写景散文作文600字

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问竹

文/房臣波

与其说寺坞岭是富阳和萧山的界山，不如说它是三条江的襟带：襟三江而带两湖，栖烟霞而览吴越。清晨醒来的时候，我是被严冬的寒气包裹着的，富春江边水汽沉，寒气也重，而妻又嫌开空调太干燥。打开手机，麻利地点开朋友圈，阿呜刚刚发了一张白芦的图片，上书"冬至",很容易勾起旅人"独在异乡为异客"的情怀。

如果可以选择从富阳到萧山的交通工具，我肯定会选择一叶小舟，一根竹篙。兴许，会在三江汇流之处偶遇正在羁旅之途的谢灵运，听他诉说"宵济渔浦潭，旦及富春郭。定山缅云雾，赤亭无淹薄".或者，我会在江上与宦游的孟浩然擦肩，听他描述"卧闻渔浦口，桡声暗相拔",齐叹"日出气象分，始知江路阔"的壮丽。然而，我别无选择，从车窗里遥望富春，于缥渺云雾中，水尚清，山且高，只是"夹岸高山，皆生寒树"、"水皆缥碧，千丈见底"的景致今人恐怕很难领略了。

沿着寺坞岭游步道山行，翠竹夹道，竹径通幽。我问竹，你在这站立了几世几年？历经了几多沧海桑田？竹林不语，群山莫答，我以为，是这里的竹子骄傲了；我又问，冬天的你，有什么不一样？一阵风起，竹枝被我的无端猜忌笑弯了腰，恍若明媚的少女甩动马尾，斑驳碎影打在我的脸上，驱散了冬至的寒意；我曾在春天登过南京的牛首山，于夏日游历安吉的天荒坪，这里均以竹海盛名，而寺坞岭，你的竹子又胜在何处呢？空灵的山谷，只传来几声鸟的啁啾，让寺坞岭更显清幽；我听说，你还有一个名字叫"夜潮地",是真的吗？"四面青山三面竹，一村山色半村茶。"三江汇流之处，雾气多，露水浓，高山竹笋与云雾茶撑起了寺坞岭人质朴的物质生活，这也许就是你的不同之处吧？我还听说，黄公望曾登临此山一览渔浦烟光，那么当年，他的发丝、胡须、衣袖之上是不是都沾满了水汽？不然，他为何将山居图描绘得那么诗意？把山川境运筹得那么高远？仿佛轻轻一拧，就是氤氲江南；随手一抖，就是千丘万壑。

山的高处，竹林渐疏，我看到了连片的茶树，风骨傲然的樱桃，还有那个空荡荡的古村。我试图在这里找到一些文字来梳理这里的历史，然而我寻遍了斑驳石板，碎落瓦当，我甚至透过黑黢黢的门缝窥视木屋，均一无所获。最后，一座年迈的石坟引起了我的注意，它头顶的枯草几乎可以触到天边的白云，然而走到跟前我才发现，竟然连坟墓都是无名的。也许，在深山，无名也是一种品格，每一个山民都是令人敬仰的隐者。

一处废弃的院落里，一棵果树长得四仰八叉，在冬日阳光的沐浴下，竟然开出了一朵白花在枝头张望。我恍然大悟，也许这朵小花就是这里的文字，传递着生生不息的讯息；还有这斑驳的石板道，废弃的六角石桌，它们都是这里的文字，承载着一个村庄的起落兴衰。冬至问竹，竹林不语——这一棵棵竹子，一片片竹叶，又何尝不是一种文字、一份断思呢？

临下山时，我又来到了这棵无名树下。绕了两圈，我竟在树叶下踢出了几颗鸡蛋大小的梨子。再过几个月，这一树梨白，又有谁人能解？石墙倾颓了，村子荒废了，人们在下山走向富足的同时，也放弃了这里的甜蜜和果实。

从邻鄂俯瞰正阳

文/罗跃

武陵腹地，层峦叠翠，沟壑纵横，处处皆景。以"峡谷峡江、清新清凉、养生养心"着称的黔江境内，更是溪河纵横，山峦竞秀，颇具韵味。尤其以邻鄂高盖上的独特风光，令我心旷神怡。从邻鄂高盖半山腰处，极目远眺，俯瞰正阳新城，风光无限好，可谓一绝。

