咸鸭蛋文章

咸鸭蛋文章（精选6篇）

婆婆的咸鸭蛋

文/陈晓燕

立秋以后，婆婆就开始着手筹备中秋节了。对于这件事，婆婆总是事无巨细，像是在搞一个隆重的仪式，其中一项重要的工作就是腌咸鸭蛋。

婆婆对于鸭蛋的品质要求之严苛绝不亚于一个专业的质检员。选一个阳光明媚的清早，婆婆跨个篮子来到菜市场，拿起一个鸭蛋，眯上一只眼睛，把鸭蛋远远地举在眼前仔细端详。和爱人刚结婚的时候，婆婆总是自己挑选，近几年，随着婆婆年龄增大，眼睛也越来越花，因此每当有这项任务的时候婆婆总是拉着我。

婆婆告诉我，把鸭蛋对着太阳，如果透过青色、白色的蛋壳，隐隐看得出里面绯红的蛋黄，这种是水边散养的鸭子产的蛋，这种蛋口感好，脂肪饱满，能腌出油，是鸭蛋中的上品，如果蛋黄微黄，这是散养的旱鸭子，口感也不错，但是脂肪含量低，不容易出油，这是鸭蛋中的中品……

鸭蛋选好后，就可以准备腌制了。先将鸭蛋浸炮在清水里，然后烧一困稻草，小心翼翼地收集好稻草灰，放在大盆里细细地搅拌，待稻草灰完全溶解，大盆中的灰水泛起浓浓的泡沫就停下来。在等稻草灰水自然沉淀的同时，婆婆麻利地将浸泡鸭蛋挨个清洗干沥干。然后将鸭蛋逐层码放在一个大坛子里，随手抓一把盐，然后将稻草灰水倒进坛子刚好没过鸭蛋。所有这些流程操作我都能熟练操作，但是至于放多少盐，婆婆从来不数鸭蛋，也不衡量盐量，十多年来却从没失过手，而我做过的几次不是太咸了就是太淡了。

忙完这些，婆婆将一个碗倒扣在坛口，加些水密封起来就完成了。然后婆婆如释重负地坐在马扎上默默看着这些坛子，好像完成了一项重要的使命，眼里充满了对美好生活的向往感和期盼感。

中秋节前后，鸭蛋就能腌好。但是婆婆总是要等到中秋这天才“开坛”。原来以为婆婆是为了举行一个仪式，后来才知道仅仅因为这天大家在团聚，是为了让她的每个孩子、每个孙子都能品尝到她的美食，分享她的劳动成果。甜美的月饼吃腻了，磕开一个咸鸭蛋，晶莹剔透的蛋白包裹着油汪汪的蛋黄，抿一小口，蛋白弹脆劲道，蛋黄入口即化，久久口留余香。

据老公说，他小时候家里条件不好，这种现在看来特别奢侈的上品咸鸭蛋在小时候就是全年的主菜，不论是佐粥还是下饭，一年到头餐桌上都有，逐渐的在脑海中形成了一个味蕾记忆。现在我的女儿也年年吃这种美食，不知道会不会也在她小小的脑袋里形成这种“可怕”的记忆，要知道我的手艺可是和婆婆没法比的啊。

母亲的品牌

文/秦自红

母亲的咸鸭蛋做得特别好吃。

剥开煮熟的咸鸭蛋，只见一团金黄色的蛋黄像一团滚圆滚圆的球一样。将这团球剥开，一股股金黄色的透明油脂从每一个金黄色的沙粒中渗透出来，汇成透明的金色液体流溢其间。

这么诱人的咸蛋，真让人忍不住去细细品尝一番。那种蛋黄铺在舌面上的感觉特别好。一个熟咸蛋的精华就在蛋黄上。

赣州人爱吃咸咸辣辣的东西。

母亲在熟咸蛋还没有上市时，就开始尝试将熟咸蛋当作商品推向市场。

开始，不知咸鸭蛋是否有市场，母亲就煮少量的到市场上试销。这一试销还真对上了路，母亲的熟咸蛋开始越卖越多，影响也越来越大。

由于母亲不是守株待兔式地销售，而是流动式地，地毯式地用吆喝声来“搜捕”客户。

于是，整个赣州市会当家买菜的市民，没有人不知道那个老太婆的咸鸭蛋特别好吃。

因为生意扩大了，母亲就由自己腌制咸蛋改为进小商家腌好的生咸蛋。进货渠道根本不用愁，许多小商人久闻母亲大名早已送货上门，母亲在认可商家咸蛋质量后，选用了一个商家的产品。

