《雅舍谈吃》读后感
倚栏轩整理的《雅舍谈吃》读后感（精选8篇），供大家参考，大家一起看看吧。
《雅舍谈吃》读后感 篇1
中华五千年灿烂文化里，有多少人拜倒在‘美食’的裙下。文人墨客更是甘之如饴。
《雅舍谈吃》一书中收录的大多是，梁先生在老北京各家吃过的招牌菜以及小吃，文风自然亲切，仿佛都是信手拈来，毫无矫揉造作，不似散文倒有点像是杂文了。他虽不是像美食家对于美食如数家珍，但他多的是一份文人对于生活的感悟。
他写的大多数也都是老北京的家常菜，例如：窝头、火腿、咖喱鸡、醋溜鱼、鱼丸，也写饮酒、喝茶、康乃馨牛奶，亲切的就像是老一辈在对你唠嗑。看着目录就像看着一份份丰富大餐，就忍不住食指大动。
读着“芙蓉鸡片”你就会被饭馆跑堂的剥蒜、剥葱、剥虾仁的麻溜劲给吸引住，读到说山东腔的堂倌说：“二爷！甭起虾夷儿了，虾夷儿不信香”，堂倌与食客的画面感给吸引住。然后开始挽起袖角也想试试放了掐菜、黄瓜丝、萝卜缨、芹菜末四色面码的绝味杂酱面。一口下去，是不是也会吃得满面红光，酣畅淋漓？
梁实秋先生说：“虽然饮食是人之大欲，天下之口有同嗜，但烹调而能达到艺术境界，则必须有充裕的经济状况。在饥不择食的情况下，谈不到什么食谱。只有在贫富悬殊而社会安定、生活闲适的状态之下，烹饪术才能有特殊发展。”因此朱赢椿与梁先生不同之处在于，《肥肉》一书中更多的.讲述一代人，在那个满是饥饿的时代里，吃都实属不易，更不要说是肉。而透过一块现代人大多舍弃的油腻的食物，穿越历史，当或悲或喜的记忆纷至沓来，该是何等矛盾的情感？听如今文坛上的才子们讲起那段与饥饿的共同记忆，不禁会有所触动。两本书虽然同是讲吃食，但是《肥肉》多了份历史版的沉痛，《雅舍谈吃》更多的是对日常美食的惦念。有些过处尽管不精细，难得的是一位老人对故土的浓浓情意。
远去的吆喝、飘香的美味、挥之不去的袖口淡淡的清香。早已经幻化成风，悄然入梦。书中写道：“烹饪的技巧可以传授，但真正独得之秘也不是尽人而能的。当厨子从学徒做起，从剥葱剥蒜起以至于掌勺，在厨房里耳濡目染若千年，照理也应该精于此道，然而神而通之蔚为大家者究不可多得。盖饮食虽为小道，也要有赖于才。名厨难得，犹之乎戏剧的名角，一旦凋谢，其作品便成《广陵散》矣。”
精湛的绝活凸显的事老北京的生活轶事。老一辈人对于生活真实的态度，仿佛瞥见一位白胡子老爷爷立于身侧，念道：“世上之事，唯有美味与理想不可抛。”
老北京里的某些地点、风俗，虽然已经随时代的变迁黯然不见了，但是再走过那些旧时的寻常巷陌，熟悉的记忆又会在怵然间奔涌而来，将你淹没。梁先生更是一位性情中人，对于喜欢的吃的更是写道：“每个混沌都包得非常俏式，薄薄的皮子挺拔舒翘，像是天主教修女的白布帽子。”又对于不喜的日本生鱼片又嫌它软趴趴的，黏糊糊的，不是滋味，却对西湖楼外楼的“鱼生”赞不绝口。这样一个真性情的老先生让我们怀恋，怀恋他对喜爱的事物“手之，舞之，足之，蹈之”，被有时欣喜，有时爱唠叨，有时情到深处又感伤的文字倾倒。
