关于美食的文章
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世上的美食
文/刘远贵
如果问什么是美食，不同的人，他们给出的答案必定是不同的。先不说面对天上飞的、地上跑的、山上长的、水里游的，每个人都有自己独特的喜好，单就酸甜苦辣咸这五种基本味道来说，张三李四和王五，他们所表现出来的态度就已经是大相径庭。这就好像有人说"一千个观众眼里有一千个哈姆雷特"一样。
不过，虽然人之看法各有不同，但稍加归纳便不难发现，这里其实都还是有着可供把握的共同点，那就是，他们都看重食材和做工。认为不管什么东西，首要的是要食材好，好的食材加上好的做工，做出来的饭菜才香喷喷，食材和做工是美食形成的基本要素。美食家们坐而论道，很多情况下，其实也都是围绕着食材和做工来谈色、香、味和形、意、养。
由此不难看出，在以美食家为代表的多数人眼里，美食绝对是做出来的。
我承认美食是做出来的。再好的食材，如果没有"巧媳妇"蒸、煮、炖、炸，最终都只能算是一盘食物，毫无生气。但我同时又要强调，美食更是吃出来的。做出来的东西，是用来吃，而不是摆着让人看的。只有人们张开嘴巴去吃，吃过之后还赞不绝口，进而大家都能从中获得物质力量和精神安慰，这样的食物，方能称得上美食。
因此可以说，食物美不美，不单取决于胃口，还取决于心境和情感，从某种程度上说，心境和情感是我们进食时分享老天给我们亮出来的日和月、光与影。心境不好，再好的食物也食不甘味，吃进嘴里味同嚼蜡；心境好，粗茶淡饭也能把人吃得余味无穷、意味深长，吃得心旷神怡、美不胜收。
所以人们都喜欢在良好的心境下进食。这就是为什么很多人在很多时候不喜欢独食，而是喜欢共享。友人是生活里的一缕阳光，遇着好东西，与友人一起品尝，觥筹交错间，再无聊的日子也光芒四射了。可以想见，无论是李白的"花间一壶酒，独酌无相亲。举杯邀明月，对影成三人",还是白居易的"绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无",无不表达了诗人对友情的深切渴望，在他们眼里，没有友人的出现，再好的美酒也是白水一碗。
而亲情，更是胃口开合的总闸门。因此只要说到美食，人们自然就会想到母亲做出来的饭菜，自然要把渴望的眼神深情地投向大年三十那个大家围坐一起、热气腾腾的晚上；而当亲人忧郁落泪，尤其是当父母老了，牙掉光了，再好的东西也不想吃的时候，过去那些我们津津乐道的美食，也都会化为云烟，变得索然无味。
我是美食家
文/王琪
我这个人从小就好吃贪嘴，老妈和别人调侃时提到我总这样介绍道：我那儿子啊，自小有奶便是娘，你给他点好吃的，你让他向东，他绝不会向西。
老妈这也太有点贬低自己的儿子了，一个人生来一张嘴，不为吃为啥？古人云"王子以民为天，而民以食为天。"没有人会拒绝美味佳肴，所以我想喜爱美食的人，必定是一个热爱生活享受生活的人。如果一个人连自己的嘴巴也照顾不好，那这个人来到世界上是干什么来的？不可能是只做事不吃饭的机器人吧？
和妻子谈恋爱时，我曾别有用心的带着她吃遍了全城的大小饭店，吃得妻子直冒冷汗差点就和我拜拜，心想若是日后嫁给这么一位吃法的老公，岂不是要吃得倾家荡产？还能过什么日子啊？只不过妻子她也吃得舒服，吃得嘴软，一时说不出狠心的话来。其实我带着妻子遍尝全城的饭店是醉翁之意不在酒，目的只有一个，就是要培养起妻子对美食的极大兴趣，以便将来能够担当起咱们这个家的美食大师，做一个称职的家庭厨师，这一点的投资还是必要的。