一些小商人见母亲的咸蛋生意好，也转行卖咸蛋。可他们任是说破了嘴皮也卖不出去，生意远远不如母亲。

有一位刚转行卖熟咸蛋的小伙子因为生意清冷而急得不行，他们对那些挑剔的客户说，他们是那位卖咸蛋的老太婆的儿子。他们的咸蛋就是那位老太婆的咸蛋。

这一招还真管用，经他们这么一说，一个个都争相购买。

可我母亲只生了四个女儿，根本没有儿子，哪里跑出来母亲所不认识的儿子呢？

看来，母亲的熟咸蛋还真卖出了品牌。

立夏吃个咸鸭蛋

文/许国华

一到立夏，就让我想起了从前。传统习俗中的立夏，是颇为讲究的，仪式感满满。

立夏的早餐素来是丰盛的，用我们的方言来说，那便是“青蚕豆唾唾，咸鸭蛋戳戳”，口福与食欲自然要比平时大多了。此时的青蚕豆，刚刚上市，是“立夏三鲜”之一，也是不可少的尝鲜品。一大盆翠绿嫩软的青蚕豆端上桌，筷子像雨点般地落在餐盆里，风卷残云，不一会儿，餐桌上就堆了一片青蚕豆皮。

咸鸭蛋也是必不可少的，在民间素有“立夏吃鸭蛋，热天不疰夏”的说法。乡下老家散养了几只鸭子，那里河汊多，水面宽，鸭子吃的都是水中活食，生下的蛋又大又鲜。每年清明刚过，父亲便忙着腌制鸭蛋。村上大多数人家腌制鸭蛋，只是简单地将鸭蛋浸泡在盐水里，过一段时间，鸭蛋就自然变成了咸鸭蛋。然而父亲腌制鸭蛋颇为讲究，不用盐水直接浸泡鸭蛋的简单腌制法，而是采用了更讲究的腌制方法：鸭蛋洗净了，父亲将食盐掺和在黄泥与草木灰中，再均匀地裹到每个鸭蛋上，黄泥巴把鸭蛋裹得密实了，然后将一只只鸭蛋浸泡在装有淘米水的陶瓷缸中，倒入一小盅白酒，放入适量的花椒、茴香、八角、蒜子、生姜等佐料，密封坛口，差不多三十多天就可以食用了。这种方法腌制出来的咸鸭蛋，咸蛋黄出油最多，香味浓郁，微咸可口，口感超好，我们称之为“五香咸鸭蛋”。

虽说是“咸鸭蛋戳戳”，但立夏吃咸鸭蛋是有一定讲究的。咸鸭蛋上桌，父母当着我们的面，拿起咸鸭蛋，先要在餐桌上滚一下，边滚还边说道：“滚，滚，滚，我家小孩顺顺当当滚过热天啰！”滚咸鸭蛋是乡下“滚夏”的风俗。过去农村防暑条件差，没有电扇、空调，炎炎夏日酷热难熬，小孩极容易生热疖、腹泻、中暑。用“滚夏”方式滚过夏天，其实就是父母期望孩子平平安安地度过炎夏。

滚完蛋后，我们就可以吃咸鸭蛋了。挑个淡青壳的咸鸭蛋，先找准“空头”，然后轻轻在桌上敲破“空头”，便用筷子向里戳进去，“吱溜——”，红红的蛋黄油就冒了出来，一股蟹黄般鲜美的味道，慢慢地飘逸出来。平时清汤寡水的早餐，突然有了“咸鸭蛋戳戳”，一下变得有滋有味起来。咸淡相宜的口感，咸鲜十足的滋味，的确是佐餐佳品。

立夏的风俗，不仅要“滚蛋”“吃蛋”，还要“挂蛋”。母亲用染过色的鞋底线，编织成了网兜，把咸鸭蛋装于其中，挂在我们的颈上，用来“压邪”。我们那边的方言，“鸭”谐音“压”，“咸”谐音“邪”，挂上咸鸭蛋，自然就有“压邪”的意思。孩子颈上都挂有一个鞋线网住的咸鸭蛋，那五颜六色的线网，连同走路发出的摇晃声，构成了乡村风俗特有的一道风景线。