个中缘由，我觉得用张爱玲的话，再合适不过。她说：“做成的蛋糕远不及制造中的蛋糕，蛋糕的精华全在烘焙时期的焦香。不停地追忆，不停地烘焙，带着记忆和乡愁的香，是吃的精华。”
北京的前尘往事，混在食物的馨香中犹有风味。他也曾自嘲一生未能忘情于诗酒，文字飘逸洒脱莫不是诗性使然？
张爱玲怀恋的炉膛里冒起的青烟；朱赢椿所记录的是饥饿时代里一群人的故事；而梁秋实写的不过是对于故土的深深眷恋。而《雅舍》文字的动人之处，正是对似水年华的追溯。懂得生活的人才懂食之味。
《雅舍谈吃》读后感 篇2
近几年来，“干饭人”一词逐渐在人们的生活中频繁出现，对食物的精致追求体现出人民生活水平和质量的提高，吃播也成为短视频播放的热点。我也颇对美食感兴趣，最近刚好读了一本叫做《雅舍谈吃》的书，看完这本书，我对美食的认知又上了一个新的高度。
作者梁秋实言：“人最馋的时候是在想吃一样东西而又不可得的那一段期间。”这是不是就是在家吃着粗茶淡饭，而又津津有味看吃播的'你呢？梁秋实是地地道道的北京人，在这本书的第一章就写了故乡北京的美食，主食点心面面俱到，读时就让我垂涎三尺。在介绍每一种美食中，作者会将这道美食的来历，及历史渊源做简略概括，比如第一章里，作者开篇写的是烤羊肉，从以前的北京烤羊肉开始说起，多用北平二字，作者细腻地将烤羊肉的过程写出，书外的我，似乎都闻到了香味。众多老北京小吃和美食，真是让我无比向往北京，有机会一定要亲自尝试。
馋，则着重在食物的质，最需要满足的是品味。第二三章作者笔下的美食来自四方各地，这也足以看出梁秋实游历过很多地方，不能说吃遍，也可以说是吃过大半个中国的美食了。这些美食被作者写的垂涎欲滴，春夏秋冬及24节气美食均有涉及。在这比往年更加炎热的夏季，当我读到酸梅汤这篇时，跟随作者的语言，仿佛也如喝了酸梅汤一样凉爽起来，作者是这么描述酸梅汤的：“因为桶大、罐小、冰多，喝起来凉沁脾胃。它的酸梅汤的成功秘诀，是冰糖多、梅汁稠、水少，所以味浓而酽。上口冰凉，甜酸适度，含在嘴里如品纯醪，舍不得下咽。很少人能站在那里喝那一小碗而不再喝一碗的。抗战胜利还乡，我带孩子们到信远斋，我准许他们能喝多少碗都可以。他们连尽七碗方始罢休。我每次去喝，不是为解渴，是为解馋。我不知道为什么没有人动脑筋把信远斋的酸梅汤制为罐头行销各地，而一任“可口可乐”到处猖狂。”语言清新自然又夹杂着幽默诙谐的语气，谁能看了不舒畅呢？正好我看书的这几天恰逢下雨，伴着雨声，嗅到窗外大自然的味道，看这本书，实在让我感到舒适和惬意啊。
这本书名为《雅舍谈吃》，表面是在谈吃，其实是在通过吃来怀念人和事物，品味百味人生。饮食是中国人的人生哲学，食物中的人间真情，作者用吃含蓄的诠释出深刻的内涵。当然，我认为这本书也可以给我们制作美食提供详细的指导，或者以后去旅游也能带本美食书，一一打卡。作为一名“吃货”，《雅舍谈吃》是我读的众多书里的一本特色，现在想来还是令我着迷。
正如作者语:“生命有限，吃一顿就少一顿，每一餐都不能辜负。”我也十分赞同。
《雅舍谈吃》读后感 篇3
