乡村文章
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乡村童年
文/冰雅
双休逢雪天，出行不便，清闲无聊，翻遍书架所有，作者的一缕乡愁，让我忆起我的乡村童年……
童年时代，和爷爷奶奶在一起的日子是宁静悠闲的，时光的脚步缓慢的很。院子里的土地面被我们跺蹬地溜滑，灶膛里的火光把墙壁照的铮亮。屋檐下，几块青砖被檐水冲的凸凹不平。凹陷的泥土里，长出了几棵瘦瘦的西瓜秧……
门前，那棵高高的老榆树，被爷爷修理的只剩细细的枝条了，春天到来，枝条上生出肥厚的榆钱儿，在暖暖的春风中做着各种显摆的姿势。站在窄窄的胡同里，可以看到村后高高的堤坝，还有坝顶上风中摇曳的柳枝……
院子里的红枣树早就盼望夏天的来临，枣儿在夏雨的洗涤中露出笑脸，半掩在叶子中间，羞涩的很！
秋风中，角落里一丛高粱被吹得弯曲如弓，绿色的茎干里饱含着甘甜的汁水。村后沟壑里的芦苇抽出白色的穗，洁白的芦花，轻盈飘逸。田间一片金黄，鼓鼓的豆荚、憨憨的老玉米、低垂的枣枝……无处不透丰收的喜悦。
村西有一块红薯地，被撤下的红薯藤扔在地边。秋后，闲在无事的叔伯们，总在收过的红薯地里翻来翻去，搜寻意外的收获……
村中那几间唯一的砖瓦房，是村里的小学堂，立冬刚过，那位年过半百的老花镜先生变魔术似的，一夜间，在学堂的中央生起了炉火。温暖的屋子里，一群不懂事的孩子，似懂非懂的听先生讲述"中华人民共和国……"
哦，我的乡村童年！
乡村豆腐
文/陈树庆
进入冬季，总会有一抹淡淡的豆香从众多的故乡味道里盈盈飘出，调动味觉，在唇齿间萦绕不散，似乎有了这抹豆香，冬天便不再寒冷。
居在乡村，每天刚蒙蒙亮，"梆、梆、梆"的梆子声伴着清脆的吆喝声"割——豆——腐——"在大街小巷回荡，那是豆腐特有的叫卖声，家中的主妇一听到，就会赶快舀上一碗玉米或黄豆，再拿上个瓷盆出去，不一会儿便端回一块白嫩的豆腐。豆腐，是乡下人生活中的家常菜，又是待客宴席上的佳馐，豆腐绵软柔嫩，吃法很多，可以煎、炖、炸、煮，久食不厌，是乡下人必不可少的食品。
童年时，村里有家豆腐坊，有了空闲就跑去豆腐坊看制作"豆腐".豆腐的做法是先要精选黄豆，泡在水里四至八小时，让大豆内有足够的水分，然后一人推磨，一人拿勺放豆子，磨成豆浆，磨好的豆浆倒入大锅中，加热不停的进行搅拌，加热的豆浆滤去豆渣，剩下来的就是纯净的豆浆。用干净的器具舀入一口大缸中，经验丰富的豆腐匠会用指头探下豆浆的温度，恰到好处时，冒着热气的豆浆开始凝结成豆腐脑，接下来，把凝结好的豆腐脑用大勺子舀到一个已经铺好白布的方形竹筐里，等豆腐脑几乎要溢出竹筐的时候，就把白布盖上去。然后把白布的四角打成一个结，在白布上面盖上一个木制的盖子，最后，在盖上子面压上几块石头，把多余水分压出来。剩下的工作就是耐心地等了，等的时间久了，热豆腐就压过了，变得又冷又硬。等的时间短了，豆腐还没有压制成形，无法做热豆腐卖。所以，才会有句俗语说："心急吃不了热豆腐。"等豆腐脑已经变成了热豆腐，去掉石头，拿掉盖子，把白布四角小心打开。此刻，白嫩嫩的豆腐冒着热气，诱人的直流口水。做好的豆腐，拉到附近村庄叫卖，一声悠长憨厚地叫卖声："豆——腐！"于是，想吃豆腐的人们，都是用大豆或其他粮食换豆腐，所以只说"打豆腐"或"换豆腐",从来也不说买豆腐。
在乡间，吃卤水点的豆腐，不仅有真味，而且还能感受到一种浓浓的乡情，融融的乡风。乡间的豆腐，白如玉，滑如脂，素而不寡，香而不腻。乡间的豆腐，也吃出了豆腐文化。说一物降一物，总爱说"卤水点豆腐";说什么事一清二白，总用"小葱拌豆腐"比喻；形容人做事提不起来是"麻线栓豆腐";村里有个老文书，经常在村里红白喜事上讲关于豆腐的文化。豆腐是西汉淮南王刘安发明的，宋时，豆腐渐见普及，在江南，亦成为普通的食品。