婚后，恋爱时的努力终于有了回报，从进入厨房的第一天起，妻子就开始潜心研究起中国各地的菜肴来，八大菜系四大风味，妻子取其精华又融入自己的杰作，做出来的那个味道真叫是好极了。一段时间后，妻子的烹饪手艺更是日见长进，我也开始常常呼朋唤友请一帮哥们来家尝尝妻子烹制的美食，结果没想到这些哥们一个个吃上了瘾，居然厚颜无耻的提出要到咱们家搭伙，好每天都来品尝咱们家的美食。这那行呢，咱家又不是开饭店的，让你们尝尝知道什么叫美食就行了，可要赖在咱家一直吃下去，没门。不过话虽这么说，我和妻子心里却甜的不行，这美食的诱惑，看来真的是无法抵挡的。
中国人是最讲究吃的，不然也不会搞出满汉全席冷荤热肴点心茶食一共320样菜来，当然普通老百姓想吃得好点也需要有一定的经济承受能力，这一点我和妻子早就搭成了共识，咱们家里吃是不能含糊的，少买点衣服穿，少用点化妆品，少喝酒不抽烟，把这些省下来的钱都用到改善伙食烹饪美食上，吃好点吃的舒服些，既满足了对美食的欲望又能延年益寿，岂不两全其美？吃还得吃出花样来，我们就给咱的美食起名字。比如鱿鱼炒鸡片，咱叫它"游龙戏凤",鱿鱼为龙鸡为凤。香菜拌卤猪蹄，咱用一首歌名命名为"走在乡间的小路上".竹笋炒排骨，都是一排排的，就高调称之谓"步步登高".一盘最普通的黄豆芽炒绿豆芽，我们也给它起了个最好听的菜名，叫"金钩挂银条".于是一到吃饭的时间，咱们家叫着美食别名的的声音此起彼伏，笑声不断。这不，吃的就是要有个愉快的气氛，美好的心情，那样与美食作伴，才会更有一番滋味。
吃是动物的本能，人是一个高级动物，更要吃好些，吃得美味可口些。我想，一个人喜欢美食那不能叫贪嘴好吃，而是叫有口福。而我呢，就是这样一个美食家，一个有口福的人，一个幸福的人，一个喜爱美食文化的中国人。
一公里一种美食
文/王太生
我住着的城，从前不大，桥东有一家卤菜店，桥西也有一家卤菜店。桥东的卤菜店，猪头肉有名。桥西的卤菜店，盐水鹅也特别好吃。
那时候，小城有许多桥，有桥的地方必有店铺，八字桥的麻团，糯软香甜；升仙桥的烧饼，香气扑鼻。逶迤的市井，有黄老三的油炸臭干、刘麻子的油端子、小镇江的鸭血粉丝汤。
一公里，一种美食。当年唐鲁孙来到这座城，住大林桥旧宅，让他恋恋不忘的是城中支家的野鸭饭。
汪曾祺老家高邮，城不大，也是一公里一种美食。他在《异秉》里提到，一条街上，王二的熏烧摊子生意最好，蒲包肉"用一个三寸来长、直径寸半的蒲包，里面衬上豆腐皮，塞满了加了粉子的碎肉……煮熟以后，倒出来，也是一个带有蒲包印迹的葫芦。切成片，很香。"又在《豆腐》中说："周巷汪豆腐很有名。我没有到过周巷，周巷汪豆腐好，我想无非是虾子多，油多。"估计王二的熏烧摊，离周巷的汪豆腐，应该距离不会太远。
一公里，一种美食。500公里之外，当然有500种美食。500公里是远方，是一个数字，也是一段心理和地理距离。500公里之外，必有一种美食在等着你，只不过是你不熟悉的。两个分割的空间，孕育不同的烹煮方法和不同的口味，偏辣？或者，偏甜？
一个人到一个地方，除了记住这个地方的地名、风景，还记住美食。路上遇过的人，一个个，都身影模糊了。
美食是一种渗入器官的东西。沁入你的鼻息，经过你的味蕾，在你的胃里存在一会儿。所以说，渗入器官的东西，容易让人记住。
我到徽州，去了四次，每一次，都遇到不一样的美食。那个地方有许多美食，咸淡酸甜，粗鄙精细，不一定尝过，味蕾上是空白的。