咸鸭蛋既能“压邪”，又能“压重”。何为压重？即为压住体重，不让减轻之意。父亲早已备好了畚箕与大秤，我们这些颈上挂上咸鸭蛋的孩子，依次坐在畚箕里，大人们用大秤称上我们的体重，用笔郑重记在门板后面，看看一年来的生长胖瘦。

“立夏吃了蛋，石鼓能踩烂”，民间腌制的咸鸭蛋，不光立夏吃，端午也吃，有条件的人家甚至整个夏天都在吃，一直从立夏吃到立秋，是为“补夏”。夏日炎炎，口味寡淡，食欲不振，咸鸭蛋那咸鲜的味道，鲜香的口感，不曾远去，一直盘旋在民俗文化的味蕾上。

端午的回忆

文/朱雪飞

小时候，小伙伴们的端午是这样迎来的——

还有个把月才到端午呢，女孩子们就开始寻找五颜六色的线，编小网袋，迎接端午节的到来了。

小网袋是用来装蛋的，有咸鸭蛋、鸡蛋、鹅蛋。端午节那天，小伙伴们要在自编的小网袋里放几个蛋，挂在胸前，到学校去比谁的蛋多，特别是要比比谁的咸鸭蛋多。为了这一天，家中的母亲提前好多天就开始腌制咸鸭蛋。孩子们呢，手也不闲着，一有空就编五彩的小网袋，编一个还不够，有时要编好几个，一个给自己，一个给弟弟，还有的，给要好的小伙伴。好像端午这天总有好多好多的咸鸭蛋等着我们的网袋来装。

网袋不容易编。一根线先结成圆圈，再用十几条长度相等的线对折后挂在圆圈上，每一条都打好结。线多了，就理不清了，编着编着，就把不相邻的两根线结到了一起。有时，打的结疏密又不一致，网袋的洞要么太小要么太大。我曾经编过这样的网袋，洞大的鸭蛋要掉出来。这样的情况往往是过后才发现，一个个结解开嫌太麻烦，只好放弃，重新找线再编。

线也是不好找的，特别是那种既结实又好看的线不容易找到。实在找不到了，就用大人插秧时用来间隔取直秧苗的墨绿色尼龙线，这种线编出的网袋结实极了。不过不是女孩子们最喜欢的，我们最爱那种用多种颜色的丝线编成的网袋。如果哪个女孩编出这么一个网袋，在端午节那天再在网袋里装上咸鸭蛋和鹅蛋，那是要羡煞别的孩子的。

除了准备网袋，还有一样东西是必不可少的，那就是掏咸鸭蛋的小勺子。做小勺子通常要请家里的大人帮忙。他们找来一根粗铁丝，用老虎钳截取一小段，用小锤子把其中的一端锤扁，用锉子磨一磨，砂子打一打，然后再用老虎钳把锤扁的一端折弯，就成了一把能掏咸鸭蛋的小勺子。

掏咸鸭蛋是有讲究的。找到咸鸭蛋的空头，轻轻磕一个小小的口子，剥掉磕碎的壳子，那把铁丝做的小勺子这时就有了用武之地。它可以从磕开的小口子进入蛋壳，在蛋内自由活动，那一点点的咸蛋白或咸蛋黄被我们掏出来，放进嘴里，慢慢品尝，好像是难得的人间美味。这样慢慢掏着吃的咸鸭蛋，吃完了，鸭蛋壳还是完好无损的。我们把这鸭蛋壳偷偷放在草堆或灰堆边，冒充真鸭蛋，躲在不远的地方看是否有人上当受骗。如果真有人蹲下去拾起来，然后失望地扔了，小伙伴们就哈哈哈笑着跑开了。上当的人往往在我们身后说一句：“这帮细路！”

江南端午吃蛋，并且用五彩丝线做成小网兜挂蛋，据说是为了驱邪避暑。小时候，我们没有多少蛋吃，会过日子的妇女把鸡蛋鸭蛋攒起来卖钱，给家中的孩子交学费、买文具。唯有端午节这天，父母最慷慨，鸡蛋咸鸭蛋敞开供应。

上世纪90年代后出生在江南的孩子们，还有这么有趣的端午记忆吗？他们还会把鸡蛋咸鸭蛋装在自编的五彩小网袋里，挂在胸前，到小伙伴们面前“炫耀”吗？

粽子飘香

文/晓寒

儿时能吃上粽子，那是盼了一年的事。

家乡素有“三山芦苇荡，十万八千亩”的名头，端午时节，那一大片一大片芦苇枝繁叶茂，碧水连天，那么高那么高，人站在里面根本看不见。父亲就会去芦苇荡里，采摘粽叶，我们这里俗称“打粽叶”。

