的画卷。
自从我青年时走出校门，步入社会，那时初离家门，总有种空荡荡的感觉，对家的情感在心中尤为强烈。我的宿舍周围有不少居民区，每到傍晚，每个有着灯光的窗口，都飘着淡淡的菜香，飘着的青烟以它跳跃的姿态，欢迎着归家的人们。
夜风吹过，树叶儿沙沙作响，一缕月光偷偷地从树梢间投射过来，给茫茫的夜色增添了一抹白。仰望苍穹，那点点的星光，那么暗淡……周围灯光闪烁着，飘渺之中渗透着家的温暖，其中更是融入了一家人聊天的欢声笑语。柔柔的一阵风吹过，饭香入鼻，蓦然间，眼睛毫无防备地湿润起来——眼前浮现出家乡的傍晚，那黄砖平房掩映在茂密的绿树间，各家做饭的炊烟，袅袅的飘向上空，如纱，如梦，如我思乡的心弦。
我的老家是一座充满亲情的小屋，虽不算豪华但充满了温情，简简单单三间房，朴朴素素的装扮是对温馨最好的诠释。母亲总是会在劳累了一天之后，忙着给我们准备晚饭。她炒的菜，既有南方的甜腻，又有北方的辛辣，还把满满的爱融进了里面，吃起来别有滋味。一家人团团圆圆，围绕方桌而坐，其乐融融地品尝着妈妈做的饭菜。那时我常常想，等我到了50岁还能吃上母亲做的饭菜，那我就是世界上最幸福的人啦。
我还清晰的记得，儿时家中院子里种了棵沙枣树，春暖花开的时候，沙枣树上开满了淡黄色的小花，淡淡的香甜气息悄然而至，满院的清香，起风时，那些淡黄色的小花儿在风中摇曳，像一串串淡黄色的小风铃。炎热的夏天，大半个院子笼罩在沙枣树的绿荫下，阳光透过树叶的缝隙照进院子，洒落了一地的圈圈点点的光影，我们姐弟几个在树荫下看书、写作业、调皮的我对着透过树叶的光线做各种手影游戏……那些天真无邪的小动作和笑脸，常常让我面容微笑。静静地感受沙枣花香的深处，那种家的温馨气息，像是爸妈的笑脸，充斥着我童年的记忆。
人生就好像在进行着一场场与人、与己，与时间的竞赛，家是主角。拼搏疲惫的人们欲得一块绿荫栖息，劳顿憔悴的心灵需要抚慰的港湾，漂泊纷飞的儿女想要还巢……家，包容着我的所有，给予我前进的力量，让我迎风起航。因为有爱，才有温暖，才能让游子的脚步不知疲倦的回返。
夜渐渐深了，踱步窗前，毫无睡意，窗外的灯依旧闪烁，点点星光是父母在天堂里的目光，远处的灯火正是家中亲人温柔的期待……这一刻，突然那么的想家，这种深深地眷恋，想必这就是家的味道。
一朵花的伤感
文/晴空万里南飞的燕子
她在我每日的目光之下，还是没有如我所愿美丽的绽放，我曾那么强烈的渴望她的盛开，我想象着她每天一瓣一瓣开花美丽的样子，聆听着她在我面前花开的声音，想像着她给我的惊喜，在某一个早晨，推开窗，她就像花仙子一样盛开的笑脸，在对我微笑，然而，她没有，她似乎要枯萎了。
这是第一次，这么强烈的渴望一朵花开，这么每每的关照欣赏，也许，是我每日这么强烈的溺爱，施以太多的肥，浇以太多的水，她竟然在我每日的目光注视之下而趋近了枯萎，生命啊，并不是什么都如我们所愿。
早晨，依旧是例行的看下她，她还是含着苞，我用手去轻轻的抚摸她，大大的花蕾，硬硬的苞，身边是葱绿的叶子和一些大大小小的花蕾，或许，在一群花蕾中，她独显风骚，才让我如此的关注她。
在这样一日一日的生长中，由绿叶长为花蕾，再到盛开的鲜花，如此的不宜，经历含苞再到慢慢的盛开，再走到花谢，而，期间，也许的意外，一个脆弱的生命就这样夭折了，实在是可惜了。
这棵花我知道，叫茶花，她在每年的深秋冬季结蕾，在深冬及初春的时候花开。茶花花语是可爱、谦让、理想的爱、了不起的魅力。
这束粉红的山茶花，与我有缘，它很小的花蕾的时候，来到我家，转眼也二个月有余，前几天她终于害羞的犹抱琵笆半遮面的漏出一点粉红，也另我大喜，它即将绽放她的美。而露出的这冰山的一角，她的外衣是粉红色，尽管没有她不是我期望的红山茶，可这粉色的山茶花语是：克服困难。也是我喜欢的字句。
想是那么多茶花，我独选她吧，与这花结缘。
这第一支花在我每天的欣赏观看之下，她依旧那么害羞，不肯顷刻间盛开。这害羞的茶花。我每日的不停的注视，不停的观看，不停的想象着她开花的样子。转眼都有十日有余，她终究还是没有绽放。
今早，莫名的有些伤感的味道，这味道弥漫在心。
也许是由一族花，也许是因为病吧，也许因为家里的琐事的牵绊。
那珠山茶花，她曾经刚刚把她的粉红绽开一掰的时刻，让我如此的惊喜，每天期待花开，在她面前驻足，流连，我是多么希望与每日间，看到她一掰一掰的在我面前绽放，聆听她花开的声音，闻着她的花香，感受她的美丽，赞美她的多姿，我亦可以把我的全部热情带给她，欣赏她的高雅，欣赏她的帅气，用心记录这样一朵花来到了我的生命里，感受我的热情，谛听我的心跳，在我们并不长的生命里，曾有这样一枝花，我所关注的花的盛开。
