短篇散文推荐

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窗外的鸟

文/吴若增

我家的窗外，常有鸟儿飞来。先前，主要是麻雀和喜鹊。然而，三年前的一天，我却惊喜地发现：飞到这里来的鸟儿有了明显的增多。其中，竟然还出现了几只野鸽子！

显然，对于鸟儿们来说，这里的生存条件发生了可喜的变化。那么，这个变化到底是怎么发生的呢？循着鸟儿们的行踪看过去，我发现原来它们都是冲着一户人家的阳台去的，因为阳台的木板上放着许多鸟食。

这让我大感意外。因为我曾经把放了食物的盘子摆在阳台的一角，试图引逗得鸟儿们前来啄食，可惜却无鸟理睬，颇感沮丧。那么，这回它们怎么就肯到那家去，而那回却怎么就不肯到我家来呢？为此，我悄悄地去那里察看了一下，发现那套房子是空着的，没有人入住……哦，原来如此！

由此我才明白：原来，地面上的一切，其实都在鸟儿们的时时监控之下，使它们对于人类的活动了如指掌。我那回之所以没有成功，是因为它们看见了我给它们准备的食物，但同时它们也看见了躲在屋内的我。而这回呢？这回是那套房子空空如也，只是房主爱鸟，便每天悄悄地来，把食物撒在阳台上，再悄悄地走开。显然，这情况被鸟儿们侦察到了，它们这才放心大胆地来吃。开始可能是麻雀，后来是喜鹊，最后野鸽子们也来了。

前来啄食的鸟，常有几十只。几

十只鸟儿在那家阳台的里外，出出进进，上下翻飞，景象堪称壮观。但它们却只是啄食于此，翻飞于此，一律不声不响，安安静静，仿佛有了什么默契。这颇令我意外。倘若只是一种鸟儿如此，也许还好理解些，三种不同的鸟儿俱如此，这就让我还要加上钦佩了，因为我感到它们似乎存有某种大智慧。

我这里是一片住宅小区，虽然不大，却也总有几十户人家了。出现了这样的景象，不可能不引起人们的注意。然而，令我十分欣喜的是，几年过去，没有人打扰它们，更没有人伤害它们——包括住在楼里的孩子们。这说明咱们的文明素质，的确是有了长足的进步。

此外，另有一个现象也是我没有料到的。那就是这些鸟儿的彼此，也

是亲爱和平。

然而，这三种鸟儿聚集于一个阳台上，为了共同的也是有限的食物，竟没有发生争斗，这一点更令我颇费琢磨。

是的，阳台很小，不可能一下子把它们全部包容进来。它们就一拨一拨地替换着进去啄食。这个景象，倘不是亲眼所见，的确让人难以想象。

有一回我甚至想到：幸亏没有人鼓动它们进行什么什么斗争，否则，它们就谁也别想吃上一口鸟食了。而它们的上述种种表现，更使我相信它们之间的确是有一个默契在。这种默契的灵魂，是谦让！不然，它们不可能做得这样好——比咱们人可是好得多了。

只是有一个问题，至今无解。那就是我找不到它们睡觉的地方。

记得我在农村时，很熟悉麻雀的窝。它们就是在农家土坯房的房檐底下钻一个窝，在那里睡觉、孵育，所以，很容易被农家的孩子们掏去。野鸽子不熟，不知道它们在什么地方睡觉。喜鹊是知道的，就在乔木的枝丫上。但现在，对于它们的睡觉、孵育处，我是一无所知了。窗外那四棵大杨树，先前是悬着几个喜鹊窝的，这些年没有了，不知为什么。麻雀呢，我把我家这一带都转过来了，也没发现蛛丝马迹。为此，我常常不解，不解它们到了晚上都去哪里过夜？还望知者有以教我。

麦子花

文/曾正伟

自古就有"昙花一现"的说法。殊不知，还有比昙花花期更短的花，那便是麦子花。

昙花的花期虽短，但还能持续一两个小时。而麦子花的花期最短的仅有5分钟。在花的世界里，这样的花期怕是绝无仅有了。麦子花不但花期很短，身量也很小，小得常常让人忽略。若以花期、大小和色泽论，麦子花甚至称不上是花。可以说，作为花朵，她连最起码的美丽都省略了。

当浓浓的绿意拉开夏季的序幕时，麦子抽穗了。接着，便是扬花。田野里，到处弥漫着馥郁的麦花香。麦穗上，挂满了一个个乳白色的"花朵".细碎的花身，似乎不像花，更像一点点参差的萼。若不细看，你根本发现不了她的存在。