《雅舍谈吃》是梁先生的一本有关饮食文化的散文集子，在这本书中，梁先生就各种菜谱、饮食文化等进行了非常独到的分析。读来，一方面，阅读这些介绍性的文章，梁先生对于诱人食物的描述，令人生津，馋涎欲滴；另一方面，也可见梁先生的生活态度和人生体味，可见匠心。
也许，一国的吃，深刻地体现了一个民族和国家的文化。但是，吃者，总是口腹之欲；欲者，几乎在所有的文化中，都有“节制”之必要。所以，“格尽人欲”似乎让对于美味的追求变得不那么上得了台面。但是，也许，人欲本身就是人之为人的组成部分吧？在梁先生看来，“如果天理不包括美味的要求在内，上天生人，在舌头上为什么要生那么多的味蕾？”对于严肃的人而言，这话可能漏洞颇多，玩儿的是小蚊子伎俩；但是，对于饕餮之徒而言，这话，俨然可以成为饕餮客的圣经了！
虽说梁先生的文章，确实将很多笔墨耗费在了食物之上，比如西施舌、烤羊肉、狮子头之谓，但是，正如梁先生所言，“偶因怀乡，谈美味以寄兴”。对于出生于北平的梁先生，对于北平的`小吃珍馐都如数家珍。小吃如豆汁儿、酸梅汤、糖葫芦，且“实在想念”，而对于所谓“大八件”“小八件”嗤之以鼻，对于鄙夷北京小吃的我辈而言，发现也找到了“权威论断”。
说是“怀乡”，更多的可能仍是思人。谈到狮子头，心中所思，是客死异乡的萧毅武先生；谈及“冬笋炒肉丝”，那是“无上妙品”，但必须是“妈妈亲自掌勺”；而真道及那些吃食，尤论及父母爱吃之物什，未及供养仍是梁先生之哀伤。
同时，梁先生也在缅怀一个时代。例如东兴楼，日寇盘踞之后，一代名馆，后“名存实亡，不复当年手艺”。致美楼、厚德福、便宜坊……那些曾经的手艺，“全在掌勺的存乎一心”，有如“庖丁解牛，不仅是艺，而近于道”了。想想梁先生所谓名坊名斋，手艺不再，却也值得感伤。
食以寄兴，也是梁先生的智慧。论及窝头，梁先生有着士人之情怀，仍在追问“那些啃窝头的人，是否还在啃窝头，抑或窝头都没得啃”；论及炸活鱼之野蛮行径，梁先生直呼其未开化，“炸活鱼者，小人哉”；论及吃大菜，梁先生对崇洋媚外之行进行了讥讽，“不管我们这一辈子吃多少回大菜，头发不会变黄，眼珠儿也不会变绿”；以萝卜汤启示行文之道，“少说废话，便是秘诀，汤里少加萝卜少加水！”
或许，口腹之欲的“欲”，皆“人欲”也，本也无高下之分。讲究者，山珍海味仍无处下箸；困苦者，锅盔加上冻豆腐粉丝熬白菜，吃得稀哩呼噜，也可见其快乐。终是讲究充分享受，或细嚼慢咽，或风卷残云，“怡然自得”，才是乐事！
想到曾经看过的一个故事，一先生，即便吃糠咽菜，也要搬桌弄椅，正襟危坐。别人诧异，何必如此劳神？先生道：“毕竟是个人嘛！”可见，吃者，本是人生态度的一种重要体现！精者，可品饮食之艺术；粗者，也可得饮食之乐趣。阅读梁先生的最后一本书居然是馋涎欲滴，不知对先生是敬还是不敬？但遗憾的是，居北京五年，先生所述几乎都没有尝过，真是憾事！
《雅舍谈吃》读后感 篇4
中华五千年灿烂文化里，有多少人拜倒在‘美食’的裙下。文人墨客更是甘之如饴。
《雅舍谈吃》一书中收录的大多是，梁先生在老北京各家吃过的招牌菜以及小吃，文风自然亲切，仿佛都是信手拈来，毫无矫揉造作，不似散文倒有点像是杂文了。他虽不是像美食家对于美食如数家珍，但他多的是一份文人对于生活的感悟。