可是，没有，她近乎于凋零了，另我千呼万唤始不出。她依旧是含苞，似乎是在病态中，将枯死亦。
于是，伤感了，心伤了，与那么多花蕾中，与这个南方刚刚入冬还不很寒冷的冬季，并不是她开花的花期里，她竟然独闯入我的眼帘，因为她的出众，因为她的缘分，因为她独特的帅气，更因为她花语般的才情，也才让我这么的珍惜，这么的关爱，这么的投入，因为，入冬的季节，我是那么渴望她的绽放，用一枝花温暖这寒冷的冬季。只是可惜，她并不领我意。依旧是低垂双眉。另我大为痛心。
我竟然为一枝花儿伤感，似乎有些林黛玉的味道。为一朵花儿的惋惜，也为我的痴情，痴情一朵花，一族草，曾经告诫自己，远离伤感，远离那些风花雪夜阳春白雪的文字，因为，这些，太具有诱惑力，而一个太过于欣赏这些的人，自然会有一个伤感的人生，尽管会强烈的体验着生命的每时每刻，可伤感的味道并不如阳光的早晨来得轻松。
在我几十年的生命里，似乎有意的回避着这些文字，我似乎已经永远的摆脱了伤感，可，为什么骨子里的喜欢，这些风花雪月，这些阳春白雪，这些小资的无病呻吟，在我偏西的午后，再次的引起我的伤感。
也许是近一个月了的病中，感冒，感冒，继而又是咽喉炎的复发及便秘的严重吧，身体虚弱的几乎难以徒步，咳嗦的夜晚难以入眠。又或许，GG的病让我难以释怀，惦念家中的老妈，种种的生活的牵绊，让我郁郁而寡欢吧。总之，今天一个早上，都是些伤感的味道，这味道弥漫着整个空间，微信，房间，思想……
不知道，坚强离我们到底有多远，而伤感又能够多久才能够走远，人的七情六欲之一的伤感，终于还是让我这生再次的体验，也许是上天的厚爱，让我体验这伤感的味道，否则该是多么的无趣。在夕阳西下的午后，似乎跟深秋最后一抹红一样，那样的凄凉伤感的味道，只因冬季的到来，这伤感的味道弥漫在我的心，于是，索性，就记录这伤感的味道了。
因为，这真实的每日的一点一滴，就绘就了人的一生图画，只是我们都不善于记录罢了！
这弥漫在心里伤感的味道，好涩哦！
记录下来，竟然感觉伤感也很美，倾听着这低吟的琵琶语，感受着这伤感的味道，这样体验着人生，体验着上天赐予着的我大脑中这伤感的脑神经。
只因一朵花的伤感。有些小资。哈！
这样胡编乱照着文字，伤感的味道，居然被我赶走了。哈哈，仰天哈哈！
童年美食
文/何海芳
母亲节刚过，又即将迎来端午节，我想我是有口福了。每逢端午粽香飘，我却寻找不到儿时特有的味道。
每年此时，最让我忆起的是童年的美食——鸭母粽，那永远忘不掉的味道。
“鸭母粽”，雷州特有的美食，清香可口，造型独特，形似鸭母，儿时非常喜欢。除了它的形状非常吸引人之外，它的粽叶显得更加特别，不同于一般的粽叶，而是由一种橹罟刺代替，饱含清香。最有特色的是，里面的辅料由当地特有食材蛤蒌叶，经过切碎、炒香，装在里面，味道非同寻常。当舌头滑过它的馅料，口水不约而同地滴出来，连呼吸都有它的香气。
记得小时候，我是一个嘴馋的人，经常让母亲包粽子，而且非得是这种“鸭母粽”才行，母亲都拿我没办法。“鸭母粽”，我对它情有独钟，觉得很新奇，既可以吃，又可以玩，而且充满着人生百味中最好的味道。
在雷州半岛一带，都有“五月五，提鸭母”的习俗。以前每到端午节前几天，农村里的男男女女、老老少少都去野外摘橹罟刺 。每次我都跟着母亲去，想着能够吃上美味香甜的“鸭母粽”，口水都禁不住往外流。
有一次，母亲摘回橹罟刺叶，让我撕掉叶子上的刺并且洗干净，我可乐意了。我慢慢地撕着叶子，小心翼翼的，怕叶子的刺伤到手，嘴里时不时还念念叨叨着“鸭母粽”、“最爱的鸭母粽”。一会儿，母亲把馅料准备好了，开始把粽叶织成“鸭母”形状，再往里面装入糯米、猪肉、腊肠、香菇、虾米等馅料，最后放在锅里蒸煮。“鸭母粽”的清香缓缓地从锅中溢了出来，我贪婪地嗅着这一丝丝、一缕缕粽香，垂涎三尺。
有时，母亲做的“鸭母”形状多了，就约上几个小伙伴，把它当成玩具放在盆里游，貌似鸭子在游水；母亲做的“鸭母粽”多了，就拿一两个和小伙伴分享，你一口，我一口，大家吃得津津有味，甚至“鸭母粽”粘到手上都舍不得浪费，舔得一干二净，“吧唧吧唧”的声响穿过每根手指头，至今回味无穷。
“鸭母粽”，儿时最忆的美食，最美的味道，是那永远挥之不去的甜美记忆。我想我忆的不是端午，而是快乐；吃的不是粽子，而是心情。
夏天爱喝绿豆汤