麦子花，虽然也有淡淡的清香，但蜂蝶根本就不眷顾她，就连传粉和授粉都是靠重力和风力来完成。但她结出的果实，养育了一代又一代人。她虽然不是发光体，但她所散发的"光芒",照亮了人类的历史。时至今日，她仍不改初衷，一如既往地馈赠着人类。

牡丹美丽，不能当饭吃；玫瑰芬芳，填不饱肚子。与二者相比，麦子花是既美丽又芬芳的。有道是"薄晚微云疏过雨，一番小麦颤轻花",这正是对麦子花临风而立、顽强不屈的真实写照。

长期以来，麦子花不为自然界生物所待见，也不为人类所注意。百花丛中，没有她的身影；众香国里，没有她的踪迹。《诗经》里鲜有露面，诗词中很少提及，就连《辞海》里也没有她的名字。文人们只顾一味地讴歌小麦，却忽视了麦子花的存在。

一阵风儿吹来，麦子花随绿浪纷纷扬扬地洒落，以飞舞诠释着生命的内涵，最后为美丽画上一个圆满的句号。只有土地，对她不离不弃，集万千宠爱于一身，将她紧紧地拥入怀里。

从古至今，麦子花的纯美和清香镌刻着乡村的淳朴和清澈，也镌刻着岁月的印痕和留白。

麦子花的一生不曾大红大紫，一如田里劳作的农民。平凡的地位，没有影响她的勤奋；短暂的花时，没有淡化她的向往。麦子花是无私的。和她一样无私的，还有无数可敬的农民。正如白居易《观刈麦》中所描绘："田家少闲月，五月人倍忙……相随饷田去，丁壮在南冈……"

草径轻踏怕扰春

文/韩公明

明媚的阳光，可是早春的信物，照在人身上从头到脚暖洋洋的，心也随之舒爽起来——春天来了！

我想，这和煦的阳光定然是从东边的大海踏浪而来，它清新的元素中，分明带有浩瀚大海淡淡的润浸。

当然，这阳光也许是穿过大巴山脉姗姗而来，一个深深的呼吸依稀能嗅到巴山松的树香，仿佛还能体味到神农架野人披满身长发迈开大脚奔跑时的气息。

早春的小溪美得让人心碎，清澈、通透、柔媚。有人说柔情似水，此时路边小溪中淙淙流淌的水更具水的神韵。

它也许来自青藏高原的雪山，经过一冬力量的积蓄，带着融化的动能和雪川的纯洁激越而下，携大峡谷的壮丽、藏民的粗犷、僰人的神秘一路轻歌而来。

抑或，它来自古老的喀斯特地底的罅隙，千回百折，自细微的泉眼中滴答溢出，蹚过草丛，绕过乱石，汇入小溪。或者它干脆就来自路旁竹木葱茏的山坡、高处的农田，带着本土的芬芳流向远方。

鸟儿最能感知春天的秘密。花喜鹊欢笑着满世界乱串；百灵鸟轻灵的从一棵树飞到另一棵树上，惬意的一边用脚轻抹纤巧的粉红小喙，一边亮开清脆婉转的歌喉；斑鸠在树上、在草丛间"咕咕""咕咕"长声吆吆地发出求偶的叫声，这叫声让人意识到播种爱情和希望的季节来了。

更急迫的是空中群飞的候鸟。一冬的蛰伏，早就按捺不住心中那份飞翔的冲动，呼朋引伴飞过万水千山现在终于要回到熟悉的河塘山谷，惹得那家的鸽子腾空而起，扑闪翅膀欢快地迎了上去……

原野上印记着无数美好回忆的小路已是"新绿草牙坼",刚过去的严冬铺天盖地的寒冷捂不住野草蓬勃的欲望。

车前草、马蹄草、泥鳅草以及一些不知名的小草顶开压在身上的泥土，挣出身子横空出世，虽然娇嫩，却尽显伟丈夫的豪气！

浅绿中，红的、白的、粉黄的点点小花，肯定是这个季节最急性子的精灵，它等不及花界红肥绿瘦争芳夺艳的封后大典，赶趟儿似的迎着早春的阳光静静绽放。

也许，早开的花有丝丝孤单，但并不寂寞，它们甚至还暗暗嘲笑那让陆放翁极度感伤的断桥边"零落成泥碾作尘"仅剩一缕香气飘荡的寿阳花。

好荡气回肠的早春，漫步在长满野草的乡间小径上，我情不禁放轻了脚步，生怕自己一个不知轻重的动作惊扰了眼前的美丽……

野菜飘香

文/韩长绵

如今，天然绿色食品备受人们青睐，吃野菜成为了一种时尚。人们自己动手到田间地头采摘，回来做成餐桌上的美食。不仅如此，野菜还堂而皇之地走进了酒店饭馆，登上大雅之堂，一盘凉拌野菜能卖到几十元。