北宋大文学家苏东坡极喜食豆腐，曾有诗曰："煮豆作乳脂为酥，高烧油烛斟蜜酒。"南宋诗人陆游写有"浊酒聚邻曲，偶来非宿期。拭盘推连展，洗釜煮黎祁。"的诗句。清代有个文人尤桐写有《豆腐戒》，"立大戒三，小戒五，总名为豆腐戒。"为什么要以"豆腐戒"为总名？老文书说，因为"非吃豆腐人不能持此戒也",意为只有能过豆腐菜根日子的清心寡欲者才能守得住这八戒。听着老文书的讲述，吃着鲜嫩的豆腐，我似乎懂得了做人的道理。人间有味是清欢。世间最平凡的事物，往往最富有崇高的境界。
豆腐，是农家人生活中的家常菜，又是待客宴席上的佳馐，素有"植物肉"的美称。红白喜事，逢年过节，农家人酒席上的压轴菜是"猪肉豆腐",就是一碗猪肉炖豆腐。不过不要太小瞧了它，这道菜代表了酒席上厨师的手艺，代表了主人家是否诚心待客，农家人也管它叫"荤豆腐".那时候，豆腐是纯手工制作的，猪肉是肥瘦适宜的五花肉。这道菜方法虽然简单，但却很见功力。做法是猪肉切成厚薄均匀的薄片，豆腐切成方方正正的小块咕咚咕咚煮沸后，加盐调好味道，出锅前，撒上一点香菜和葱花。捧上餐桌后，大家一同拿起瓷勺子，滚滚烫烫地入口，怎一个鲜字了得，豆腐细嫩爽口，猪肉肥而不腻。
年复一年，日复一日，豆腐一直是冬季乡村存在着的吃食。现在的乡村，豆腐早已不限于单一的，各种口味的，不同做法的豆腐。豆腐也不再是乡下人的土菜，不仅上了城里人的餐桌，甚至上了大饭店的宴席。吃过几种不同做法的豆腐后，依然喜欢乡间豆腐单纯的清香味。天寒地冻的冬季日子里，门外雪花纷飞，屋内火炉上锅里豆腐上下翻滚着，"咕嘟咕嘟"地冒着热气，和家人聊着家常，一种家的温暖弥漫开来。单是想想，就让人向往不已了。
乡村的芭茅花
文/王丽
对于一个生于乡野，长在乡野的人来说，没有被乡间的芭茅割伤过的童年，是一种缺失无趣的童年。儿时躲猫猫，你追我赶，玩打游击游戏，少不了藏藏躲躲，而最终败露的，往往都是被芭茅草的锯齿割伤时疼痛的不忍呻吟声。那种疼，是钻入心肺的疼，不用眼睛看，就知道，随着疼痛感觉而来的，便是一道一道的血珠如线样滑过皮肤。虽然痛，但如今想起，童年种种的印迹都是痛并快乐着的。
小时候，芭茅花是我们欲罢不能的玩具。找一根粗细匀称的柳条弯一个弓，芭茅花便是我们的箭簇，谁射得远，谁就是孩子王，呵呵，为了一个"王"的头衔，曾经多少的热血倾注在芭茅花的优劣选择之中啊！童年，童年，"王"道之年。倘再能童年一次，是否还会为此虚荣争先恐后呢？
生在鄂东南丘陵地区，到处是低矮的山包，或高高的田岸。沙石边，河岸旁，无论是房前还是屋后，到处都是恣意蔓延的芭茅身影。芭茅是丛生植物，根茎发达，一丛一丛，植被丰盈碧绿成片，还兼具保沙固土防止水土流失的作用。夏能赏绿，它狭长的带有锯齿的叶子，犹如一柄柄碧色软剑倒悬在高岸坡头，风起的时候还呼啦啦地响，有古代剑士侠客般地潇洒风姿；秋可采禾，扎扫帚，织草编；冬可作燃料，成灰后入土还是很好的农肥。
似乎，有芭茅存在的地方，炊烟也会袅袅娜娜的次第升起，乡村也便有了一种暖暖的情调。每每看到芭茅，禁不住会想到用干芭茅草作燃料时土灶上香香的锅巴粥，浓浓的瓦罐土鸡汤，还有金黄金黄的细米粑。想想，都馋得很啦！
乡野，乡趣，乡情，人到中年，关乎乡土的情结越来越深。而芭茅，几乎就是乡村的代名词。因为有它，才知天地蛮荒，还有一种深扎土壤的存在感。它在，乡村便有了乡村的特点；因为有它，童年的一切认知，都飘荡在乡村的记忆里。
乡村打石匠
文/刘强
石匠，在川东北一带叫着"打石匠".