前段时间，风和日丽，是"造访"邻鄂高盖的最佳时期，便邀着一帮朋友，前往邻鄂采风。因是采风，就免不了多欣赏一下沿线景色，于是一行人驱车前往五里，绕道五里至邻鄂，欣赏沿途风光。

到达五里街上，仰视灰千梁，山峦叠翠，树木葱茏。灰千梁上，郁郁葱葱的植被披在大小山头，白云压在灰千梁大小山头，美不胜收，更加彰显出了灰千梁的厚重感。于是打开相机，"咔咔"一阵乱拍，绝美的图片就此定格。

从五里甘溪，到邻鄂高坪，是五里至邻鄂的必经道路。五里乡街上至邻鄂镇集镇，行车大约需要半小时，道路在巍巍灰千梁下，蜿蜒数里，犹如一条飞龙缠绕于崇山峻岭间。乡村、田园、农舍错落镶嵌在灰千梁的半山腰上，一幅乡村田园风光图映入眼来，可谓"世外桃源".进入邻鄂界后，道路一直为上坡，道路蜿蜒，汽车颠簸，至少也有九道拐。虽然乡村道路，但路面为水泥铺就，也考验着驾驶员的驾驶技术。庆幸的是，该路段的乡村田园风光绝美，令人赏心悦目，也让采风者轻松不少。

高坪，顾名思义，就是高山上的坪坝。坪坝一侧的下坡方向，便是连绵数里的山峦，各小山峦上分布着农舍、梯田，相映成趣。进入坪坝，又处处皆景。坪坝上分布着蒙古包式的小山峦，山形椭圆，千奇百状，犹为壮观。各小山峦由坪坝相间，坪坝的土壤肥沃，绿油油的烤烟连成一片，清风徐来，"绿波"不惊，犹为壮观。邻鄂盖平均海拔在千公尺以上，天空蔚蓝，空气清新，白云压顶，极目处较为通透。汽车行驶在柏油路上，颇有云贵高原上"大理"、"丽江"的味道。

从邻鄂镇回城，我们没有原线折回，而是走了二级公路。汽车在高盖坪坝间的小山峦穿行，仿佛进入了迷宫。走出邻鄂坪坝开始下坡，公路蜿蜒数里至官渡大桥。汽车行至半山腰，有一绝壁处，下车极目远眺，官渡峡对面的正阳新城一览无余，有"会当凌绝顶，一览众山小"的感觉。正在开发建设的正阳新城，犹如一条漂浮的玉带，镶嵌在群山峻岭中。新城上空，白云点点，阳光透过白云，洒向新城，山水间，云淡风轻，少却了，尘世繁复。我站在半山腰上，就好像一粒微小的尘埃，随风凝结成了天边的云。

夕阳西下，一天的旅程结束了。汽车驱动，我们走在回城的路上，回想一天的收获与喜悦。其实，黔江大好山水，处处美景。只是浮躁的我们，为生活、为工作所累，忽视了身边的大好美景。

我的家乡

文/唐回

我的家乡是一个小村庄，远离城市的喧闹，鸟飞、水流、绿草、红花是它特有的风光；这里没有城市的高楼大厦，有的是晨光夕阳下那袅袅炊烟；这里没有灯红酒绿，只有曲延的深巷中，狗吠鸡鸣的质朴。

村后面紧挨着山坡，有条小路通向山顶，好像一条天路，直达大山的深处。村前平旷，块块相贴的农田如拼图般错落。在村庄和田地之间流淌着一条清澈蜿蜒的小河，它在默默地浇灌着农田，哺育着生活在这里的人们，年复一年，唱着顽强欢快的进行曲，交汇着山里山外的信息。

在我的心里家乡就是天堂。我不说春天，也不论秋夏，单说说冬天。天冷下来，周围的山也都换上了冬装，栗树枯黄的叶子，远远望去犹如撒了一层金粉，在太阳的照射下依稀地发着光亮，着实耀眼；田地没有了春天忙碌的播种，夏天精心的呵护，秋天收获的喜悦，只有那遍野的柿子树在光秃的树干上忙着为春节挂上红灯笼，那醒目的红灯笼点缀着树林，点亮了山岗。白天温和的晨光照在柿子上，像玛瑙一样，晶莹透亮，傍晚在夕阳的映衬下，柿子树如一团团的火焰，总是烧得很旺很旺。乡亲们爱做柿子饼，晾在院子里，晒到房顶上，粉粉的、嫩嫩的，拿起一枚，尝上一口，甜到心里，回味是满嘴的柿子清香，这就是家乡的味道，香甜的柿饼总让我回味悠长。

