稀饭文章

稀饭文章（精选9篇）

西盟印象

文/乔豫

遇到西盟是在梦里。做了一个长长的梦，梦里林木郁郁葱葱，静谧中透出生命蓬勃的轰鸣，天空是被遮蔽的，森林很暗，脚下是潺潺的流水。我把梦境讲给一位云南的朋友，朋友说，你该去西盟走走。于是背了书包，去了一个从未听说过的地方——西盟。

普洱过去是思茅，思茅过去是澜沧。跟着导航沿着思澜公路走了很久，路过了傣族的寨子和拉祜族的寨子，路过了一个个边防检查哨所。这里群山连绵，竟是国境了：西边是缅甸，南边是老挝。看到路边的指示牌才知道，原来西盟就是《阿瓦人民唱新歌》的诞生地——佤山。

佤山的太阳，时冷时热，时隐时现，时而一场瓢泼大雨，弯弯曲曲的山路便融进一团绿色的浓雾中。绿叶看久了，意识麻木，竟有点瞌睡。驱车10个小时，终于到达西盟佤山，夜幕下，星光闪烁；灯光中，虫蛾飞舞；在寨子里唯一的一家饭店驻足，准备犒劳一下咕咕乱叫抗议许久的肠胃。鸡肉稀饭，凉拌鸡肉，舂酸笋，越吃越辣，越辣越香，筷子停不下。旁边的寨民看着一边抹汗一边大快朵颐的我，抱着一坛水酒便坐了过来，饮料般的水酒，甜得醉心，没过多久我便被邀请到他的家中做客。原来大哥姓岩，是地地道道的西盟佤族，一到家，大哥便招呼嫂子做鸡肉稀饭给我们吃。鸡肉稀饭是正宗佤族做法，三只走地鸡随着刀起刀落便成了盘中的餐食。大哥说，稀饭要搅三百六十圈才好吃。舂调料时，就从稀饭飘出的香味判断生熟。鸡肉稀饭浓香飘逸，大小五只中华田园犬坐于灶台前，狗视眈眈。不一会儿，岩大哥的家里就聚集了寨子里的男男女女，热闹得仿佛是在过节。五十多度的苞谷酒，饮料般的水酒，佤族人的热情，随敬酒仪式一路流转，喜欢谁就转给谁。灯光下每个人的脸上都带着微醺的潮红，有人醉酒、有人醉辣子，有人醉心，喝得多了，眼前的景象慢慢模糊，乡亲们的脸朦朦胧胧，只有声音是清晰的。不知不觉，便醉倒在桌子底下……

清晨的佤山，静谧而祥和，远山层叠，白云触手可及却远在天边。路遇彩虹从无到有，一路铺向远方，跨过村庄，渐渐消散。在村里散步，见识了真正的铲屎官：新鲜牛粪一落地，小哥飞起铲子，啪地一声，牛粪飞过沟渠，干净利落，留下一丝淡淡的草味。一只公鸡噼啪一声打翻餐盘，玉米四处乱滚，我不由感慨，真是山里的鸡，还嫌伙食不好……

离开佤山，我时常会想起佤山的人和佤山的树。生于斯，长于斯，老于斯，会有怎样的眼界和梦想？走出去，重峦叠嶂；留下来，如梦如幻。西盟佤山，像是深山中住着的神灵，拥有不可思议的魔力和智慧，让人向往，令人怀念。

嗛干饭与喝稀饭

文/卢贵清

老家在川东农村，土生土长的两位老同学在场垭口鼻头一碰，见面就用方言土语涮坛子。甲拉住乙的手，说“哎呀——，老同学，几年不见，你做药材代理，肯定生意兴隆赚大钱，该你嗛干饭咯！”乙同学回手从真皮提包里掏出软壳“中华”烟，递给甲同学，说“赚啥子大钱咯，这些年生意怪不好做，收益几个钱，只够喝稀饭。”

