舌尖上的春天

大兴安岭的春天姗姗来迟。乍暖还寒的季节小草刚刚露头，蒲公英就跟着钻出了地皮儿。几天后就一支独秀地走上餐桌，拉开了春天饕餮美食的序幕。

蒲公英、芥芥菜、蕨菜、鸭嘴菜、蛰麻子、老山芹、老牛挫、柳蒿芽、黄花菜、野白菜、苦菜、车轱辘菜、野鸡膀子……各种应季野菜还没有来得及吃个遍，吃个够，几个热天就过季了。

记得小时候，粮食总是不够吃。妈妈除了做饭时在饭里多放一些土豆或者倭瓜以外，就是经常用这些野菜拌玉米面蒸菜团子吃。以至于我老舅一看见玉米面、山野菜就反胃。如今，随着人们生活水平的提高，野菜早已不再是充饥之物，而是作为一种高营养、低污染的美味食品雅俗共赏。野菜香，回归自然保安康。

大兴安岭的春末时节无论是居家还是大小饭店，餐桌必备野菜。饭店里给应季的野菜起了好听的名字，如"春天的滋味"就是蒲公英为主料的汤配上洁白的蛋清，滴上几滴芝麻油，微苦清香，色泽诱人。"我和春天有个约会"就是几种野菜和地产小菜拼盘，蘸着酱吃。排骨最适宜炖野菜，柳蒿芽、鸭嘴菜、老山芹、芥芥菜、野鸡膀子、老牛挫都是因为味道微苦，喜欢油性大的配料，野菜炖排骨中排骨的油性被野菜浸去，不腻而清香，野菜因为排骨的醇香而退去了苦涩，清香而不油腻，营养却又健康，堪称野菜系中的王公贵族。今年我又创新了两个菜--柳蒿芽汆肉丸和松香鸡翅。新鲜的里脊肉与小葱一起剁成碎末，加入少量辅料后打入蛋清，挤出樱桃大小的丸子，用羹匙刮入鸡汤或清汤锅里，柳蒿芽焯水后在起锅前放入，浓郁的肉香与柳蒿芽的清香融合在一起，舌尖就和春天来了个亲密接触。松香鸡翅，就是把嫩松针用榨汁机榨出汁腌制鸡翅，用平锅慢火煎熟，黄亮亮的鸡翅上包裹着翠绿的松针末，极具卖相，味美馨香。

野菜中当属蒲公英、荠菜、蕨菜最知名。（散文随笔 www.elanp.com）

"婆婆丁，水灵灵".学名蒲公英的婆婆丁，在历经了一个冬天的漫长等待后，终于迫不及待地推开泥土之门，来赶赴这场春的盛会。一度春风一夜雨，山坡上、小路旁、房前屋后，皆有星星点点的绿意绽开。婆婆丁洗净后用凉水浸着，叶子水灵灵的，不加任何调料，就自然散发着大地与春天特有的清新味道。婆婆丁的吃法多种多样，掐上一撮，蘸着酱吃；切成小段炒鸡蛋；切成末炸鸡蛋酱、肉酱；焯水后凉拌；调汤；涮火锅；包馅则是最常见的吃法了。总之，无论那种吃法，鲜香爽润的滋味都是妙不可言的。

"阳春三月三，荠菜当灵丹".还是春寒料峭时荠菜就带着泥土的芬芳，拱出地面吟唱："荠荠菜，顶锅盖，你妈叫你你不在，你媳妇叫你跑得快……"荠菜味浓，食用前最好打个水焯。早在唐代，就有人用荠菜做煎饼的馅。荠菜包馅，馅料随个人的口味，可荤可素，与猪肉、牛肉、鸡蛋拌馅都好吃。熟了的饺子、包子、盒子从面皮外面就能看到绿馅，口水止不住往外流，山野气息跃在眼前，那翠绿的初春色彩浸润着眼眸，那馨香的初春味道凝固在舌尖上的感觉真是幸福美妙。荠菜不但能做汤，还可以炒鸡蛋、尤其与土豆一起炖，配色好看，汤汁浓稠。荠菜不仅营养丰富，还能治疗多种疾病，民间流传着"春食荠菜赛仙丹"的说法。

蕨菜古代也称"吉祥菜",是筵席上高档菜肴的原料。在日本，作为长寿菜的象征，千家万户的餐桌上都备有蕨菜，被誉为"雪果山珍".人们成袋子成箩筐甚至开着小货车去采蕨菜。为了储存蕨菜或焯水速冻、或晾成干菜。干蕨菜烧肉，比霉干菜更胜一筹：五花肉肥而不腻，蕨菜干劲道耐嚼，吸饱了鲜美汤汁的蕨菜干香味悠长。新采的蕨菜焯水后切寸段，拌以细盐、蒜末、味精，浇上小磨麻油，恍如青玉簪，入口脆、嫩、滑。吃腻了"生不逢时"的大棚蔬菜，能吃上一回应时的野菜，味蕾特别给力。

南方的朋友带孩子来旅游，我特意点几种野菜。几个城里长大的孩子，每个菜端上来都要猜谜似的研究一番。蕨菜上桌，朋友提起了伯夷、叔齐隐居在首阳山中以此裹腹，大家都不由感叹，看似卑微的植物，实在不容小觑。

唐诗宋词的代表人物李白、温庭筠、孟郊、陆游、黄庭坚等都有描写蕨菜的诗句，一种生长山间的普通野菜，竟引得千百年来文人如此不惜笔墨，恐怕也只有蕨菜才有如此的身份吧？

大兴安岭的春天和人是没有距离的。你不用像城里人那样去郊区，就在房前屋后，足之所覆，手之所触，目之所及，绿汪汪的野菜，一簇簇，一蓬蓬，任你采摘。野菜集天地之灵气，吸日月之精华，是大自然的精髓，是春天送给我们的养生佳肴，是我们舌尖上的春天。携一篮春光回家，不仅丰富了我的餐桌，还惬意了我们的生活；那丝丝缕缕的清香，引领着春天，一路从唇齿间走进了我们的心里。