他写的大多数也都是老北京的家常菜，例如：窝头、火腿、咖喱鸡、醋溜鱼、鱼丸，也写饮酒、喝茶、康乃馨牛奶，亲切的就像是老一辈在对你唠嗑。看着目录就像看着一份份丰富大餐，就忍不住食指大动。
读着“芙蓉鸡片”你就会被饭馆跑堂的剥蒜、剥葱、剥虾仁的麻溜劲给吸引住，读到说山东腔的堂倌说：“二爷！甭起虾夷儿了，虾夷儿不信香”，堂倌与食客的画面感给吸引住。然后开始挽起袖角也想试试放了掐菜、黄瓜丝、萝卜缨、芹菜末四色面码的绝味杂酱面。一口下去，是不是也会吃得满面红光，酣畅淋漓？
梁实秋先生说：“虽然饮食是人之大欲，天下之口有同嗜，但烹调而能达到艺术境界，则必须有充裕的经济状况。在饥不择食的情况下，谈不到什么食谱。只有在贫富悬殊而社会安定、生活闲适的状态之下，烹饪术才能有特殊发展。”因此朱赢椿与梁先生不同之处在于，《肥肉》一书中更多的讲述一代人，在那个满是饥饿的时代里，吃都实属不易，更不要说是肉。而透过一块现代人大多舍弃的油腻的食物，穿越历史，当或悲或喜的记忆纷至沓来，该是何等矛盾的情感？听如今文坛上的才子们讲起那段与饥饿的共同记忆，不禁会有所触动。两本书虽然同是讲吃食，但是《肥肉》多了份历史版的沉痛，《雅舍谈吃》更多的是对日常美食的惦念。有些过处尽管不精细，难得的是一位老人对故土的浓浓情意。
远去的吆喝、飘香的`美味、挥之不去的袖口淡淡的清香。早已经幻化成风，悄然入梦。书中写道：“烹饪的技巧可以传授，但真正独得之秘也不是尽人而能的。当厨子从学徒做起，从剥葱剥蒜起以至于掌勺，在厨房里耳濡目染若千年，照理也应该精于此道，然而神而通之蔚为大家者究不可多得。盖饮食虽为小道，也要有赖于才。名厨难得，犹之乎戏剧的名角，一旦凋谢，其作品便成《广陵散》矣。”
精湛的绝活凸显的事老北京的生活轶事。老一辈人对于生活真实的态度，仿佛瞥见一位白胡子老爷爷立于身侧，念道：“世上之事，唯有美味与理想不可抛。”
老北京里的某些地点、风俗，虽然已经随时代的变迁黯然不见了，但是再走过那些旧时的寻常巷陌，熟悉的记忆又会在怵然间奔涌而来，将你淹没。梁先生更是一位性情中人，对于喜欢的吃的更是写道：“每个混沌都包得非常俏式，薄薄的皮子挺拔舒翘，像是天主教修女的白布帽子。”又对于不喜的日本生鱼片又嫌它软趴趴的，黏糊糊的，不是滋味，却对西湖楼外楼的“鱼生”赞不绝口。这样一个真性情的老先生让我们怀恋，怀恋他对喜爱的事物“手之，舞之，足之，蹈之”，被有时欣喜，有时爱唠叨，有时情到深处又感伤的文字倾倒。
个中缘由，我觉得用张爱玲的话，再合适不过。她说：“做成的蛋糕远不及制造中的蛋糕，蛋糕的精华全在烘焙时期的焦香。不停地追忆，不停地烘焙，带着记忆和乡愁的香，是吃的精华。”
北京的前尘往事，混在食物的馨香中犹有风味。他也曾自嘲一生未能忘情于诗酒，文字飘逸洒脱莫不是诗性使然？
张爱玲怀恋的炉膛里冒起的青烟；朱赢椿所记录的是饥饿时代里一群人的故事；而梁秋实写的不过是对于故土的深深眷恋。而《雅舍》文字的动人之处，正是对似水年华的追溯。懂得生活的人才懂食之味。