文/邱老文选
酷暑的日子，人的口味渐渐习惯清淡。这时候，面对着绿豆汤或者粥，我会倍感亲切，这是一种家常的味道：恬静、舒心。是我们家夏天最受欢迎的饮品。
绿豆，首先它的名字就十分吸引眼球。绿，让我想到的是树阴，是凉爽；是微风，是娇柔……青绿的小豆，捧在手里，宛如诗意。
绿豆汤煮得好了，会绽开出花朵一般的笑颜，一朵又一朵美丽的绿豆花儿在水里漾着，酥软，温顺，豆中沁水，水中沁豆，再加点调味的冰糖。你尽管喝，这浓浓的带着墨绿颜色的汤汁，准保叫你通体舒泰，身心轻松，或许夏天的美妙就深藏在这润滑的清淡里头。煮绿豆汤需要技巧：煮到绿豆刚刚开花时即可，煮得过了，汤里会飘出一层绿豆皮。煮绿豆的过程，与花开花谢的过程其实类似，但更像飞速转换的影片镜头，从含苞待放到花满枝头，从花满枝头再到落红成泥，不过二、三十分钟的事儿。你如果用心去琢磨下，就会产生许多关于生命中一些物象的深入想象。黄豆就不会这样，无论怎样煮，它也不会“开花”，这可能就是那种“保持自我”的精神吧。
喝不完的绿豆汤，可以存放在冰箱内。冰过的，则有另一种滋味，清凉的甜蜜吞进嘴里、肚里，顿时凉气遍布全身，那刻骨铭心的感觉就像青年时代激情的热恋：身子像在梦中飞，在云中飘。医书上说：绿豆能降血脂、降胆固醇、抗过敏、抗菌、抗肿瘤、增强食欲、保肝护肾、清热解毒、美容养颜。看来，在夏天，多喝一点能败火的绿豆汤，也是一种逍遥自在的福分。
除了绿豆汤，在夏天煮绿豆粥也是一种不错的家常饮食。夏天酷热，人有时就难免没什么胃口，喝着那清淡中饱含清香味道的绿豆粥，再配两、三道爽口的青菜或者咸菜，你这时才会感觉到：简约，其实也是一种美。
夏天，我就喜欢那种类似绿豆汤的味道，这也影响着我对一些人和事物的判断和看法：利欲熏心，臭如油腻。这夏天清清淡淡的味道，有时让我怀恋一些外表朴素内心隽永的朋友，比如我的文友王继伟、何素峰，也许我们彼此间属于“君子之交淡如水”，但这友谊却如绿豆汤或者粥一般，经得起品味，这大概可以算得上人生之快意吧。
炒面的味道
文/史太群
晨练归来，路边一个摊点围着很多人，我好奇的挤进去，哦，原来是卖炒面的，炒面淡淡的清香扑鼻而来，这香气一下子把我带回了，那个清贫而又幸福的童年。
那时，在我们农村，每到入伏时节，家家户户都会用小麦或者大麦，烧熟后，用磨面机磨上二三十斤炒面，炒面里放上一点白糖，用凉开水或者直接用井水冲饮，那可是那个年代最好的防暑降温凉饮。
我记忆最深的是；大人们总是让我们用凉开水冲泡炒面，而不允许我们用井水冲泡，其原因是怕我们拉肚子。用凉开水泡的炒面，虽然也香甜，但用井水直接冲泡会更甘冽清香，更凉爽可口，所以，我们往往是等到大人们下地干活了以后，而偷偷的用井水直接冲泡。
我最喜欢的炒面，不是现在大街小巷里买的那种炒面，而是母亲自己发明的那种干烧面。记得那时候，父亲在工厂里上班，很少有时间回家，我又要上学，母亲每天都要下地干活，中午是没有时间回来给我做饭的，于是就发明了这种炒面，让我可以填补肚子，度过中午的这顿饥饿。
母亲给我做的炒面，就是把面粉直接放在锅里，用小火慢慢的翻炒，大约十来分钟，就能闻到淡淡的、炒面的香味了。把炒好放凉后的炒面，拌上白糖和炒熟压碎的芝麻，吃起来是特别的香甜。
现在，每每想起母亲在锅边满头大汗的炒面时，总是感觉有股炒面的清香飘来，那股香气里凝结了母亲太多的心血，虽然在那个年代家家都是这样，但是，现在每每想起来，总是有一些温暖在心中升起。想起天刚蒙蒙亮，母亲就扛上农具，带上干粮下地干活，一直忙到天黑才收工回到家。她一个人又要喂猪又要养牛，还有几亩地要耕种，每天不停地忙碌，总是说没有时间给我们做饭，更没有钱给我们买好吃的， 感觉没有给儿女更好地生活。她总是在愧疚中给我们炒炒面，由于天天吃，我却在厌倦中无奈的吃着炒面，即便这样，我依然感觉好幸福，因为那时虽然家里比较清贫，但是，有母亲爱的炒面陪伴，我们没有挨饿。
想起那些年炒面的味道，我仿佛又闻到了浓浓的母爱。想想曾经的童年，在这个世界上父母对子女的爱是最无私的，不需要任何回报的，只要孩子好，他们可以不吃不喝，可以承受任何的委屈，甚至孩子们有时的不理解，孩子们快乐，他们就快乐，孩子们乐了，他们的脸上一样会有笑容。
炒面的味道飘来母爱的清香，每一碗炒面里，都是母亲对孩子无尽的爱。
家的味道
文/冰城深雪