常言道："养儿莫学石匠，天晴落雨在坡上，讨个妹娃儿怪不象".意在石匠这门手艺不受人待见，因为常年在野外作业，日晒雨淋，条件十分艰苦，见识稍微远一点的人都不愿学这门手艺。
石匠最辛苦的活，莫过于野外开山采石。裸露的大石一般都在悬岩边，要想把一块大石破开，变成大小不一的条石，不是几锤几錾的事。首先是观察石头的长势，看是"立山"或是"困山",再选择打石开眼的地方，划线下锤；其次是做好开山采石的准备，在石头上錾出几步人梯，方便施工作业。
破石的基础工作是挖"隙眼".挖隙眼却是一门技术活，外大内小，间隔20公分一个，眼深至少要10公分，眼要正，不能歪斜，否则会影响石头的破裂线。隙子是钢筋做的，小孩手臂粗细，长20公分。隙眼挖好后，将隙子一个一个嵌入隙眼内，然后用大锤用力往里打锤，以达到把石头崩裂破开的目的。
抡大锤，是一项体力活，更要几分胆量。站在悬岩边上，要抡起三四十斤重的大锤，并举过头顶，然后准确无误地锤打在每一个铁隙上，不是学三两年手艺的人所能为的。抡大锤的一般都是石匠师傅，并且是经验丰富的人。
抡锤时还得呼号子，不然就叫打"哑巴锤".呼号是为了舒缓气血，蓄积抡锤的力量。但没有固定的语句，大多是见物说物，见人说人。
如对面路上有个牵牛放的老头，抡锤师傅就会喊："对面老头牵着一头大水牛哟……嗨……".
如果桐子开花，抡锤师傅就会来一句："桐子树开花朵朵艳哟……嗨……".
如果看见年青夫妻过路，随兴会来一句："水中鸭儿嘴碰嘴，路上两口子手牵手哟……嗨……"
如果天热太阳大，随口便是："太阳大，天气热，打完这锤就收工哟……嗨……"
总之，号子的内容变化无穷，信手拈来，号声似歌又似词，音调悠扬，时高时低，听起来别有一番韵味。
不过，抡大锤这活带危险性，稍不注意，脚下踩虚，或用力不当，就会人随锤走，栽下岩去。有经验的石匠师傅，在抡锤时都会手眼合一，放锤时屁股要往后蹲，借以消减放锤时前坠的惯性。如果地势险峻，腰上还得拴上一根粗麻绳做保护，以防万一。
在野外开山打石，石匠师傅都会带着风箱炉子，预防铁砧钝了好及时加工"锻制",鲜制铁砧重要的是"淬火",这得看火候。将烧红的铁錾放在水里去火，火淬硬了錾尖遇石头就会断，火淬软了錾尖就会卷。看火候全凭经验，这都是在实践中体会出来的，毫无诀窍可言。
每逢野外开山打石，主家都会把饭菜送到打石处来吃，一来节约回家往返的时间，二来看管工具，吃饭的家伙可丢不得。
石匠这门手艺虽然不看好，但逢修房造屋，石木二匠同桌，石匠坐上席左首，木匠坐上席右手，席桌上的规矩，左为大。因为石木二匠的祖师爷都是鲁班，石匠是师兄，木匠是师弟。
再说，万丈高楼从地起。石匠不下石安基砌墙，木匠就无法上梁搁檩，况且，这个是祖师爷传下来的，谁也不敢坏了这个规矩。
修房造屋，一般都要找风水先生（阴阳）选良辰吉日的，而最看重的是"下石",这是石匠师傅的活了。下石前，石匠师傅选一块石头，用铁錾錾出一只碗儿状，在房基中堂门坎石位置下挖一个小坑。时辰一到，石匠师傅点燃香蜡纸烛，左手提着一只大红鸡公，口中念念有词，用力掐开红鸡冠，把鸡血涂沫在石头上，扯下几匹鸡毛粘在鸡血上。然后，对天对地对祖师爷来几个长揖，将石头放在坑里掩上土，就大功告成了。不过，这趟"法事"不是白做的，要给石匠师傅给红包喜钱的，大小看主家的大方，一方一俗，一般都是约定俗成的。