甲说乙“该嗛干饭”，乙说自己“只够喝稀饭”，是什么意思？嗛干饭、喝稀饭，是川东农村方言土语，显然，它们的含义是相反的。嗛干饭，指生意收入高或庄稼收成好，可以天天大吃大喝、吃香喝辣、甚至花天酒地，吃不完用不尽，过富足生活。喝稀饭，指生意收入低或庄稼收成差，只够粗茶淡饭、喝粥咽菜过清贫日子。两者都是用形象事物表达抽象概念，让人明白易懂。甲同学说“该嗛干饭”，并不是说吃饭这件事，而是对乙同学有能力、有本事，生意好挣钱多的褒扬、夸赞、羡慕。相反，乙同学说自己“只够喝稀饭”，是有意贬损自己，是以低调、谦逊的心态回应别人的奉承、夸奖。

在现实生活中，用得较多还是“喝稀饭”。记得我高中毕业回乡务农，在村（当时叫生产大队）小学当代课教师，有个民办教师把“喝稀饭”当作口头禅，经常在课堂上说学生二天（方言，今后的意思）只有“喝稀饭”。抽问，学生题答错了，他不分析错在哪里，只是一通训斥，说得最多的就是“喝稀饭”。学生迟到，他不了解迟到原因，批评就三个字“喝稀饭”。有调皮学生悄悄给他取个诨名——“喝稀饭”。一传十，十传百，后来，一些学生有事无事念“喝稀饭”“喝稀饭”。远远地看见他，有其他班学生故作惊慌，吼“‘喝稀饭’来了，‘喝稀饭’来了哦”。我们几个同事感觉这样下去不好，一边在自己班上约法三章，制止这样不尊重老师的言行。私下又与这位老师摆谈，建议他改掉“喝稀饭”的口头禅。他也发觉这是个问题，尽量遏制“喝稀饭”出口。经过我们做工作，他改掉了这个不恰当口头禅，学生们也不再喊他“喝稀饭”了。

农村集体生产那些年，由于收成好撇都是集体的，与自家关系不大的思想在人们头脑作怪，加之干部天天上街去开会，干活又是大兵团作战，社员出工不出力，下地就家长里短摆龙门阵。实在过意不去，干点活路都是敷衍了事猫盖屎。下田栽秧不用力，怕插重了秧苗喊痛，轻轻一挨就作数。前脚人儿走，后脚秧苗浮，几乎个个田都有空凼凼。人哄地皮，地哄肚皮，庄稼收成差，只能顿顿“喝稀饭”。改革开放后，实行土地家庭承包责任制，大家知道这是给自己干的了。庄稼种好种差，责任自己承担，决定自己一家人“嗛干饭”，还是“喝稀饭”。于是，把自家承包的责任田地，像孝敬祖宗八代一样伺候，恨不得把全身力气、全部精力都用在它们身上。起早贪黑、废寝忘食在田地里，深耕细作，精心浇灌，拔草施肥，捉虫洒药，没有丁点儿敷衍马虎、疏忽大意。季节不拖延，田地不留空，按时栽种，满插满栽。一季收了种二季，间种套种一起上。只要是辛勤人家，一年下来大丰收，家家粮满仓，可以天天“嗛干饭”，过上丰衣足食的生活。当然，如同当今农村青壮年不种庄稼，外出打工挣大钱，也能天天“嗛干饭”过上不“喝稀饭”的好日子。

新米稀饭

文/刘高贵

凉风吹来，我总爱条件反射似的想起豫南，想起王店子和它的粗瓷蓝花海碗，想起盛在海碗里的新米稀饭……

豫南是中原的“江南”，雨水丰沛，主要粮食作物是水稻。乡亲们种啥吃啥，一日三餐便都以米饭为主，早晚熬粥，我们叫稀饭，白天要下地出力，一般人家中午都吃干饭。我出生在那个能吃饱肚子就是幸福的年代，干饭、稀饭散发出的诱人香味，好像至今还未飘散。