关于家的记忆总是与吃有关的，谁让咱中国自古就有句老话--民以食为天呢？不信你瞧，每当逢年过节，许久未曾团聚的亲人们欢聚一堂，把酒言欢时，那每家每户其乐融融围坐着的餐桌，其丰盛的程度，是不是将这句话体现得尽致淋漓？
我最喜欢的，是母亲做的鱼汤。
鱼汤是从什么时候开始变成母亲的拿手菜的呢？好像自从上小学时，有一次老师来我家家访，或者某个远方亲戚来家里做客时，母亲做了那么一锅--母亲每次做鱼汤都是一锅的，用她的话说，那是因为太美味了，怕不够吃。然后那个老师--也可能是远房亲戚，喝了之后赞不绝口，于是从那以后，每当家里来了客人，或是逢年过节的时候，餐桌上总是少不了两大碗鱼汤的，喝完了锅里还有。每次在大家喝鱼汤的时候，母亲都不会忘记提醒客人一句，这可是我的拿手好菜，或者小心翼翼地问我们一声，怎么样？手艺没有退步吧？我们当然会顺着她的话夸奖一番。有一次我说，虽然在外面吃了那么多好吃的菜，但是没有一道菜有这鱼汤美味的时候，母亲脸上那自豪的笑容，跟小时候得了三好学生奖状的我，简直一个样。那一刻，看着母亲灿烂无比的笑容，突然觉得她一下子年轻了十几岁。
其实我说的也是心里话。虽然从事餐饮行业多年，吃过的菜式多得不计其数，但是再好的菜吃到嘴里，也没有母亲做的味道好。母亲不是大厨，但是在我心里，却是任何一个大厨也比不上，这跟厨艺的好坏无关。
鱼汤必须用现杀的活鱼，草鱼鲇鱼都可以，当然最好的是黑鱼或鲶鱼，这两种鱼的肉质比较细腻，做出的汤也更为鲜美。将清洗干净的鱼剥去皮，去鳞去骨，用刀斜着切成薄薄的片放进大碗里，滴上几滴草菇老抽，撒上几勺淀粉，再打入两个蛋清，加入适量的盐，用筷子捞几下，然后把揉两把，让鱼片上的淀粉沾匀。往灶膛里丢一把柴开始烧水，待到水烧开了，鱼肉也基本入了味，用筷子一片片夹起来，放进翻滚着的开水里。放的时候火一定要大，不能让鱼肉沉下去占了锅底。淀粉占了锅底容易糊，烧出的汤会有焦味。
鱼片放完之后盖上锅盖等几分钟，锅里的汤微微把锅盖顶起的时候，鱼肉就差不多熟了，撒一把切好的葱花，用锅铲搅几下，一锅鲜美无比的鱼汤就可以出锅了。鱼汤盛到碗里之后，母亲还喜欢加点醋，醋能让鱼肉变得更软，淡淡的酸味也会将鱼的鲜味衬得更加突出，还会带点微微的甜。这滋味至今想起来，还是会忍不住想要流口水。
小时候只有家里来了亲戚时才会做鱼汤这么“奢侈”的菜，但是因为有客人，小孩子是不可以上桌吃饭的。所以那时母亲每次烧好鱼汤，都会悄悄地留一些，然后把我们姐弟几个喊过去一人盛一碗，让我们先解馋。那躲在狭小的厨房里偷偷的喝进肚里的鱼汤，是小时候最最盼望的美味。
只有除夕是唯一不用躲在厨房里喝鱼汤的时候，一大锅热腾腾的鱼汤，没有客人，都是我们自己的，想怎么喝都可以。
一家人其乐融融地坐在一起，围着一桌子的好菜，每人面前一碗冒着热气的鱼汤，慢悠悠地喝着。
一年的光景，就在这一碗碗鱼汤里悄然过去。
父亲很少做饭，但是他总是理直气壮地跟我们说，你们一年到头吃的饭都是我烧的。为何？因为每年大年初一，我们吃的第一顿饭都是他烧的，雷打不动。
辛辛苦苦为一大家子烧了一年饭的母亲直说父亲不要脸，得了便宜还卖乖，但是也不会阻止父亲去邀这个功，因为难得有这么一天，她可以好好睡个懒觉，一起床就能吃到一碗热腾腾的面。
不错，父亲做的还不是饭，是面。
老家的习俗是每年的第一顿必须吃面，面是用鸡汤煮的，里面加了很多好料，大块的鸡块，剥了壳的茶叶蛋，还有炸得金黄的肉圆子。
这顿面从腊月二十几就要开始准备。
先是杀鸡，得挑个晴好的日子，烧一锅滚烫的开水倒进大大的盆里面，杀好的鸡们放进去泡一泡，几个人围着盆坐成一圈，一人手里拿一只，比谁先把鸡身上的毛全部拔干净。拔好毛的鸡扔进高压锅里炖烂，然后就放在厨房里，到了过年才能吃。那鸡汤的香味从锅盖的缝隙里飘出来，把我们的心挠得痒痒的，但是谁也不敢偷偷动一口。母亲说了，这鸡是要年三十请菩萨的，菩萨还没吃，谁要是偷吃了，是要倒大霉的。我们只好眼巴巴地看着，盼着年三十那天快点来。
肉圆子也是提前炸的。上好的五花肉切成小块，加入生姜、马蹄，再剁成末。跟刚出锅的米饭一起倒进大盆里，洒上大量的淀粉，加盐和酱油，像和面一样开始揉。待盆里的肉和米饭均匀地糅合到一起，变成浅褐色的大团，再捏成一个个兵乓球大的小团。肉圆都捏好之后，丢进油锅里炸至金黄色，既可以现吃，放凉之后也是一道好菜。不管是煮面还是煮火锅时扔几颗进去，煮透之后，又是一番不一样的美妙滋味。
只有茶叶蛋是最晚准备的，每年母亲做好年夜饭之后，就会用还未完全烧尽的柴火煮一锅鸡蛋，吃完年夜饭之后，一家人围坐在电视机前，一边看春节联欢晚会，一边剥着鸡蛋守岁。鸡蛋是圆的，过完剥着鸡蛋的年三十，这一年也就圆满了。