比如，毛豆腐，早就听说过，但是没有在原生态的环境下吃过，只有溯源到美食的故乡，就像探寻一条江，或者一条河的源头，坐在那个古村里去吃，才算品到它的原汁原味。
品美食需要情境，就像徽州的风景，需要粉墙、黛瓦、马头墙，配上屋后如屏一样的隐约青山，流泉环绕，显得清幽。在徽州吃毛豆腐，才与肠胃妥帖。
吃笋干烧肉，也合徽州古意，押徽州韵。冬笋是山农从山上挖来的，就坐在乡野的小酒馆里，一边品尝，一边看窗外的风景，因此，500公里之外，有风景，也有美食。
有个朋友，为了吃新鲜的橙。6个多小时，驱车500公里，到了那个小县城还往山里跑，他大概是觉得，一公里，一种美食。
猴魁茶，外形扁展挺直，魁伟壮实，两叶抱一芽，在徽州很多地方有卖。据说，产自太平猴坑的猴魁茶，与别的山头所摘的茶，虽然外形差不多，但茶味其实是有天壤之别的。
在宏村，梅干菜蒸鸭腿，随处可见，屋檐下，门前煤炉上，层层叠码着，酱红色的外表，泛着诱人光泽，水汽氤氲。蟹壳黄烧饼，形似蟹背壳，色如蟹黄，与我家乡的烧饼截然不同。我在一公里外的卢村，却没有遇见。
那么多的吃货，在寻找美食的过程中，寻寻觅觅，走走停停，与它们擦肩而过，往往就差那最后一公里。
一个人的一生，走了多少公里，会遇到多少美食，把它们连接起来，就构成了他的食物链。性格中，有清淡平和，麻辣暴烈的成分。
一公里，一种美食。我们的人生，就这样在跋山涉水中抵达。
侗乡那些馋嘴的美食
文/孙勇
那是我第一次走进侗家的吊脚楼。
我和老兵李存虎围坐在火塘旁，好客的侗家阿妈把糍粑摆放到火塘的铁架子上烧烤，三五分钟的工夫，眼瞅着白玉盘般的糯米糍粑饼就膨胀起来。糍粑的皮肤被温火烧烤到微焦微黄的时候，李存虎说可以吃了。在竹框里稍凉几分钟后，李存虎很费劲地掰开一个糍粑饼，一股白烟从焦黄的糍粑里袅袅升起，鲜嫩如牛奶般的糍粑肉展现在我的眼前。糍粑入口十分筋道，肉质微脆、黏牙，味道透着山谷里雾松的香气。李存虎说，如果蘸着白糖吃，味道更鲜美。
后来，我在石壁村看到过侗家人做糯米糍粑。侗家阿妈把蒸熟的糯米倒进石臼，几个侗家汉子光着膀子，轮流抱着松树桩往石臼里捣。难怪糍粑带着松油的味道，李存虎说蘸着白糖吃味道更美，大概就是用白糖压压松油的气味吧。
糍粑是侗家用天然的糯米制作而成，不添加任何防腐剂、添加剂，是侗家的储备食物。侗家人上山坎柴或者放牛，顾不上回家吃饭的时候，就带上几个糯米糍粑，饿了就地取柴，烧烤后充饥。侗家人很懂得浪漫，把糍粑做成五颜六色，尤其在春节的时候，只要你去侗家串门，无论谁在家，侗家人都会把五颜六色的糍粑切割成黄豆大小的米粒，放到自家酿制的糯米甜酒里煮。连队过周末或者节假日的当天只做两顿饭，肚子饿的时候，我就约上要好的战友跑到侗家串门，混上一碗色味俱全的糯米糍粑甜酒，整个人的精神就饱满、亢奋起来。
我最喜爱吃的，还是侗家米粉。
每逢临口镇赶场（郑州人称赶集），街上的小饭馆就热闹起来。赶场的摊位除几家固定做卖买的商贩，大多数小商贩的山货是从山沟里肩挑背杠到小镇的。这些小商贩把手中的山货就地摆放，少则几把小香葱，多则一两担大米或者红辣椒，把小镇的街道堵塞出一派繁荣景象。
听不到米粉饭馆小伙计的叫卖声，吃与否全凭自愿。