清晨，乡亲们都早早起来，吞吐着白雾去村头赶集，他们来到这小街上买卖交易着各种农货。小街不长，但那儿是全村最热闹的所在，也是乡亲们最爱的聚会场所。冬天的风很洒脱，在晚上肆意地游走在小街小巷。吃完晚饭，乡亲们不约而同围着一簇一簇的篝火取暖，谈天说地，交换信息，弹着大三弦，跳起三跺脚，享受着属于他们的快乐。月光洒下来，照在篝火冒出的轻烟上，如一缕轻纱，在空中轻轻地荡漾，村民们沉浸在这快乐的海洋里。

这里的人，生在这里，活在这里，他们朴素、热情，没有过多的奢望，过着简适的日子。他们在简单的生活中寻找快乐，创造快乐，分享快乐。我爱着这里的山，这里的水，更爱这里的人。

有记号的溪

文/禾源

这条溪被称作甘溪，一定是在明正统二年以后的事，甘氏家族定居到这条溪水边时，就把自己的姓氏也安给了溪，这有点霸道，江河万古流，这水成溪成流之时，甘氏还不知道在哪？怎么甘家人一来就给它赐姓。可万万也想不到，甘氏这一唐突的指止，居然还得到当时古田县府的承认，在《玉田县志》中记为"龙漈甘溪".静静思考，这样也好，给溪水做个标记，让千年以后的人捧起溪水时，会知道很早很早以前，这条流域生存繁衍着甘氏家族，会给哗哗流水增添一些历史波痕。

这条溪流的源头在文笔峰，天造地设，这条溪水择西而流，直到小梨洋才东流而去。流域不是太长，充其量不过二十公里，但甘氏在这条溪畔繁衍了二十多代。

溪流永远是柔弱与顽固的纠缠，律动与静穆的相守。顽固不化的河床和溪中的顽石，不知迎送过多少的水流，直到今天还是一种情怀，"呵护柔弱是种天职，让水流远，大爱无疆".两岸青山，四季容妆，目送万般溪水，带去落英，捎去秋叶，看着流波的律动，而自己痴痴坚守在两岸。

溪水进村之境，总显得平缓，在山间田野，是瀑、是潭、是滩、是濑，把水的所有脾气都隐藏在山野怀中，山与水才是天地间最佳的绝配。溪流对于村庄就是慈母，不管多大的村，不管多老的村，永远只山水孕育的小儿郎。于是，溪水总是把自己最平和的一面留给村庄。

甘溪漂流就是在这祥和端庄小梨洋村前的母亲河上，全长近三公里。甘溪一到这个地界，收敛了所有的喜怒哀乐，慈母般和颜悦色地对待甘氏家族守在水尾的这个村子。最体贴的话是留在这里，最重要交待留在这里，最宝贝的信物也是留给这个村。因为出了这村，这溪就不姓甘了。她把几百年甘氏上祖修来的好福报，国家栋梁之材，清戍台名将甘国宝带到了这里出生。

一发远古的念想，一柱恋母心香的点燃，坐在皮筏艇上漂流，犹如年少时投入母亲的怀抱，无忧无虑，随性嬉耍，即使有惊也无险，享受着与甘溪重遇快乐。我用船桨划着自己的激情，哪怕皮艇在溪水打转，那就是我的眷顾。

我在溪水徜徉中，看到竹影，树影，还有花影、人影，可就是看不到村庄的影子，我在寻找，溪水也在等待，漂流的速度有了情感，我想用溪水洗去乡村的岁月蒙尘，能看到如水一样透明的村子，溪水也想搂住村庄的影子，想在轮回里还能回到这甘溪。

村庄里的人，看着溪流中的漂流，感觉有点新鲜，自己曾经浮水，那是游泳，是赤身与水泡在一起，虽然漂流在母亲河上足有一个多钟头，可那是隔皮隔心的亲近，只是一个客气的邂逅。