我最不喜欢吃鸡蛋，但是年初一的那碗面里，总是少不了会有个茶叶蛋。老家的说法是，鸡蛋和肉圆都是元宝，只有吃了元宝，这一年才能财源广进。虽然不迷信，但是为了讨个好彩头，所以也只有勉为其难的吃一个。大过年的，谁不图个吉利。
我不想吃鸡蛋的原因还有一个，就是碗里的那一大块鸡肉都足以让我吃饱，实在是吃不下其他。煮面那只鸡总是从中间分成四大块，跟电视剧里大块吃肉的感觉毫无二致。但是家里有五个人，四块显然是不够的，父亲就早早说了，我是最不喜欢吃鸡肉的。于是每次面煮好之后，父亲也一并将鸡块分好。连着鸡翅膀的那两块归我和妹妹，有鸡腿的那块是弟弟的，另一块在母亲的碗里。
母亲总是说自己也不喜欢吃鸡肉，想要夹给父亲，父亲便指着自己碗里的鸡肠鸡胗鸡肝说，这才是好东西，你们不要跟我抢，那肉我不喜欢吃，你们给我也不要。母亲也只好作罢。
父亲煮面的手艺还是不错的，虽然不常做，但是丝毫不比母亲煮的逊色。我们一边吃，父亲就一边问，怎么样，不比***煮的差吧？我们当然点头。于是父亲面露得意之色，母亲就笑他，老头子一个了，还跟小孩子似得，煮个面还非要别人夸几句，也不嫌害臊。父亲便急急地反驳，哪个是老头子了，你个老太婆……
新的一年，就在这一碗丰盛的鸡面里，热热闹闹地开始了。
最最怀念的，是奶奶做的山粉糊。
山粉就是淀粉，老家把红薯叫做山芋，所以用它洗出来的粉，自然就叫山粉。
山粉有很多种吃法。比如做鱼汤肉汤都要裹山粉，不然口感不会滑嫩；比如炸肉圆也必须放山粉，不然肉和米饭无法粘到一起；再比如用几勺山粉调成稍稠的糊状，加进几勺白米粥，用香油煎一煎，出锅后切成长条或是方块，便成了可以下饭的山粉圆子。但是最为美味的，还是奶奶做的山粉糊。究其原因，可能是因为山粉糊不是什么时候都能吃到的。正所谓物以稀为贵。
只有在每年三四月份才能吃到奶奶做的山粉糊，因为她喜欢在山粉糊里面放新鲜的蚕豆米，而蚕豆只有在这时候才是最鲜嫩的。加了蚕豆米的山粉糊不仅爽滑可口，还鲜美无比，是不可多得的人间美味。
其实山粉糊的做法很简单，就是将几大勺山粉用冷水调匀，洒上适当的盐调好味道，再把剥好的蚕豆米加进去搅拌一下，倒进锅里煮开了，用锅盖焖着烧两把柴，就成了一锅热腾腾的山粉糊。
母亲是从不做山粉糊的，用她的话说，这东西还没有喝粥顶饿，吃了它哪还有力气干农活。奶奶喜欢吃山粉糊是因为她的胃不好，吃硬一点的米饭就会不舒服，山粉糊爽滑易消化，特别适合胃不好的人吃。所以从小到大，只有在奶奶那才能吃到这难得的美味。
那时候只要姑姑家的表妹们一回来，奶奶就会煮上一大锅，把我们姐弟几个都喊过去，一人一大碗，肚子吃得滚圆还是觉得不解馋，可是锅里已经空了，连锅底都差点被我们刮下来。看着像刚从牢里放出来的我们，奶奶是又好气又好笑。
童年的快乐时光，就在这一碗碗的山粉糊里过去了。
如今，母亲的鱼汤还是时常可以喝到，父亲煮的面也会雷打不动地出现在大年初一的早上，而奶奶做的山粉糊，却是永远也吃不到了。那醇香绵滑的滋味，已经在三年前的秋天，随着奶奶的下葬，埋进了落满尘埃的记忆里。只是在某个想家的时刻，那味道会顺着时光的线索幽幽地爬上来，绕在心尖上，化不开。
在成都吃凉粉
文/王昌平
成都文殊院对门，有一家“洞子口张老二凉粉店”。我每次去成都，无论是旅游，还是公干，总要去光顾这家凉粉店。每次去，店里都是顾客盈门，有坐着吃的，也有无座站着吃的，还有候座的，几乎天天如此。售票柜台前一直排着长队，要到晚7点，挨近天黑，才关门打烊。我之所以知道这家店打烊时间是晚上7点，是因为有次正好7点去凉粉店，吃了闭门羹。
凉粉店古旧，是与隔着一条小巷的仿古“文殊坊”那漆得油黑锃亮的间间铺面对比的。稍显矮小粗放的平房，老灶台、大案板、一摞摞的青花碗，玻璃窗后面摆放的红油辣椒、大头菜、糖醋、细盐、葱花、蒜水、酱，样样俱全。当年因为规划时将那条小巷做成了界线，巷那面是全新的铺面，聚集了几乎成都所有名餐饮、字画铺、茶园。小巷的这边则有这家凉粉店，与成都众多的小吃店一样，这里卖凉粉，也有担担面、杂酱面、海味抄手、素椒红油、黄凉粉、白凉粉、川北凉粉、三合泥、汤圆、甜水等等，种类多多。二三十年来，这里的堂口总是座无虚席。