米粉有圆粉和扁粉两种，做法有炒粉和汤粉两种。炒粉的做法就像在郑州吃河粉一样，而汤粉，就是把粉放到沸水中少加轻煮，配一些秘制调料。我更喜欢汤粉。每次走进小饭馆儿轻轻喊一声来一碗汤粉后，我就静静地坐在饭桌旁欣赏做饭师傅的烫粉手艺。只见小师傅伸手从水桶或水盆里抓出一把时鲜圆粉塞进烫粉蒌，放在沸水中熬煮，用调羹先把侗家秘制的作料放进碗里，再浇一点高汤，等米粉出锅放到碗里后，再把酸菜萝卜丁、酸豆角丁、辣椒、胡椒粉、小香葱、香菜以及腊肉丁或肉沫撒在刚出锅还冒着热气的米粉上，一碗喷香的汤粉就端到了我的面前。在动筷子之前，小师傅还提醒说"拌匀了盐在米粉下面".伴随着小镇赶场的侗家人讨价还价的热闹声，一碗松软、滑溜、麻辣适度、味美可口的汤粉就下了肚。站在小镇赶场的大街上，我打上几个满足的饱嗝，伸一下懒腰，矫正一下左肩右斜的军挎包，沿着山间小径，欣赏着山里的风景，吼着《打靶归来》，向连队走去。
还记得汤粉碗里的酸萝卜丁和腊肉丁吗，那可是两种不同风味的侗家美食呢！
小镇上的大小饭馆，都配有酸萝卜条，免费佐饭几乎没有任何悬念。酸萝卜条的制作过程，跟咱们中原人做萝卜条咸菜应该相似，只是在配料上，侗家人有自己的秘方。据说，发酵萝卜条酸味的汤料，是用品质特优的侗家糯米汤浸泡，具体浸泡多长时间，在浸泡萝卜条时还有什么秘制配料我不得而知，但酸萝卜条里厚厚的一层红色如剁椒般的鲜辣椒特别显眼。成品的酸萝卜条水灵鲜亮如初，在侗乡山寨吃了九年酸萝卜条，还没有发现过期腐败或者颜色暗淡的酸萝卜条。侗家淹制出来的酸萝卜条，口感清爽如山泉叮咚，脆嫩的感觉就像咀嚼初春的竹笋，酸辣的感觉，就像疲劳过渡后按摩师恰到好处的按摩穴位，舒服至极。
说起腊肉，咱中原人也都知道，但我还是最喜欢侗家熏制的香腊。
赶在春节之前，侗乡山寨家家户户磨刀杀猪，把猪肉切割成条状放入器皿搁盐进行淹制，然后，再把条状猪肉用铁钩一条一条悬挂在火塘上熏烤，森林般的腊肉条让人看着晕眩。好木朽的山，侗家人不缺少木材，无论什么时候走进侗家的吊脚楼，总能看到侗家的火塘里在燃烧，虽然火塘上吊着一瓦罐开水，醉翁之意不在酒，火塘里的燃烧是用来熏烤腊肉的。
侗家人很忌讳把猪肉切成片状的，那是小家子气的做法。到过侗家作客的战友都知道，餐桌上的腊肉是以肉丁或者肉块示人的。没有经过任何机械化制出来的侗家腊肉，可以用原生态来叫卖。带着松香、柏油、杉脂熏烤出来的侗家腊肉，不但不唬口，而且既筋道又鲜美，那口感，那美好，如欣赏一曲侗族大歌，那绵长的味线，牵着我的知觉，在山谷里走得很遥远……
这些美食，我的战友都吃过。
还有一种美食，我敢肯定地说我吃过战友没有吃过，那就是我侗乡的一位老朋友自制的咸鱼。
我这位朋友是侗族自治县县城的一个萨克斯音乐师，叫吴永高。那天，他约我去他家里吃饭，他的表情有些神秘地端着一道小菜放到我面前。不过是两块鱼而已，何必如此。吴兄说今天你可有口福了，说这是他埋到地下淹制三年多的鱼，说这条鱼是他从山里头熬夜钓上来的清江鱼，说不是贵客他绝对不会从地下挖出来，我说跟平常的鱼没有什么两样，吴兄用筷子夹着鱼块轻轻一剥，鱼肉与鱼剌两相分离。我喜欢鱼肉但怕吃鱼的主要原因就是鱼剌，这下可以放心地品尝吴兄的鱼了。放入口中咀嚼，鱼的腥味瞬间爆燃，如吴兄趁我不注意在我背后抛出萨克斯。这块咸鱼，除了过咸、有凝固感外，竟没有特别的感受。我非常感慨地说鱼肉还有点生，吴兄道破天机说本来就是生鱼， 我愕然又复愕然！
当然，那天我有些酒不醉人人自醉了。
布衣美食
文/王太生
吃是一种享受的过程。所以中国人见面就问，你吃了没有？同样是吃，有些东西，被认为吃起来很麻烦。