《雅舍谈吃》读后感 篇5
央视播出了《舌尖上的中国》，每集看完都觉得感动莫名，意犹未尽时就到书房翻出梁实秋先生的《雅舍谈吃》，温故知新的同时不断的借由先生美妙的文字来寻找慰藉。
我很喜欢梁实秋先生的作品，他的作品平和温文，优雅风趣。梁先生一生笔耕不辍，著述丰富，共留下了两千多万字的文字创作，用生命垒起的是一座了不起的文化丰碑，他译成一百多万字的莎士比亚全部剧作和三卷诗歌。著成一百万字的《英国文学史》，选译了一百二十万字的《英国文学选》。译出一百二十四册《世界名人传》。编成三十多种英汉字典和数十种英语教材。其中散文集《雅舍小品》、《雅舍谈吃》等尤其今人称道。梁先生的散文篇篇各呈异彩，令人爱不释手。在《雅舍谈吃》中，梁先生不单写他尝遍的各种珍馐美味，还能在街头小吃上大做文章，于平凡中写生活乐趣。
他写的"锅巴"、"豆汁"都是平民食品，甚至一块普通的葱油饼，先生亦能品出滋味，令我羡慕不已。文章表达不同，篇幅不同。梁先生的文章恰如一盘盘菜肴；有记大餐者，洋洋千字，蔚为大观；有百十字小品，如酱瓜小菜，滋味悠长，如此等等，有好口福，好胃口，文章怎能不精彩？"馋，则着重在食物的`质，最需要满足的是品味，上天生人，在他嘴里安放一条舌，舌上有无数的味蕾，教人焉得不馋？馋，基于生理的要求，也可以发展成为近于艺术的趣味。"如此高见，真让天下老饕找到了大吃的理由；读如此文章，焉能不叫人齿颊生香？
先生的文章中总是蕴含着剪不断的乡愁，"火腿、鸡蛋、牛油面包作为标准的早点，当然也很好，但我只是在不得已的情形下才接受了这种异俗。我心里怀念的仍是烧饼油条。和我同嗜的人相当少，海外羁旅，对于家乡土物率多念念不忘。"
"烤羊肉"、"豆汁"、"爆肚"写的是吃的，可文中萦绕始终的是浓浓的解不开的乡愁。他在书中写道："友人是山东人，喜食煎饼卷大葱，然夫人是江浙人，家里生葱生蒜是决对不会上桌的，到先生家里做客只求大葱一盘，家常饼数张，卷而食之畅快淋漓，言唯此餐最合心意。"
我的父亲是陕西人，在河南工作生活了三十多年，仍一口乡音不改。又极喜吃面食。哨子面、浆水面、裤带面、凉皮、饸饹、懒麻食。提起每一种都有浓浓的乡情在里面，每每展示手艺，做各种面条时会告诉我："你奶奶为我做过这个，很好吃"。只要回乡，必定整日吃这些家常味道，老友乡党邀请宴席之类决计是不会去的，每每要求下碗面吃就好。小时候不懂事，问父亲"为什么烩面也是面，你却不喜欢吃？"。父亲回答"小时候没吃过，思念记忆里的味道也是思乡"。是啊，人们思乡，往往也思念记忆里熟悉的味道，以此来深化对家乡的记忆，通过重复相同或相似的味道，慰藉自己的思乡之情。
味至浓时即家乡，此世间，唯美食与乡愁，值得被原谅十万次。在这些平实的语言后面，饱含着梁实秋先生对生活的点滴感悟；于寻常中洞察人生百态；于艰难中闪烁谐趣幽默；让我循着先生的心迹；在淡淡的沉思中品苦品乐品人生。
《雅舍谈吃》读后感 篇6