张老二凉粉店，早早迟迟，货真价实，味道鲜美。正应了爱旅游的人那句老话：“吃在闹市，进最火红的店，管保食材新鲜，价格公道，那是当地人在给你的提示啊！”在凉粉店就餐，总会让顾客吃得满头大汗，酣畅淋漓，一边呼哧哧抹着汗，一边还不停地搅和着已是红灿灿的面条，咀嚼着口里的素椒红油面条，尽享着那川北凉粉、红油素椒的滋味。我呢，一边吃着凉粉，一头还放着碗原汤抄手，那是大辣大嚼后用来冲淡口味的。我同时也看到，同桌的、邻桌的几乎都是桌上满当当的凉粉、凉面，南来北往的南腔北调中，男女老少都是默默地吃，默默地抹抹嘴离开。让座的、候座的，很少看到有面红耳赤、争抢座位的。
看来，光顾张老二凉粉店的不仅仅是本地人，还有不少是旅行者、背包客。有一次，一位显然操着京、津口音的北方人，见到我们满桌子的凉粉、面食后，也想来一碗填肚子，他问我：“同志，您这是什么面？”我回答他：“担担面”。他大概也知道成都的民谣：糖油果子三大炮，麻婆豆腐担担面。也赶紧到柜上买了碗面，谁知才一动筷子，一大砣红油就翻了出来，再一动，葱花、辣椒酱翻了出来，他看着立刻瞪大了眼，实在难动筷子，嘴上还做着吸气舔舌的动作。我旁边一位年轻人见他那样，就说：“您要是吃不来辣椒就让给我吧，我给您买了。”付了钱后，那位北方客似乎又依依不舍，是想吃又不敢吃。
张老二凉粉店一直以来生意红火，除了价格公道，童叟无欺，我一直认为他不变的是分量，是味道。无论是面条、抄手、凉粉，无论是哪个年代哪个季节，它始终保持着它的特色，佐料十足，川味实足。我是几十年的中学教师，与此店素昧平生，与老店主新店员也仅仅是就餐打个照面，但我真应当感激的，是几十年或许是上百年来，经营的人换了一茬又一茬，却仍然保留着浓浓的成都小吃的味道，保持着小吃店的执着，保持着那浓浓的一份乡情。
芥菜的味道
文/王吴军
芥菜有三种，一种是吃叶子的芥菜，又名雪里蕻，吃叶子的芥菜除食用其嫩绿的叶子外，也可以取其种子磨碎后作为调味品，称为芥末，是一种非常辣非常有味道的调味品。还有一类是茎用类的芥菜，用来腌制榨菜。另外有一种是根用类芥菜，也称芥菜疙瘩，即俗称的大头菜。
吃叶子的芥菜可以做成梅干菜，是人们常吃的食品。梅干莱由于是在每年的梅雨季节时采收加工的，同时还带着一丝梅的微酸味，故名梅干菜。
芥菜不论是吃叶、吃茎还是吃其根部，大多都是以腌制为主，这可能与其气味有关，因为新鲜的芥菜味辛，一般人是不易接受的。
民间有一种说法，说芥菜是发物，凡是患有疮疡、目疾、痔疮、便血及平日热盛者吃了芥菜容易使病情更盛，因此忌食芥菜。这种说法值得考虑。
在广东的潮州地区，芥菜被称为“大菜”，它和另一种叶子较长被称为“春菜”的蔬菜同是当地人普遍爱吃的蔬菜。潮州的芥菜叶大肥厚，最大的每棵可有十斤左右，叶子朝菜心内卷曲，状似包心的椰菜，又被称为“包心大菜”，但是也有不包心的，包心的芥菜叶子更为肥厚，嫩而好吃。
每年十一、二月到第二年的初春时节，正值收割芥菜之时，在这期间，当地满街满巷都是家家晒芥菜菜，户户买食盐，准备腌芥菜。腌芥菜时，把芥菜切开洗净，在日光之下晒干水分，使得菜身半软，就可腌制了。腌芥菜时，先用一个木桶，把芥菜放进去一层，撒上食盐，用脚在芥菜上踩踏，使其稍微流出汁把食盐粘住，然后再加一层芥菜，再用脚踏实，加入食盐，到木桶装满芥菜后，就可以把它逐层放到洗净抹干的瓦缸内，放一层芥菜，应再洒一层食盐，装满瓦缸后，把盖子盖好，封密，如果急着吃食，十来天就能取出来佐餐了，不过，这时的芥菜尚是青绿色，食盐也未曾完全溶解，腌出来的芥菜味淡而带着青菜的腥味，不如腌制时日较长的芥菜咸里带酸，爽口而清脆。不过，腌过了一年以上芥菜，却会逐渐变味，再久一些便咸得难食用了，看来，做什么事都不能太过，恰当便好。腌好的芥菜，色泽酱红，酱香浓郁。如果把它切成细丝，再点上几滴芝麻香油拌着吃，那更是美上加美了。
在南方的有些地方，腌芥菜是每天不可缺少的佐餐小菜，早上吃粥时几乎都要拿它佐餐。吃腌芥菜时，把腌芥菜洗净，不用刀切，而是用手撕，因为用刀切时就会在菜上染上铁锈味，吃起来不好。撕好后的腌芥菜加上一些芝麻香油和姜末，吃起来就更为可口了。
当然，也可以用芥菜炒肉丝、炖鱼、煮汤、炖鸡汤、炒苦瓜，味道都极为鲜美，所以，芥菜的吃法很多，也为极可口。
芥菜还可以炖着吃。把一棵约二斤重的芥菜心洗净，先把一些小苏打粉加水，放入锅内，将洗净的芥菜心放进去，煮上大约十多分钟，捞起来用冷水过滤，剥去外面叶子的外膜，放进热油锅中，炸上两分钟，捞起来滴干油，放进盛着水的砂锅里，再把排骨、肉片炒香，加入黄酒、盐、火腿片、香菇等，和芥菜心同炖，先用猛火，后用慢火，炖到芥菜烂熟，就可以吃了。若是用芥菜与排骨炖着吃，火候足够，也十分可口。