至于这一方的山水，许多人会讲出很多名堂，讲出许多故事，沿溪有："半月沉江，仙人琵琶，金钟罩地？"等八景竞秀，村里出过官居一品的提督，但这些故事都如水上漂流，一漾一漾，沉浮在岁月中，一样是这方山水的客人。复述写在书上的故事，相传村里传说，都不能证明你读懂了村子。村里哪眼泉水最甜？哪一个角落蛙鸣最响亮？哪一片地阴气最浓郁？哪个地方常出现鬼火，等等，能道得一清二楚，再淌到这溪水中，水流漫过脚踝，就能像医生把脉一样，诊断出你的血液里是否流淌着这方水土的基因。

我舍筏登岸，溪水依然往前流淌，留恋只是情感，不是觉悟。但我依旧情绪，逆流而上，用目光去阻挡水的流动，可水流就在眼皮底下轻松而过，闭上眼，想用黑夜一样沉重的色彩来阻止，哗啦啦水声依旧在流，情感终究无回天之力，该走的还是被流走，留下的依然能留下。

村弄里的鹅，昂首阔步，摆出本性，在追赶着行人时，追回了村弄的记忆；几声鸣叫，叫出了几分诗意，铺石巷弄光滑的石面闪出地里透出的时光，透亮着古韵的光茫；残破的老屋，相互支撑的柱子和木板熏透明清时期的烟火色，这些在与我对视中，相互怜悯，相互惋惜，彼此挽留。

太阳落山，残阳铺水，甘溪又要在静穆夜里，流去看不见的溪水，流来第二天的清流。甘溪，做过甘姓家族记号的溪，仿佛要流出新的韵律。

小镇的繁华

文/小冉zi

回家这么久了，第一次坐车去县城，在坐车的过程中，我看到了家乡翻天覆地的变化。

在城里上学，暑假也忙着兼职，旅游，也没有抽时间回一趟家乡。这不，过年回乡，才幡然领悟到家乡的繁华。家乡的两个重要交通塞地——十字路口都安上了红绿灯。过年从外地开回来的车已经占满了停车场不说，还把道路的两旁也占满了，过年每个馆子的生意都是红红火火的，大酒店就更不用说，街边的麻辣串也是人爆棚。回来时，我带着耳机一个人从车的终点站走回来，才发现我曾经没有认真的领悟的小镇已经扩张得这么大了，这么繁华，电梯高楼耸立已不是一栋两栋了，而是连成了片，而且楼城里也是灯火通明。

一个人走在街道，过年的气息依旧可以清晰可见，街道两边挂上的灯笼亮堂堂的，彩灯一闪一闪的，挂满了街道的两旁。如果航拍的话，我想整个小镇的情调也不错。

我一直知道，我们小镇不仅是CQ模范镇，还是全国模范标杆镇，在很多评选中，都榜上有名，只是我一直不知道它到底有多大，有多繁华。虽然曾为他骄傲过，但和其他地方比，也不足一提。但是现在仔细欣赏了一番后，确实还是挺为它骄傲的。

在我们小镇上，想吃的想买的差不多都能买到吃到，小吃特产都有卖，而且现在大型超市都已经开了几家了，娱乐场所也是不断增多，豪华KTV也有那么几家，就是缺少一家电影院。我想，电影院应该也不久了，只要小镇的初中学校成功的升高中，那么，就更有可能。

我们小镇发展得这么大，这么快，除了交通方便，去主城也只花两个小时左右，还在于这个小镇的腹地本来就很大，它有很多乡，经济发展了，农村释放的潜力也就凸显了，而小镇的人口越多，也就越繁华，对外镇的吸引力也就越强，很多其他外镇的都愿意在我们这个小镇上买房安家。

我们小镇之所以能够发展得如此快，除了大方面的改革开放不说，更重要的是小镇的人民舍得干，吃得苦，我们小镇的好多人都是去云南或者其他地方搞建筑，可以称得上是外出建筑务工大镇，这也就为什么好多车都是云南的编号。