第一次知道新米好吃，我刚刚12岁。

那年，我们队上开镰较晚，而在这之前，我家的米缸已经见底，只好接连几天一天三顿都吃面饭。一天，一位亲戚送来了半布袋新米。当晚收工回来，母亲便用葫芦瓢挖了半瓢，熬了一大锅稀饭。母亲一生节俭，熬稀饭从来都是多添水少下米，那天也不例外。可是，等拿着海碗揭开锅盖的瞬间，闻着扑面而来的那股香味，我竟平生第一次生出了陶醉感。至于那晚到底喝了几碗稀饭、就没就菜，现在都已经忘了，唯有新米稀饭的那份黏糊、清香、微甘的味道，至今仿佛还挂在口舌之间……

从那之后，对我而言，每年开镰之后喝第一顿新米稀饭，就成了一件大事。

其实也不仅仅是我，在我们王店子，很多人都特别在意这顿新米稀饭。偶有村邻生了大病，去看望的人总会用祝福的口气说，肯定能好，肯定不耽误喝新米稀饭。如果有人赶在稻子上场之前过世，很多人都会为之遗憾，甚至感叹道，为啥就不能再撑几天？再熬几天就喝上了新米稀饭……民以食为天。乡亲们日复一日、年复一年地在地里受累，所图其实不多，就是要让一家老少都吃上饱饭。春种、夏锄、秋收，风吹、日晒、雨淋，人们不惜流汗，也不怕煎熬，等到蝉鸣初起的晚上，只要能从自家大铁锅里盛出一碗新米稀饭来，这一年的奔波和辛劳就都值了，这一年就算是通常所说的丰年。

新米养人，土地对耕耘者的怜爱与眷顾，大概就体现在这一粥一饭之间。

17岁那年，我考上了师范学校。离开家的头天晚上，母亲特意让父亲去打米房打了一担新米，熬了一锅比平常要稠许多的新米稀饭。看我捧着海碗美美享用的样子，母亲的眼里竟然有了泪光……

师范毕业之后，我先是在乡中学教书，后来调入县文联。结婚之后，在县城有了自己的小家。可是，每逢春秋两季农忙时节，我总是不忘利用周末回到王店子，拿起农具，踏踏实实地干上一天农活。我这么做，既是想帮父母出点力，也是在寻求一种心理上的平衡——不劳动者不得食，在父母的责任田里洒过汗水，我端起海碗到锅里盛饭之时，心里便会多一些坦然。

在县里工作那些年，每到稻子上场的时候，父母总是不忘早早地叮嘱我，带上妻小回家去喝第一顿新米稀饭。那时候，家里的条件已有所改善，母亲不仅会把稀饭做得稠一些，而且还会用心用意地炒上几盘菜来，弄得就像小时候过年一般。不仅如此，临走的时候，父母还总是不忘装上一袋新米，让我们带回县城去慢慢享用。

后来，因工作调动，我们一家三口搬到了省城。农忙时节，我再也不能回家帮忙干活了，年年秋来，也无法及时赶回去喝那顿新米稀饭。不过没关系，父母一直没有忘记我的这一偏好，总要将第一次打出的新米留出几瓢，用瓦罐装着，等我回去时再倒出来，熬上一锅又黏又稠的稀饭。其实，那时的新米往往已经变成了陈米，可我每每端起碗来，竟然一样能品出新米的感觉。

15年前，父母相继离开人世，生我养我的那个豫南小村，一下子由老家变成了故乡。从那之后，再没人记得用瓦罐为我留存新米，也没人记得，如今天天吃得起鱼肉的刘某，念念难忘的竟会是一碗再平常不过的新米稀饭。

为了解馋，我曾嘱咐家人到专营豫南特产的店里去买过新米。那确实是新米，并且产地明明标注的就是故乡。买回之后，比照老家的做法，用铁锅文火熬了，盛在碗里，端在手上，也黏、也香，可是，唇齿之间单单就少了那份无法替代耐人回味的甜意……