芥菜叶其实是好东西，嫩的芥菜叶子和小辣椒炒肉吃，放一点醋，酸而香的味道非常好吃。嫩的芥菜叶子腌成咸菜也很好吃，腌好后，切碎，拌点香油，就着玉米面粥吃，又爽口又开胃。芥菜叶子晒成干菜，等到来年开春时包芥菜包子，是上等的美食。
我的一位朋友老家在北方农村，他每次回家都给我带来几斤干芥菜。干芥菜又薄又白又干净，是一片片切成的，经过精心翻晒，不被雨淋，也不被虫子咬，收拾了一冬，这样的干芥菜送给我，确实是极为难得的。别小看这几斤干芥菜，就是切，也得花费很长时间。我每次吃的时候，不仅觉得味道好，而且感到那些勤劳的人收拾这点干芥菜的不易和辛苦。
据中医典籍上讲，干芥菜有润肺、宽肠、消火、利尿等功效，多吃干芥菜可以延年益寿。中医典籍上说的应该是有些道理的，每年能吃到干芥菜，真的是一大幸福。
随着科技农业的兴起，反季节蔬菜大行其道，再加上人们对食品营养的重视程度在不断加深，芥菜早已不是餐桌上的主打菜肴。但是，其貌不扬、味道美妙的芥菜，却哺育了勤劳质朴的一辈又一辈人。记得小时候，每年的冬春两季，我们老家的人基本上都是在芥菜的亲切陪伴下走过一天又一天的。
虽然芥菜是小家碧玉一般的菜蔬，也许难登大雅之堂，也大有被人遗忘的可能，但是，对于出身于贫寒农家从苦日子中熬过来的人来说，是永远不会忘记芥菜暖胃温贫的恩泽的。
“酸粉”与酸枣粑粑
文/朱小波
每当从深秋进入冬天，酸枣粑粑的相关资讯就会撞入我的视线。心理学的书上说“你看到的世界就是你内心的样子”，那么一定是我心底有浓浓的酸枣粑粑味道，才会关注到身边喜欢酸枣粑粑的朋友吧。现在我把自己和朋友都定义为“酸粉”。怎样吃到自己喜欢的酸枣粑粑，是“酸粉”们的重要课题。
长沙的“酸粉”们对酸枣粑粑表达喜爱的方式有许多种。掌握了传统制作工艺，又拥有酸枣这一核心材料的“酸粉”，当然是自己动手做。我亲戚圈里的兰姨就属于这一类，贵为大学里的博导，每年深秋之后走亲戚串门时，兰姨会和山里的大嫂一样带上酸枣粑粑做伴手礼。
学院里外地来的老师居多，对酸枣粒这些小果子熟视无睹，只有她这个长沙本地人才晓得它的珍贵。保洁大姐看见兰姨下班后捡过几回酸枣粒，知道她是要带回家做酸枣粑粑后，就主动加入到她的行动中，一个是白天挤时间捡，一个是下班后加班捡，两个人守着一个院子，也算是尽享着天时地利人和吧。
其实在长沙周边城郊的山里，酸枣树也还是找得到的。河西岳麓山是最有名的寻访地我就不详说了，我一个朋友住在城北洪山桥，入秋后晚饭后出门散步也会带个塑料袋，专选那几条有酸枣树的小路走，爬山锻炼身体，捎带着捡回一袋酸枣粒。存在冰箱里，待天气好，一回取出来一份，洗净煮熟捣烂，酸枣泥和上煮熟的南瓜，再加进辣椒、藠头、紫苏、橘皮之类的配料，做成片摊晒晾干，就成了好看又好吃的酸枣粑粑。也许是“物以稀为贵”吧，连酸枣核也舍不得扔掉，会裹上辣椒粉、紫苏叶等，做成酸枣粒，用玻璃瓶子装着，最近我都看她在朋友圈里晒了两回成果了。
我这个百分百“酸粉”，是属于只动口不动手的一类，而且还眼高手低，便利店里的那种酸枣糕、酸枣粒是不会多看一眼的，我家冰箱里冷藏的酸枣粑粑都堪称“手工原创”——是我周末自驾游时从周边的山里人家里直接买回的。尝过了百家味，才晓得关于地域差异，岂止是“百里不同天，十里不同言”，就是这酸枣粑粑的做法也是不同的。
宁乡的酸枣粑粑里红薯掺得不是多了一点点，都有“喧宾夺主”的感觉了，不仅是味道，而且形状颜色都接近于我们老长沙人做的红薯片了。湘乡的酸枣粑粑是真正的原味，就是酸枣泥里加了一点点辣椒粉提味的，所以吃之前最好剪成细条条拌一点点白砂糖，蒸几分钟会更有味道。株洲的酸枣粑粑掺了好多紫苏，颜色都接近酱紫了，软软的，有点甜，应该是酸枣泥里和进了适量的南瓜。
当然，我记忆里的味道，还是在长沙本地人做的酸枣粑粑里，介于湘乡与株洲之间。最先是住河西梅溪湖的舅妈会每年给我们做了送过来。自从那边的山都被开发成了楼盘后，我的美味一度存进了记忆里。某次旅途中无意从小伙伴那里分享到一块酸枣粑粑，居然吃出了儿时的味道，一问果然是大河西人民的手工制作，赶紧加了她的微信，每到深秋就会开启热线联系。现在我打开冰箱看到自己囤的那些酸枣粑粑，感觉自己就是一只为越冬而忙碌的小松鼠啦。
想念雪
文/pangfenghaoyun
雪，是冬天的味道，恋人的味道。
没有谁，会如雪这般，用一生的泪，
亮丽冬的忧郁，把所有的痛苦隐匿。