鲁班寨

文/白忠德

一峰突起，高耸入云，周围诸山侍立环列，四季里呈现着种种颜色，淡绿、浓绿、墨黛、钢蓝、铁青，紫雾浮罩缭绕，愈发神秘莫测。那梦境一般的摩天高峰处，便是鲁班寨了。

山势陡峭险峻，与刀斧砍削别无二致，崖石壁立裸露处，一律铁灰色，却有古木老藤曲着，或斜伸，或孤立，或倒挂，增加了山的险峻峥嵘。有土的地方，林木极为繁茂，互不相让地高着，密匝匝挤成一团，修长挺拔。山巅之上却寸草不生，只有一堆形状怪异的乱石，远望去像极一位老者闭目静坐，两位后生长跪于前。

相传，很久以前，鲁班带着两个徒弟来到这里，见此处风光秀丽，鸟兽众多，就想建座房子。他安排徒弟先去做些准备，两个徒弟把山中的树伐了，鲁班回来后非常生气，重重惩罚了他们。鲁班一生用木头建房子无数，从没用过石头，见这里石多，便想用石头造房……徒弟们惭愧极了，跪在师傅面前谢罪。后人就把此山命名"鲁班寨".

高大粗壮的冷杉原始古朴，茂密苍郁，树干上裹着一层碧绿的苔藓，阳光从密实的枝梢间挤进来，洒下斑斑驳驳的一地碎银。行走在由巨大花岗岩体组成的山道上，身边是万丈深渊，险要之处，我们不得不手脚并用。脚下石块间露出的浅浅的土层上面，布满羚牛留下的蹄印。这条路不是人走出的，是羚牛经年累月踩踏形成的。这条路的建造者和使用者是这些野性生灵，我们只是匆匆过客。时至今日，除了巡护队员，几乎无人涉足，因而成了熊猫、羚牛的乐园。作家叶广芩上过鲁班寨，据说她是唯一上到那个高度的女性。向导自豪地对我们说："我给叶作家带过路呢。"

我们像羚牛一样，从一块石头跳到另一块石头，迂回上行，终于登上寨子。最高点只是几块大石头叠在一起，三面是悬崖，壁立千仞，不可见底。攀上寨子的那一刹那，一种悲壮情愫油然而生。天空湛蓝，白云慢悠悠擦肩而过，仿佛伸手就能拈住。云海茫茫，座座山峰像大海中的岛屿虚无缥缈若隐若现。远处的高山草甸上，郁郁葱葱着碧绿的野葱、高不盈尺的多头杜鹃，各色野花把青碧的草甸铺排得斑斓多姿。

处处可见第四纪冰川遗迹：脚下的巨石曾经轰然而下又遽然而止，巨石密布，别无他物，各具形态，气势绝非人力所为，无言的石流渗透出一种亘古流淌的、无始无终的魅力。它使人回到洪荒时代，重新认识生命的底蕴。

向导说，民国十四年，一股土匪黄昏时分从鲁班寨下山，潜行十八公里，杀了俩县官，抢民财，老县城从此败落……

老县城我是去过的。那是佛坪人的根和文化的发源地。老县城不大，从西门到东门走路也就十几分钟，东西城墙只有残墙断壁，两个城门还在，也只是残砖断瓦，伤痕累累。城墙用圆圆的大块河石垒起，上面长满苔藓，城门用大块的青砖筑起，有的砖块已脱落。临近傍晚，夕阳下，光线柔和明亮，绿的山、绿的水、绿色的村庄衬托着残破的城门洞，荒草中的断壁残墙衬托着几棵高大挺立的松树，构成一幅凄凉而美丽的图画。

谷底的云气一股股冉冉升起，让我们有如腾云驾雾一般。奇怪的是山脊南北两侧的雾并不是同时被驱散，而是交替进行，两侧美景交替显现。这时，太阳从云层后面露出脸，天地一片光亮，将山、人、树耀成一片神奇的金黄。大家躺倒在地，阳光普洒，和风轻拂，头顶着蓝天白云，浑不知自己身在何处。

巍峨绵亘的秦岭，青翠茂密的丛林，为熊猫、金丝猴、羚牛提供了栖息地，漫长岁月中，或古道荒芜，或自然灾害，或战乱匪祸，遗留下不少荒芜城堡、集镇与村落。供人凭吊缅怀，考查人类在逝去岁月中的生存痕迹，是富有历史文化蕴含的旅游景点。