老伴一向喜欢挖野菜吃野菜，不想这个举动如今却引领了潮流，一起锻炼的老友们纷纷效仿，加入到挖野菜的队伍中。在她的耳濡目染下，挖野菜成了我俩每天晨练之后的必修课。因此，春夏秋三季我家野菜不断，吃不了就分给左右邻居，让他们也都尝尝鲜。

从春寒料峭开始，最先被我们捕捉的是芨芨菜，它是顶着冰凌发芽的，这种长有细碎小叶的野菜既可经开水焯过凉拌，也可入汤入馅，鲜味绵长。不过，芨芨菜长出叶子后长势迅猛，没几天就开出了紫蓝色的小花，带花的芨芨菜就不能再吃了，不仅茎叶入口如柴，而且吃了容易腹泻拉肚子。不过不用着急，接着就有白蒿入筐了。白蒿是一种中药材，嫩叶可和到面里烙饼或蒸面窝窝，吃了不仅耐饿，还可养生。

吃过白蒿之后，就到了四月中旬，可吃的野菜就很多，先是苦麻菜、苣荬菜亮相，然后是蕨菜、野芹登场，接着是香椿、榆钱、槐花一起涌了出来。这其中唯有苣荬菜吃的时间最长，苣荬菜就是人们常说的苦菜。挖过一茬，三五天便又冒出一茬，而且鲜嫩无比，可以持续吃到七月底。苦菜的吃法也最多，嫩芽可洗净蘸酱生食，虽味苦却清脆可口，食之生津去火。稍大点可以开水焯过凉拌，也可剁成馅包饺子和包子，还可与肉片爆炒，清香醇厚，别有风味。另外，值得一提的是蕨菜，它是与恐龙同时代的植物活化石，用它炒肉或炖肉都是一道佳肴。将其晒干后保存起来，待春节时经水浸泡后入菜，可与南方的干笋比美。

苦菜还未吃完，苋菜就长起来了。苋菜可是好东西，嫩时更为可爱，红根绿叶，用手一掐一股清香扑鼻而来，掐上一把回家做西红柿汤面，那味道真是鲜极了。苋菜还可凉拌入馅，一时吃不完，冻在冰箱里，啥时想吃都现成。不过苋菜长得很快，几天不见竟高可过人，这时茎干虽说老了，但它的嫩枝嫩叶仍是佐餐佳品，将茎干晒干收藏起来，冬天吃起来又韧又筋道，胜过超市里的干黄花菜。到了秋天，各样野菜都已开花结果，再不能食用了。

挖野菜不仅能使我们一年四季品尝到绿色天然食品，增加了营养，调剂了生活，而且也让我们老两口锻炼了身体，陶冶了情操，使我们的退休生活快乐充实、有滋有味。

杯中芭蕾

文/徐学平

有闲的日子里，我最爱在阳光明媚的午后为自己泡上一杯绿茶。难得浮生半日闲，至于尘世的纷嚣尽可暂抛脑后，只管去享受那份难得的闲情：于静心处听一曲怀旧的老歌，在悠然中看一幕杯中的芭蕾。

在剔透的玻璃杯中放入少许茶叶，以热水初贯之，尖尖细细的茶叶上下翻腾，一如芭蕾舞演员在旋转飞舞中高高踮起的足尖。音乐悠扬，茶香弥漫，袅袅的水气渺如轻烟。茶之舞，先是热烈而奔放的，卷曲的叶子打着转儿，随水凌空漂浮，晃如月，游若鱼，幻似影。慢慢地，芽叶渐次舒展开来了，天女散花般挥舞着长袖，孔雀开屏样扇动着羽翼……乐声渐止，茶叶浮沉逐渐轻缓了，闲行若定，宛若天上云卷云舒，又似庭前花开花落。