在那样的日子里，爱，
是静静的火，燃烧，喷涌，
温暖了岁月，还有我的心。
对我来说，雪，就是阳光。
我含苞的蕾，怒放，幽香，如一朵
凌风的梅。我，
在雪中展颜，在雪中歌唱。
就像旗帜在风中起舞，
幸福，在心中流淌。
在风在撒泼，土在喧嚷的时候，
我想念雪，想念这冬天的高潮情节。
熟悉的味道
文/迟墨
有时候，人钟情于某个地方，并没有事先的约定，也没有刻意的目的，纯粹是一个偶然，然而就是这一个小小的偶然，却必然在一个人生行程中留下一段段属于自己的记忆。我就是在一个偶然的情况下走进了北国商城——这个代表城市地标形象的，带有浓郁生活气息的商城。
邢台是座温情慢节奏的城市。
三年前我只身来到这里，生活轨迹的改变，陌生的城市环境，一度让人很难适应。突然爱上这座城市却是因为在北国商城里找到了回忆，找到了曾经熟悉的各种味道，找回了习惯……
去年年底的某一天，因为不熟路况坐过了站，等反应过来我已经站在高大整洁的北国商城门口，又冷又饿，当我疲惫不堪地走进商城时，整个人都惊呆了——时尚典雅的建筑风格，米白色的内部装饰，置身其中仿佛整个人穿越到我曾经生活过的城市的某个商场。曾几何时，我和朋友们经常会在周末相约去逛商城，一起欣赏当季新品，一起去试穿各种心仪的服饰，一起去大吃大喝嗨翻了天……曾经的面孔与往事犹如清荷的柔香，在心底渐起渐落，微有感知，却寻觅不见。
而今，空闲之余，我习惯去六楼寻一处角落坐下，点上一杯茶细细品尝，温润的感觉慢慢沉淀，思绪任意流淌、回忆、想念、忧伤、温暖。每每这个时候，我的心情都会被茶泡得很柔软，很善感，很幸福。老公每次去北国，都要赞叹一番：这可能是邢台最干净的商城了，地面干净得能照出人影，这就是细节啊！不到两岁的儿子也爱去北国，他乘着扶梯上上下下好几趟，乐此不疲，或许在孩童世界里，需要借助高度才能看清视野中的繁华。
人生，总要行不同的路，看不同的风景，与北国的不期而遇定是缘分。而立之年遇见她，心境却是不一样。它矗立在城市中央，是绚丽之后的平静，是盛开之后的内敛，她有一种小资般的情调，同时又让你感觉到浪漫的味道，让人的内心和灵魂都愿意在这浮躁喧哗的世间宁静下来，细细品味她带给我的每份舒适。
清明，青团
文/面朝大海
清明团子，也叫青团，是江南地区常见的小吃，一般在清明节前后食用。清明吃青团的习俗由来已久，据《琐碎录》记载：蜀人遇寒食日，采阳桐叶，细冬青染饭，色青而有光。明代《七修类稿》也说：古人寒食采杨桐叶，染饭青色以祭，资阳气也，今变而为青白团子，乃此义也。清代《清嘉录》对青团有更明确的解释：市上卖青团熟藕，为祀祖之品，皆可冷食。
那日，在古镇老街闲逛，闻到一股食物的香味，看到街边一家店刚蒸出一笼青团。冒着腾腾热气的青团，油墨如玉，清香扑鼻，一个个圆圆的，乖巧的样子，像频频朝我招手，点头。我一下子就走不动道了，站在店门外痴痴地瞧着。
“你胃不好。”朋友善意地提醒。我执拗地摇头，因为我似乎已感受到了青团里面欢快流动着的豆沙馅儿，它挑逗着我的味蕾，让我馋涎欲滴。
“要一个，老板。”终于，我还是把垫着芦叶的青团捧在了手里。其实，我并不是要吃，我要的只是回忆的味道，一个小小的青团，一口咬下去，就可以牵连起童年所有的温暖。那一段幸福的时光，足够让我回味一生。
春生繁华，秋荣零悴，青团香里，岁月很快过去。
暖暖的青团握在手里，是家乡的那一轮明月，是亲人的真诚祝愿。当我还是个孩子的时候，每到清明节前，家里都要做青团。这时左邻右舍的都会来帮忙，于是，屋子里总能传出阵阵笑声，显得特别温暖。奶奶总是反复叮嘱我，要把手洗干净。允许我参与制作的部分，就只有把馅料放入面糊，然后小心翼翼地将它覆盖起来，这过程像安抚一个不听话的婴孩。我慢慢地温存地搓揉，待一个个青团塑造成型，任务也就完成了。
最后的工序是蒸，蒸的火候一定要掌握好。所以这活奶奶总是亲力亲为。如果一不小心蒸过头，青团就不是圆锥或是桃子了，而是可怜兮兮地趴下，像饼了。做青团的面糊是艾草与糯米糅合而成的，有股青草的香味，再配上豆沙或者莲蓉，味道香甜中带着清淡的口感，甜而不腻，游刃有余。还未出笼，远远就能闻到浓郁香甜的气息，这是幸福的味道。
现今快节奏的生活让我很久没有动手做青团了，也再无法体会到守在蒸笼边焦急地等待看自己包的青团出笼的感觉。那个过程悠长，又缓慢，但却是满满的幸福和自豪。这种感觉伴我一路成长，原来，青团不仅仅是一种食物，他更像是一位知己、朋友，他从未远离，他一直在我心里。