粽叶打回来后，母亲先把它们放在铁锅里煮上几滚，这时满屋子飘荡着芦苇的清香。煮滚后立即捞出放清水里，这样煮出的叶子碧绿碧绿，不会发黄。然后去池塘码头边一片一片用刷子刷洗干净，再理整齐，把粽叶头尾修剪齐整。通常这些琐碎的事情便交由半大孩子帮忙。

乘我们修剪叶子的功夫，母亲把早早准备好的糯米，用清水泡得圆鼓鼓的，用淘米篮沥干水分；然后又找来早就准备捆粽子晒干的香蒲草；有时会弄点红豆什么的准备包时塞粽子里。诸多事物，齐放在大桌子上，这时母亲才会松口气，坐着歇会儿。

晚饭后忙停当，母亲开始包粽子。此时，油灯在低矮的茅屋里，照得那么透亮。我们这些孩子，兴奋地围坐在母亲身边，看叶子在母亲的巧手下变成各式各样的粽子。母亲会根据叶子的长短、宽窄包不同的粽子。长而细的裹尖粽，宽的裹“小脚”粽，而又细又小的母亲也不浪费，会给我和三姐包“菱角”粽，那模样像极了菱角，我把它取名“菱角（角，读ge，轻声，家乡的读音）粽”。我觉得这种粽子的包法，是母亲自创的。母亲走后，我也给儿子包过这种粽子。

夜已经很深了，母亲把包好的粽子整齐地码放在铁锅里，加上满满一锅水。必须要漫过粽子，否则上面的夹生，这是母亲教给我们的生活常识。然后在灶膛里点上旺旺的大火，添些硬柴，咕噜咕噜地煮着锅里的粽子。母亲则坐在灶膛边的矮凳上，一边看着火，一边用菖蒲叶给我和三姐编“蛋兜”。红红的火光映照着母亲的脸，母亲就那么开心地笑着。粽子快熟时，母亲会把洗净的咸鸭蛋放进去同煮，满屋的粽子香，还有咸鸭蛋的香味，好像现在还能闻到。

记忆中每次都是在粽子将出锅时睡着的。隔天一大早，就被满屋的粽子香和鸭蛋香馋醒。立马翻身爬起，迫不及待地把粽叶剥掉，用一支筷子，把粽子从中间穿过，母亲端来小碗倒点砂糖，让我们蘸着慢慢吃。天呐，那叫一个甜香，软糯！咸鸭蛋舍不得马上吃，母亲装在菖蒲编织的“蛋兜”里，挂在我的胸膛。过完节才舍得慢慢吃掉，那蛋黄沙沙地流油，我通常是用舌头一点点舔着吃的。多少年来，母亲包的粽子、腌制的咸鸭蛋是我和儿子挥之不去的念想。

我们渐渐长大，直至成家立业，一年一年，端午时节母亲包粽子的习惯依然未曾改变。只是棕叶已是“舶来品”，要到菜市场去买。母亲买粽叶、煮沸消毒、清洗，直至包好煮好，最后分成几等份，一家一份。粽子里的内容也丰富多样起来，有红枣、蜜枣，咸肉、咸蛋黄等。吃着母亲包的粽子，才感觉到浓浓的节日气氛。那个粽子的味道，也永远镌刻在了生命的记忆里。

水乡咸鸭蛋

文/谢建骅

水乡，依水而生，不光盛产鱼、米，也是饲养鸭子的天然牧场。水乡里鸭多蛋多，鸭蛋的食用方法也多种多样，咸鸭蛋可谓水乡里的一大美食、特产。

鸭子喜水，沟河是它们的天地。河沟里丰美的水藻，遍布的鱼虾、螺蛳、水虫是鸭子的美食。水乡里饲养的鸭子产蛋大而多，品质也优，常有双黄蛋。

临河筑屋，枕河而居，自然的优势为水乡人饲养鸭子提供了先天的便利。早年，水乡几乎家家都养鸭，腌制咸鸭蛋可是水乡人的拿手好戏。

那时，我家年年都养鸭，春养雏鸭，秋汰老鸭，一年轮换，新鸭比老鸭产蛋率高。一年中，家里始终保持饲养着五、六只鸭，这些鸭子很乖巧，早晨从窝里放出去，白天在河浜里嬉戏觅食，傍晚时自己回来，很少要人操心。鸭子下的蛋又大又多，这对当时的我家来说，也是一笔很好的收入，既解决了家里的日常开支，也为我们提供了上学的费用。当时有句顺口溜是：“养猪为过年，养鸭为油盐”。