我所在的小城盛产螃蟹，吃蟹是秋天的一件盛事。某天，跟一个北方同事闲聊，说吴越一带的人很喜欢大闸蟹，北方没有这个东西，应该物以稀为贵，可能比南方人更加喜欢吧？同事不以为然，说北方人多是直性子，喜欢大碗喝酒、大块吃肉，受不了那个麻烦。
吃蟹是比较麻烦的。岂止麻烦，有时简直繁琐至极。就比如，这吃螃蟹所用的"蟹八件":腰圆锤、长柄斧、签子、长柄勺、剔凳……吃蟹的工具，有八件之多。敲、掀、钩、剔、锯、凿……乖乖，简直对蟹进行"五马分尸",倒像是武林场上的十八般兵器。吃蟹，是件技术活。
梁实秋在一篇文章里说，他母亲小时候，在杭州家里吃螃蟹，"要慢条斯理，细吹细打，一点蟹肉都不能糟踏，食毕要把破碎的蟹壳放在戥子上称一下，看谁的一份儿分量轻，表示吃的最干净。"大户人家有足够的耐心和时间。还有吃汤包。吃起来也规矩多多，要"轻轻提，慢慢移，先开窗，后喝汤",在汤包上，先咬上一小口，慢慢吸那汤包中的蟹黄汤液，稍一不慎，那汤汁就会弄你满身。吃到最后，只剩下一层面皮。
韩国料理也很麻烦。我和几个朋友在餐馆小聚，韩式小菜、烧烤，消费不多，根本没怎么吃饱，那盘盘碟碟，垒起来，倒有一大堆。
小资美食，越是价格高，越是繁文缛节。有次在一家五星级大酒店里，听大厨师傅讲燕鲍翅，那程序确实芜杂："将鲍鱼、老鸡、腩排、火腿、蚝油放在一锅煮。锅底舔着温柔之焰，锅内撞击、翻腾的是趵突之泉，各种调料相互交织，至真至诚，慢慢融合。水的成份蒸发了，熬成浓稠之汤，蚝油、鸡粉、冰糖、椰浆、杏仁汁……赴汤蹈火，赶一场春天的及时雨悠然而下，调啊、调，尝一口，浓香销魂".听得瞠目结舌。
吃哪些东西不麻烦？吃平民化的东西就很简单。耕夫吃面、老汉吃蛋炒饭、孩子吃泡饭、小媳妇吃荷包蛋，简单、朴素又温馨。
耕夫吃一碗面。面，这种东西，南方、北方人都欢迎，煮起来也容易。水沸了，下锅。碗里撂猪油、胡椒粉、青蒜末。吃起来方便，不大一会儿功夫，就解决温饱问题。
老汉吃一碗炒饭。不是正版扬州蛋炒饭放入虾仁、海参丁、鸡丁、火腿丁、干贝、香菇丁、笋丁、鸭肫丁、猪肉丁的那种，而是简装家常蛋炒饭。扬州蛋炒饭太烦，家常蛋炒饭简单。饭是中午的剩饭，蛋是鸡窝里的刚下的温热蛋。老汉把一只蛋打碎在锅里，还是双黄。煎成形，弄碎。再把饭挑在锅里，一阵稀里哗啦地乱翻，添入青蒜末，就有了一屋子的蒜香和蛋香。
孩子吃一碗泡饭。在夏天的时候，孩子的碗里泡开水，就着榨菜，囫囵吞枣地将饭吃下去。吃完泡饭，孩子撂下碗，便急急忙忙地上学去了。
小媳妇吃一只荷包蛋。也许那个小媳妇怀了崽，要加强营养啊。偷偷地趁四下里无人，在水汪汪的锅里，养一只荷包蛋。
这些简简单单的拨弄，不挑剔，越方便，越解决实际问题。踏实、和顺，单纯而实惠，近距离解决问题———那是土褂布衣的美食。
漫话两款美食
文/邓明
河州肉酒
临夏旧称河州，那里有一种独特的小吃，名叫"河州肉酒".黄酒用黄米酿制而成，其味醇厚浓郁，富含营养。羊肉以栈羊、山羊肉为佳，细嫩鲜香。用铜瓢烧黄酒，将要沸腾沸时，将切成薄片的羊肉投入，扑腾扑腾翻滚时，撒入葱花，即可起锅，舀入碗内，品酒吃肉，大快朵颐。
上世纪70年代的一个冬日，我到木塔巷拜访张思温先生，请教一些问题。得到先生解答后，他说临夏亲戚送来一些羊肉和黄酒，让我尝尝河州肉酒，他便在火炉上搭小铝锅，倒入黄酒，酒滚时，投入肉薄片，待汆熟后，给我舀了一小碗，口感是嫩而不膻，淡而味长，与寻常所食手抓羊肉、羊肉泡馍是两种迥然不同的味道，这应该是羊肉的本来味道吧？
