食得河豚不念鱼

江岛扬中，水阔流缓，是河豚出海洄游长江产卵的理想之地。因此，每年春季有大量河豚被捕捞上市，素有河豚岛之称。民间有"陆地鹧鸪獐，水里河豚鱼"之说。

然而，令人遗憾的是，河豚含有剧毒，古称"杀人鱼".可许多人就是有奇怪心理，越是不被允许的，越是心里惦记着。

所以，从古至今不乏涌现出大批"拼死吃河豚"的勇夫。苏东坡对河豚的评价是"也值得一死".日本人吃河豚比中国人更加疯狂，有日本古诗为证："昨夜共君食河豚，今朝我来扶尔梓。"

据专家介绍，河豚的肌肉并不含毒素。河豚最毒的是卵巢、肝，其次是血液、肾、眼、鳃等部位，一条河豚从进厨房到上餐桌，要经历十几道工序，高温烹煮并不能降解河豚的毒性。因此，食用河豚最繁琐也是最重要的环节是烹饪前的清洗准备工作。

故在扬中，烹饪河豚特别讲究，厨师必须经过培训、持证上岗，解剖工具也不能混用，凡是于河豚有关的菜肴，都是厨师在食客面前先品尝，确保没有问题后才送上餐桌，让食者吃得放心。

人们热衷食河豚，不仅营养丰富，还有食疗作用。据说，河豚肉能治疗痛风，特别是带有凸起的鱼皮胶质，胶原蛋白十足，实为滋补养颜之佳品。

不过，吃河豚也要讲究季节。这里有岁月时序，有乡土节气。

苏东坡的 "蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时"和陆容的"芦青长一尺，莫与河豚做主客"这些隽句都生动地告诉人们，食用河豚最佳季节是每年的清明前。因为清明前的河豚，其皮上的毛刺柔软，可以向内翻卷着吞下肚，脂膏香不亚于甲鱼的裙边。一旦过了清明，毛刺就会逐渐变硬，毒性也随之增加，再也难以下咽了。

故每年的清明前，到扬中寻幽访胜者，多是冲着河豚而来。一人独酌时，一碗河豚面，大快朵颐，既经济又实惠，且有鲜香浸染。若亲友聚会，几瓶花雕酒，一桌以河豚打头的全鱼宴，包准食客们吃后，脸上大写着 "一朝食得河豚肉，从此不念天下鱼"的满足。

我第一次吃河豚就在扬中，那是十几年前的春天，朋友邀我在江边一家酒馆小座，大概第三道菜，服务生就端上一盘热气腾腾的河豚，还没动筷子，我忽然想起赵彦卫的 《云麓漫钞》："河豚腹胀而斑状甚丑，腹中有白曰讷，有肝曰脂，讷最甘肥，吴人甚珍之，目为西施乳。"在芬芳的诗里醉着，也忍不住盯着盘子里，尚未品尝，竟让人有些垂涎。再入口，嫩胜乳酪，软糯滑腻，丰腴诱人。在口中悠然环绕，满口流香，回味无穷，何其美妙。

此时，我吃得正畅快淋漓，似乎需要搭配一些酒助兴。朋友懂我，频频碰杯，经不起劝，我比朋友多喝了两杯，发现自己的双颊似飞上了几朵桃花。出门去，在林与江之间放声。在这个世界看来，你虽有些癫狂，就像自古"西施乳中醉，拼死吃河豚"的人一样癫狂，又有什么关系呢？春天，一定是容得下我等些许癫狂的。