虽说家里养鸭，但鸭蛋我们也舍不得吃，聚零卖整，村上有哪家需要鸭蛋的，就到我家买。春天炕坊里育雏收种蛋时蛋价贵，师傅挑担登门收购，蛋价每斤比往常要贵出一、二毛钱。双黄蛋不能育雏，人家不收，母亲就把它聚起来，凑满一小坛腌制咸鸭蛋。

那时，母亲常用盐卤腌蛋。按十斤蛋一斤盐的标准做成熟盐卤，把蛋洗净晾干，放入坛中，倒进熟盐卤，让蛋淹入卤中，再倒上一些白酒，用塑料纸将坛口封好，用绳带扎紧。

腌制的咸鸭蛋一个月以后就能食用了。母亲会打开坛口取出两、三个咸鸭蛋，先让一家人尝个鲜。母亲把咸鸭蛋洗净了放在锅里煮熟，然后切成一块块小瓣儿，有序地排放在圆盘里，就像一朵盛开的花。盘里的咸鸭蛋瓣，蛋白如雪，蛋黄红比胭脂，双黄明晰可鉴，红油渗出来，让人垂涎欲滴。水乡咸鸭蛋吃在嘴里，蛋白细嫩，蛋黄油而不腻，满嘴生香。

盘里的咸鸭蛋是不能让你随便吃的，小时候家里姊妹多，每次都是由母亲按人分配，每人只能一块。平时，咸鸭蛋一般是用来招待客人的，也只有家里来了客人才会煮上咸鸭蛋，我们也因此沾光。

物质贫乏的年代，水乡人家舍不得腌鸭蛋，也很少吃上咸鸭蛋。现在生活条件好了，腌制咸鸭蛋也成了水乡人家的寻常之事。

有时回乡，巧遇母亲腌鸭蛋，顺作帮手，也听她讲述腌蛋的秘笈要术。母亲很会腌鸭蛋，她除了会用盐卤腌蛋外，还会用“卤泥腌制法”“卤灰腌制法”“裹盐腌制法”等多种方法腌制鸭蛋。

母亲腌鸭蛋有讲究，都是选择春、秋两季的鸭蛋进行腌制。她说这两季气候适宜，鸭子“活食”多，散养在沟头河边的鸭子，吃小鱼小虾，吃泥鳅，吃螺蛳，秋天收割后，田里的稻粒、蚂蚱、蜗牛、蝼蛄、蚯蚓都是鸭子的美食。鸭蛋敲开来，蛋清无色透明，筷子一挑很有劲，黏性很强，蛋黄圆鼓鼓的，红如胭脂，像快要落山的太阳那样。这时候的鸭蛋空头最小，蛋腌了一般会自然冒油，蛋黄起沙。

母亲选择的腌蛋大多是青壳的，她说：“鸭子吃螺蛳多，活食多，鸭蛋青壳就多，青壳蛋营养高、蛋壳厚，好腌。”封坛前，她会往坛里倒些白酒，一本正经地告诉我：“这可不能忘记，这是咸鸭蛋多出油的关键，因为白酒可以加速蛋内的蛋白质凝固，使蛋黄内的油被挤出来。”“腌蛋下一场雨，鸭蛋咸一成。”与母亲谈话还真学到了不少腌蛋的秘诀呢。

长大后，我们像一个个羽丰翅满的小鸟，离开了母亲，离开了水乡。现在，每年春、秋两季老母亲都要腌鸭蛋，一家一坛分给我们。想当年，一只咸鸭蛋都是切开大家分着吃，按人分配。现在餐桌上拿个咸鸭蛋，对着亮光，看一下空头的部分，在桌上轻轻一敲，剥去一些蛋壳，就可以掏鸭蛋了。汪曾祺先生在《端午的鸭蛋》里写到吃鸭蛋时说：平常食用，一般都是敲破“空头”用筷子挖着吃。筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。一个“吱”字，令多少人神往啊。

用餐的时候，盛上一碗稀饭或泡饭，掏个水乡咸鸭蛋，鲜美爽口，油腻香喷，一种舌尖上的幸福油然而生。那是乡愁的味道、母亲的味道。