石匠还有一份手艺，就是修石磨。上世纪八十年代前，家家都有石磨子，用于推汤圆磨麦面。自然，刀钝石头磨，磨钝石匠修。做磨子的石头，要质地坚硬，否则一磨就钝了。石匠师傅修磨大多是以天数计工钱，主家还要负责招待吃喝。
修磨子的铁錾呈扁型，在磨膛到磨沿錾出的一条条槽沟里，敲击打磨，直至磨出锋边来。上磨石有一个石眼，是粮食进入磨堂的通道。
修磨这个活，看似轻松，实则要靠手艺，特别是打理磨堂最关健，修不好，面磨不细不说，还不进食。所以，修一台石磨一般要花一天的功夫。
石匠的手艺也算五花八门，打水缸、猪槽石、狗槽石、挖粪坑、砌地坝边、修桥补路，样样都能干，从不挑工厌工。在解放初期和农业学大寨那些年，修堰塘、水渠、坡地改梯田，处处都有石匠劳碌的身影。
随着科技的发展，社会的进步，家用生产生活用具进入了寻常百姓家。修房造屋全是钢筋水泥，不用一块石头了。更可惜的是过去人们赖以生存的石磨、石斗窝，已弃之不用，成了垒土砌坎的废石。
乡村石匠的失业，让我联想到这门手艺的失传，沿袭几千年的技艺，将逐渐从视线中淡出，不由得心生几多失落和忧虑。
乡村喜宴
文/马西良
老家大叔家的兄弟今天结婚，很早就打了招呼。赶巧是元旦假期，看看新媳妇，参加喜宴图个热闹。一早就让儿子开车和夫人一块参加婚礼。
农村人结婚讲究的是人情，你家有事请我，我家有事一定要将你请来，农村人实诚厚道，谁也不欠谁家的人情。况且孩子结婚这是大喜事，不办上一、二十桌，那叫没人脉。全庄按支分，张王李赵每家都邀请到。而且现在农村的酒席，一桌也要六七百块钱，还不算烟酒，至少六盒烟，四瓶酒，手绢、茶杯、火柴一应俱全。
当我们开车到老家，婚礼已经举行完，第一场喜宴上午十点就开席。好久没有回老家，乡亲们依旧特别热情，一个个握手寒暄、打招呼。洪美叔年轻时农闲贩个青菜倒蹬个葱姜，挣个零钱话。现在两个孩子都在城里做生意，八十多的人了，前几天儿子们又请他坐飞机去韩国旅游。他逢人就说：咱活了一辈子没坐过飞机，这次也像国家领导人一样，到国外访问访问。还有好多亲戚，都前来喝喜酒，多年没有见面，借这次机会叙叙旧谈谈心。
每个村子都有一帮相对固定的办喜宴班子，几位德高望重的大总，各司其职、各负其责。洪开叔是村里的文化人，毛笔字写的笔走龙凤，听说还在市里获过奖，他当大总谁擅长啥，谁能拿下啥，他心里都有数，让谁干都心悦诚服。
办喜事讲究的是场面，乡里人爱面子谁还能在乎钱。好在现在办喜宴，全部包给厨子师傅，不要再自己杀猪、卖鱼、进菜。端盘上菜、烧水杂物不用主家过问，省事多了。农村结婚也兴起了搭彩虹门、请主持人，基本上和城里一样隆重热闹。
洪清叔一家在安徽省的淮北市煤矿上，三个儿子出生在文革时期，有理、胜利、永权名字起的都有文革遗风。大叔去世后，老家没有什么大事一般就没有走动。这次洪清叔家里的有理、胜利开车一早就回到马河口老家，还专门把三个孙子带来，不仅让他们参加婚礼喝喜酒，更是让他们回老家看看，不要忘了老家，不论在外多远老家才是他们的根。