闻着淡淡的茶香，欣赏着茶的舞姿，我早已陶醉在了这杯中的芭蕾，任思绪慢慢飘散开来。吸天地之灵气，采日月之精华的茶，在生命最为灿烂的时候，离开了生命之树。经历了诸多磨难之后，茶叶始终蜷缩的身体宛如正在紧抓着昔日的光阴，而这一切只为能够留住自身的芳香。直到某日与一杯沸水邂逅相遇，经过一番凤凰涅磐般的洗礼，它才得以再次散发出淡雅的气息，用力一吐最后的芬芳。

用自己一生的等待企盼着灵魂瞬间的蜕变，那是一种梦想与现实完美结合的境地。茶经历了春夏秋冬，吸吮了天地精华，也许为的就是这一瞬间的美。那是怎样的一种美？那是一种为了瞬间的精彩而释放全部生命的悲壮之美，那是为了与水的自由舞蹈而生发的相知之美，那是为了将一生凝聚的精华尽情展露的大气之美……

茶，几经冲沏，浮浮沉沉，才释放出了她春雨的清幽，夏阳的浓烈，秋霜的冷肃，冬雪的冰洁。这不由得又让我觉得茶不仅仅是一种饮品，它更似草木当中的一个人，平凡地生活在天地间，历经风雨，历尽沧桑。人生如茶，人亦如茶。茶只有经历过沸水的考验才能散发出最美的芬芳，同样，只有那些饱经风霜、历尽磨难的人，一如被沏了一次又一次的酽茶，才能溢出生命和智慧的清香。

看着一个个小精灵在水中舞蹈，幻化着山水的宁静和澹泊，诉说着生命的沉重和轻盈。当一切都已成为记忆，无论曾经是欢喜是愤怒还是悲伤，回想起来，那些用真心真情走过的岁月都是嘴角淡淡的微笑、眼中幸福的光芒。其实，只要你细细品位、用心欣赏，杯中的芭蕾何尝不就是生命之芭蕾，寂寞而坚强。

至味

文/花蕾

我儿子闻不得螃蟹的味道，只要我们在家蒸蟹，他就要躲到书房去。我们吃的时候，他会耸着鼻子说：好臭啊，又贵又臭的东西，你们怎么会这么爱吃？——他把腥味称为臭，是儿时养成的习惯。作为里下河人的后代，他对螃蟹这么不能接受，倒真的很有点出乎我们意料之外。

蟹算公认的至味了，我判断的标准很简单：吃完这道菜，其他菜还能吃得有滋有味，那这味道就不算霸道；吃完这道菜，其他菜味道黯然失色，那么这味儿就可以称得上至味了。每次宴席螃蟹一般都是最后才上，因为吃完它之后再吃别的菜肴就无滋无味了。

在我心目中，有这个地位的，还有刀鱼。刀鱼以长江产的为美，刀鱼游到镇江江面时正值最适合吃的时候。自从定居镇江，吃过很多次刀鱼，从前春天的饭局例必每人面前一只碟，里面是一条身量苗条的清蒸刀鱼，我却一直不能理解它好吃在何处，嫌刺多麻烦，总是胡乱掏几筷将刀鱼身上本就可怜的肉撸掉一层就算。直到三年前，我同学一家来镇江旅游，请他们去我常去的小馆子吃饭，老板娘见客人是外地人，就推荐了几道有镇江特色的江鲜，我随手点了道红烧刀鱼，这一吃才领略到刀鱼的鲜美：葱姜下油锅爆一下，放扬中产的一种细竹笋略煎，直接放汤，下刀鱼，大火一直滚着，收了汤即起锅，只点一层淡淡的酱油，调味简单，但鲜味却勾魄摄魄。自从尝到了鲜，那个刀鱼季，我隔三岔五就去点刀鱼吃，那一两个月伙食费严重超标。家人取笑我，说从前不见你爱吃这么磨牙的菜，我嘟囔说以前是我不懂欣赏，再不珍惜吃的机会，当心和鲥鱼一样的下场——谁知一语成谶，第二年镇江就不再在禁渔期发放刀鱼特许捕捞证，刀鱼绝迹于饭桌，2020年开始实施长江十年禁渔，刀鱼的滋味就只能在记忆里回味了。