俗话说，民以食为天。古往今来，又有多少人能抗拒美食的诱惑，历代的文人墨客拜倒在美食的裙摆下，更是多的数不胜数。梁实秋先生大概就是其中最有代表性的人物了。他虽不是像美食家对于美食如数家珍，但他多的是一份文人对于生活的感悟。
我是那种“唯美食和信仰不可辜负”的那一类人。我喜欢美食，喜欢亲手制作美食和回味的过程。读了梁实秋先生的《雅舍谈吃》，我仿佛找到了知己，找到了一个和我有着相同观念的朋友。
书中提到了一个观点，君子不一定要远庖厨。这个观点和我是相同的。因为烹饪不只是以填饱肚子为目的的一种浪费时间的方式，而是非常让人享受的一种过程。从小我就非常羡慕那些餐厅里的大厨，羡慕他们可以做出那么多好吃的。烹饪的技巧可以传授，但真正独得之秘也不是尽人而能的。当厨子从学徒做起，从剥葱剥蒜起以至于掌勺，在厨房里耳濡目染若干年，若不是因为热爱和一份传承，如同戏剧的名角，一旦凋谢，其作品便成《广陵散》矣。
书中不仅有平常人家餐桌上的家常菜式，也有茶楼酒肆的`招牌美味，更多的是记忆中家乡里走街串巷的小贩叫卖的小吃。每一道菜肴都经过细致的描述，描述味道，也是在临摹记忆。每道菜品都大不相同，相同的是渗透在字里行间对乡味的怀念。
读着“芙蓉鸡片”，我就会被饭馆跑堂的剥蒜、剥葱、剥虾仁的麻溜劲给吸引住，读到说山东腔的堂倌说：“二爷！甭起虾夷儿了，虾夷儿不香”，堂倌与食客的画面感给吸引住。然后开始挽起袖子也想试试炸得片片薄脆的芙蓉鸡片。一口下去，是不是也会吃得满面油光，酣畅淋漓。
读着“核桃酪”，你我就会被作者那一副翘首以盼的样子和心中的期盼之意所吸引，读到母亲在张罗着做核桃酪时，你我就会被母亲眼花缭乱的动作所吸引。然后拿起勺子也想试试才出了锅的，热腾腾的核桃酪，是不是也会吃得兴高采烈呢？
《雅舍谈吃》更多的是对日常美食的惦念。有些过处尽管不精细，难得的是一位老人对故土的浓浓情意。写的是味道，品的是人生。不停地追忆，不停地烘焙，带着记忆和乡愁的香，是吃的精华。
北京的寻常巷陌，前尘往事，混在食物的馨香和茶酒的清冽中犹有风味。他也曾自嘲一生未能忘情于诗酒，文字飘逸洒脱岂不是诗性使然？
是啊，正如所言，初心不改，便能在尘世烟火中找到属于自己的闲适人生。
《雅舍谈吃》读后感 篇7
家中满满当当的书架上不知什么时候有了一本封面画满美味佳肴的书，其名曰《雅舍谈吃》。吃？莫非这是一本专门给我这个吃货准备的美食指南？这个暑假，我便看完了这本“美食书”。
翻开目录，“烧鸭”“酱菜”“佛跳墙”“八宝饭”等篇名跃入眼帘。哈哈，我猜对了，还真是一本美食书呢！
最令我印象深刻的是《核桃酪》这篇文章，这是一道一上桌大家就拍案叫绝的美食。它是用捣碎的核桃，刮出的`枣泥和浓米浆在小薄里煮成。核桃酪一做好，“那颜色，微呈紫色，枣香，核桃香扑鼻而来，喝到嘴里黏糊糊，甜滋滋的”这段，看得我那叫一个口齿生津，垂涎欲滴呀！篇末，作者写道“真舍不得咽到喉咙里”中，这一“舍不得”既写出他对核桃酪的喜爱，更写出他对母亲的怀念，因为这核桃酪是一大家子聚餐必不可少的美味，母亲生前总是早早选材，细心烹调。