农村酒席讲究个热闹，新媳妇敬酒掀起一个小高潮，每人客人都要喝上两杯，红红的脸上都放了光彩。三天门里没大小，玩笑开得再大，也没有生气的。原来在家时的小孩如今都是大高个子，有的都结了婚。英俊的大小伙，漂亮的媳妇，老家的变化真是大。一代一代人的成长，我都认不下来，我的孩子们恐怕认识的更不多。
乡人的生活中能有什么大事发生呢，红白喜事就是乡村社会最大的政治！世人往往从这等事情上去衡量一个人、一个家庭的胸怀和气度。鲁南人所说的"人脉",也即人气，往往就是从这些琐事上慢慢累积的，提升一个家族政治地位和影响就是从这些事开始，从而获得恒久的村里的评价和定位。
淳朴的乡村风情，浓郁的家乡情结。老家再亲也亲不过来的地方，老家逐渐生疏的地方。
乡村喜宴，浓缩了乡村人淳朴善良的浓厚情谊！
乡村杀猪饭
文/雨林
进入腊月，远远地就能听见猪们撕心裂肺的哀嚎声充盈在村庄的前后。杀年猪，是山乡人家迎接新春盛宴必不可少的前奏，再吃上一顿热气腾腾的杀猪饭，年就近在眼前了。
邻村的杀猪匠老德叔带着他新收的小徒弟，挑着一担子家伙哐当哐当地进了村。最惹眼的莫过于担头上的几刀肋条肉，乡俗中杀猪匠是不收钱的，但也得有辛苦费，一头猪根据大小留下一刀肉，一般都在三到五斤左右。德叔进了谁家，都是要敬若上宾的，男人好烟好茶地相陪招呼着。女人呢，一边烧着大锅的开水一边偷偷抹眼泪。虽说是牲畜，可是从年头养到年尾，一瓢菜一勺水地侍弄着，难免有点舍不得。头天晚上就给喂了一大盆白米饭，拌的是细糠料，吃一顿好的再上路吧。
这头，女人将烧好的几大锅开水倒进了长腰子盆，那头，德叔已经和小徒弟将大肥猪拖出了猪圈，捆在了案板。随着德叔准确的一刀捅进猪颈脖，一股殷红的猪血流就淌进了菜盆。而后便是麻溜的去毛，开膛剖肚，不消一个小时，白生生的猪肉，饱满晶莹的猪油就挂在了院落里。德叔还要继续清理猪内脏和猪头猪脚，小孩子们则盼着德叔将猪膀胱甩出来，那玩意儿不能吃，灌上水扎紧可以当球踢着玩。
女人赶紧准备杀猪饭，材料都是现成的，全都是猪身上的东西：热腾腾的猪血汤、爽口的炒猪肝、鲜美的爆腰花、可口的酸菜肉片、油而不腻的米粉蒸肉、老少咸宜的萝卜烧肉等等，当中必不可少的是一大盆油亮诱人的红烧肉。吃杀猪饭，在热诚好客的乡人眼里，是一年一度的重头戏，也是交流感情、重叙旧好的联络契机。在物资匮乏的岁月里，吃杀猪饭不啻是大人小孩大快朵颐的牙祭。无论肉猪大小，每家请客，已成惯例。尤其是村中德高望重的长者，村里的小学教师，更是家家户户的座上宾。
杀猪饭，讲究的是吃肥肉、喝烧酒，用"大块吃肉、大碗喝酒"来形容是再恰当不过了。酒过三巡，菜上五道，高声吆喝、大声划拳。还有打赌能吃多少块肥肉的，一块肉一杯酒，吃的人满嘴流油，喝的人面红脖子粗的，场面好不热闹。之前被猪惨叫声吓跑的猫狗们都回来了，它们大着胆子在八仙桌下绕来绕去，等着啃食人们丢下的肉骨头。
母亲喂的猪很肥，少不济得有两百多斤，德叔吃饱喝足带走了一刀五斤肉，还将猪鬃全都放进了他的篮子里，据说这玩意儿可以卖到购销站做刷子。乘着客人喝酒的空闲，母亲忙着从大锅里乘出香喷喷的猪血猪肝里脊汤，满满一海碗，挨个送给村中的老人。"人人都会老，不孝敬老人，连猪都不如哟".
杀猪饭的魅力，不在滋味，而在气氛；杀猪饭的过瘾，不在喝酒吃肉，而在非凡热闹。杀猪饭，吃出了乡村的氛围，吃出了邻里和睦，更吃出了渐近渐浓的年味。这一年过往，又是新的一春了。