后来胡乱看了些闲书，方才知道，这"河州肉酒"大有来头。《水浒传》中记述了多种酒，有荤酒、素酒、透瓶香酒等十种酒。其中以"头脑酒"最为别致。《水浒传》第51回，说李小二带雷横进了勾栏，去听白秀英演唱，而"那李小二人丛里撇了雷横，自出外面赶碗头脑去了".这里的"头脑"就是头脑酒。《金瓶梅词话》第76回说："到次日，西门庆起早，约会何千户来到，吃了头脑酒，起身同往郊外送侯巡抚去了。"这里明确为"头脑酒".但是《水浒》《金瓶梅词话》，均未曾说明这种酒的内容。着名学者、教授何心（陆澹安）所着《水浒研究》中，引用明人朱国祯《涌幢小品》的一则笔记，使我们知道了头脑酒的内容、制法及皇帝御赐臣下的情况："凡冬月客到，以肉及杂味置大碗中，注热酒递客，名曰头脑酒，盖以避寒风也。考旧制，自冬至后至立春，殿前将军甲士皆赐头脑酒，祖宗之体恤人情如此。想宫中进膳后出视朝，遍用之近侍，推己及人，无内外贵贱一也。景泰初年，以大官不充罢之，而百官及民间用之不改。"说明代无论是民间，还是皇宫都有冬季吃头脑酒的习俗。皇上吃了，还向殿前寒风中站岗的御林军赏赐头脑酒。但是所说"以肉及杂味置大碗中",是什么肉？什么杂味？不得而知。
1957年《水浒研究》出版后，读者郭本堂致书何心，说太原市酒楼饭馆至今仍出售头脑酒。具体的做法是把羊肉数块和藕等放在大碗中，掺入黄酒。吃时，用烤饼佐餐，当地人称为"帽盒子".初次品尝这种酒，难以下咽，吃的次数多了，则往往爱不释口。这种头脑酒也叫"八宝汤",即由羊肉、生姜、煨面、曲块、长山药、酒糟、腌韭菜等八种食材及调料烹制而成。
这样看来，河州肉酒渊源有自，从明代的北京，到华北的太原，乃至西北的河州，都有吃头脑酒，也即吃肉酒的习俗。而临夏至今仍有吃肉酒的习惯。其食材主要有二：其一是黄酒，这里酿制黄酒历史悠久，用黄米加酒粬酿造而成，属于陈酿半干型黄酒。其二是羊肉。栈羊、山羊、羯羊，小羊。用铜锅煮，传热快，不变味。河州肉酒比起太原的头脑酒食材较少，这也是河州质朴民风的反映。
佛跳墙
西宁市闹市区立有广告，一个胖胖的厨师，戴着高高的帽子，竖起大拇指，吐出一句话："砝码呗！""砝码"是甘青地区方言，有厉害、了不起之意。这原来是一所烹饪培训班的招生广告，罗列一系列青海风味菜肴，意为培训班培养的厨师，厨艺了不起。其中有一款特食，名曰"狗浇尿",名称甚为粗俗。进饭馆点了一客狗浇尿，一看原来是兰州一带的油胡旋，一名烫面油饼。将白面揉好，擀开，抹上清油，撒上苦豆面子，卷起来，擀成圆饼，在锅里放清油烙制而成。青海广种油菜，花时一片金黄，蔚为壮观。秋后其种籽可搾上好清油。青海人烙油胡旋时，用盛满清油的带小嘴有曲柄的小黑瓷壶，沿锅边四周浇适量清油，饼子翻身后，还要浇，其动作颇有几分狗翘腿撒尿的样子，故名狗浇尿。此名虽不雅驯，但显示了青海人的幽默感。当然狗浇尿甚为可口，酥而不腻，口齿生香，比兰州一带的油胡旋更有风味。
名字粗鄙的面食"狗浇尿",品尝后余味不忘，于是想为它对个对子，前提必须是食品。一时无佳对。一天看到一款福州名菜——佛跳墙，乃是用绍兴酒坛装入鸡、鸭、羊肉、猪肚、鸽蛋、鱼翅、海参、香菇等煨制而成，有人吃后，有"启坛荤香飘四邻，佛闻弃禅跳墙来"之句，打开坛子香味四溢，引得隔壁寺院打禅的佛爷也都跳墙而来，不顾清规，也想尝一口鲜。"佛跳墙"名称甚雅，按词性来说是名词、动词、名词，按声律来说为仄仄平，刚好与由名词、动词、名词构成，为仄平仄的狗浇尿，配为一副对子。