又翻到我最也非常爱吃的《烧羊肉》，作者的描写十分细腻，他写道：“大块五花羊肉入锅煮熟，捞出来，俟烧干，入锅油炸，炸到外表焦黄，再入大锅加料加酱油焖煮，煮到呈焦黑色，取出切条。这样的羊肉外焦里嫩，走油不腻。”仿佛隔着书本都闻到那缕缕香味呀！后来，作者离开北京去湖南，想吃烧羊肉，虽说好友按照上面方法一丝不苟的做了出来，但口味只有七八分相似，书中结尾一句“慰情聊胜于无”，道出了作者身处异地浓浓的思乡之情。
再读到《狮子头》，说是好友王化成制作狮子头的过程无一不细致入微。首先取材要精，细嫩猪肉一大块，七分瘦三分肥；其次步骤很重要，要调好芡粉抹在两个手上，然后捏搓成丸子，下油锅慢火炸，以丸子表面紧绷且微黄为度；最后放入笼屉大火蒸一下才算做好了。这吃起来也颇为讲究呢，不能用筷子夹，要用羹匙舀，因为它鲜嫩有如豆腐！读着读着，作者以“化成客死异乡，墓木早拱矣，思之怃然”结尾，刹那间，让人感到作者对故去友人深深的怀念。
这本书还有很多令人回味无穷又心生感触的篇章。有又酸又辣的豆汁儿；有吃也不厌的烧饼油条；有入口即酥的炸丸子......每一篇散文，即是在介绍美食，更是娓娓道来一段由美食发出的情感，篇篇充满闲情逸趣，让人每每读起便嘴角上扬，心生愉悦。有人说，读了《雅舍谈吃》，读出来“故乡的味道，是真味”一点也不为过。怎么说也不及大家去一睹为快啊！
一方水土养育一方人，一方水土滋润一方风物。所以才有了“人间烟火气，最抚凡人心”呀！
《雅舍谈吃》读后感 篇8
犹记初读梁实秋老先生的文章是在教科书里。课外阅读里一小节。讲迎新年团圆的吃食，一大屉一大屉的红米、杂烩，满涨的，是人们映着火光红润的脸。记得大锅的炖肉炖鸡，乱舞的粉丝，铺着油布的木板桌。是北国冷冽的风，扬起的尘沙直刮面角。
去年看了一次北京，是在盛夏满耳蝉鸣时去的，带着雅舍这本书，走倦了看看读读，有日，赶了地铁去故宫，累极渴极了也不消停，吃一大片一大片的盐味苏打饼，牛嚼牡丹一样尽数咽了，也还浑身无力。看到一家小店，布置陈设已旧了，但一尘不染。老板娘一团和气，装了一碗酸梅汤给我，清香清香的，片了几块柠檬，甚是好吃。我便倚在门口，学着梁老先生的样儿，半眯眼，一手端碗，一手支头，一小口一小口灌饮，那烈日灼阳照在身上，竟是十分惬意！我饮过好多酸梅汤，甘苦皆有，有十几钱一瓶的，也有三钱一杯的，大酒馆里，街边小巷角的，皆比不上故宫的酸梅汤，阳光雨露沉积起来的，冰甜沁口。
回到正题，《雅舍谈吃》书写旧年北平的各色吃食，皆有特色，染了北国的乡镇风情，使人回味无穷。书中写了好几个制美食的好地，如东兴楼、致美斋、玉华台等，最爱的还是那道烧鸭子，也就是人们常说的北京烤鸭，片得飞薄，有温温热热的面皮，一大卷葱丝黄瓜之类的，一碗乌黑的酱，鸭子带油，油皮肉，拈两片放到面皮上，夹了葱一大捆，包上，沾汁吃，尤其美味。那些旧年的吃坊或是在历史中湮灭，或已旧貌换了新颜，纵使街巷是对的，也寻不到了。我是吃过全聚德，对此也是感同身受。
梁实秋的文笔，是像水一样清淡的，每一道丰肥或爽口的菜食，皆在他的回忆里徐徐地阐述出来，我更喜欢的，是他将故乡的思念情怀一同融进去了，读着倍感亲切，也朗朗上口。
我有些想回旧年的北京望望了。