不可再得，会为食物加持一道光环。有一年暑假，跑去贵州探望在那边工作的朋友。贵州饮食风味偏酸辣，酸汤蹄花、酸汤火锅、酸汤鱼……爱食酸辣的朋友大快朵颐直呼地道，我的内心却是崩溃的：难道整个旅程都得吃这又酸又辣的玩意，过着吃不饱肚子的生活吗？转机来得很快，朋友带我们去他同事家吃贵州家常菜。精心准备的各色菜肴一下颠覆了我对贵州菜的印象。牛肉汤、炒鸡、竹鼠、各种菌子，但是这些美味的菜在一盘朴实无华的蒸腊肉面前显得黯然失色：腊肉蒸制到位，放在桌上，瘦肉色泽鲜亮，细腻不柴，肥肉呈蜡黄色透明状，香腴不腻，带着一股淡淡的烟火味。因为人多，当天吃饭大家分坐两桌，我和女主人及几个孩子同桌，他们对腊肉不感兴趣，我就毫不客气地一口气吃了半盘子。女主人告诉我，这腊肉是她同事给的。同事的公公婆婆住在安顺附近的山里，这腊肉是用他们养了两年的土猪的肉腌制的，腌制完挂在火塘上慢慢熏成。看我对腊肉的赞美实在是太过真情实意，女主人拿着切剩的腊肉和还没煮的一块硬要塞给我。而我秉持初次上门不可失礼的态度一再婉拒。终于那块腊肉成了我记忆中的朱砂痣，只要提到腊肉我就会想到它。

更进一步，能为食物再加持一道光环的，就是情感了。

我小时候，家里的地都分在很偏的地方，不远处就有坟堆什么的，特别荒凉。我妈胆小，只要我休息在家，喜欢喊我陪她下地，也不指着我干活，就让我陪在旁边，我就起讲讲话解个闷的用途。有一年，我们家的地分在一个叫东里湾的地方，越过大堤，外面就是一个河湾，很阔的水面。秋天的时候，我妈在岸边水里选块地方挖土筑了一道矮坝，建了个冲塘，在里面扔了一些树枝和棉花秆，说看能不能年底干点鱼给孩子们吃吃。所谓冲塘就是在水边挖个塘，扔些树枝草叶在里面，等到了冬天，会有鱼虾躲在里面过冬，这时候把水抽干，就有不小的收获。鱼虾其实对生活在里下河地区的我们来说没少吃，但是挖冲塘还是第一次，我也兴致勃勃地参与了。到了腊月里，河里水位大幅降低，当初沉在水里的矮坝露出了水面。我妈喊上外公摇了船来帮忙。我们三个热火朝天地干了大半天，先把树枝棉花秆叉出去，再用舀水瓢将塘里的水一瓢一瓢舀出去，太阳快下山时，冲塘终于见底了：塘底收获小鱼小虾数十只，除了一条一斤半左右的鳜鱼再无所得。外公总结说，你这冲塘建在岸北，背阳，水温低，冲塘要建在水之阳，朝南的岸下才是好选址，你当初该问问我再挖。我妈有些沮丧，但还是打起精神说，也不是啥都没弄着，鳜鱼哎，很贵的——那个时候，人工养殖还没怎么兴起，这些特别一点的鱼价格比现在还要高。

回去的路上，村上专门贩鱼的怀宝叔知道我们干冲塘，特意守在路边。等我们经过时，问有没有可以收的鱼。看到我妈手里拎的桶，一开始发笑，后来又正色说，你这条鳜鱼真的漂亮，大小正合适，现在收80元一斤，这条鱼我给你120元，你卖给我吧——上世纪80年代末，120元一条鱼绝对是高价了。我妈看看鱼，再看看我，说：一个冲塘就出了这一条鱼，我还是不卖了，回去做给孩子们吃。

晚上妈妈精心做了一道糖醋鳜鱼，我和妹妹从来没吃过那么美味的鱼，它颠覆了我对鱼这道菜的认知。我只记得，当天连鱼汤都被我和妹妹拿来泡了饭。

三十多年后，我和妹妹都还记得这道菜，问起做法。我妈说，她也没有菜谱，就听人家说过有糖醋鳜鱼这道菜，仿着红烧鱼的做法，在里面多加了点糖和醋。这个说法和我们记忆里的美味程度有点背离。我只好解释为，妈妈对我们的爱，让这道菜有了无形的光环。

我妈妈做菜的手艺一直那么好，现在鳜鱼也易得，但是从那以后，我再没吃过那么美味的糖醋鳜鱼。也许，缺的不只是调味和当年的野生鳜鱼，可能还有北风呼啸的冬天夜晚，劳作一天后的辘辘饥肠，还有一去不回头的少年时光。