稀饭真情

文/沙舟

如果你不爱喝稀饭就别想真正走进我的内心世界，因为，我爱喝稀饭！

——哲言

了解我的朋友都知道我爱喝稀饭，但是她们却不知我为什么爱喝稀饭，也许正如你爱吃饺子馒头一样，一个人一个口味罢了。

从童年记事开始，也许六岁也许五岁，我也成为可以围绕着锅台转的人，母亲下地干活去了，把我一个人扔在家里，丢下一句话：看好门，烧好稀饭。

自己孤独地坐在草垛上看天，等到用竿子可以戳到太阳的时候，往大锅里加上水，淘上一小把米，抱来柴草烧火，因为小，连火叉都拿不动，只好用折来的树枝往里送草，往往树枝和草一块燃烧完。

在农村，煮稀饭并不是什么难事，柴草烧锅，余温不减，锅开即可停火，锅里的米不是煮熟的，而是余火焖熟的。顺便在火堆里扔进几块地瓜，等到母亲干活回来，稀饭能喝，地瓜也熟。煎饼咸菜舀上一碗稀饭，这就是那时的生活。一大锅稀饭，其实里面没有几粒米，说句开玩笑的话，疼爱我的母亲经常用漏勺给我盛饭，因为可以捞到米，记忆中只有过年可以吃一顿白白的大米饭。

这种艰苦的日子一直过了许多年，让我沉淀了许多的往事，无形之中让我有了许多不为人之的目标，不过什么样的生活，追寻什么样的生活，这种生活不是奢侈，而是满足。

长大了，没想到离开了那座古老的村庄，环境变了，自己却没有多少改变，在夏天的采油队，吃完饭没什么事情可干，几个玩得来的同事一起煮稀饭喝，一般都由我动手，这时的稀饭要讲究时间和火候，米要放均，煮稀饭的过程也是品尝大米飘香的过程，在升腾的白气中，我可以看到母亲割稻子时汗水流下的情景，我可以看到自己站在稻田里被蚂蝗追逐到处乱蹿的情景，母亲说，女儿乖，你去扒稻子，我去集市上给你买好吃的。听说好吃的，心里就痒痒，尽管害怕蚂蝗还是坚强地站在稻田里，左扒一下右扒一下，抬起脚看看有无蚂蝗的动静，因为蚂蝗骚扰你是无声无息的，偷偷钻进你的肉里拔都拔不出来，要用鞋底抽。怕什么就有什么，我敢肯定，除了养蚂蝗的任何人也没见过那么多的蚂蝗，一大群蚂蝗在的脚下游荡，吓得魂飞魄散，一下子窜到了一个坟堆上，再也不下水，后来，还是姐姐把我背出了水稻田。对于蚂蝗的恐惧是永远无法忘记的。

等到自己有了家，对于稀饭的喜爱依旧没减，对于吃自己也并不是很讲究，有稀饭喝就行，似乎没有稀饭自己反而吃不饱饭。母亲疼爱我，每天都在家煮稀饭，我家应该是一天喝三顿稀饭的人家，家里的杂粮很多，母亲不断变换着稀饭的做法，甚至到现在，家里还存有从老家背回的地瓜干，想起来就煮上一顿。

我对于煮稀饭也保留几手，好朋友在一起，提起做饭，大都是好久没有喝到你熬的稀饭了，大概我除了煮稀饭其它一无是处。

我对煮稀饭相当有耐心，添水，加出颜色的红大豆，煮半成熟加少量米，在加入小块地瓜，直至地瓜煮碎，出锅的稀饭绝对香而不烦、甜而不腻。一次请一对夫妇上家里吃饭，稀饭居然熬了两锅，还说没有喝够，吓得我再也不敢请人回家喝稀饭了。

随着社会的进步，时代的变迁，人们再也不愁吃不到什么东西，品尝不到什么东西，只要有钱，想吃什么就吃什么，想买什么就买什么，越是如此，越是吃够了什么，不想吃的东西太多。现在又开始回想曾经的感觉，但这种感觉却再也找不回来了。

我庆幸自己依旧爱喝稀饭，享受着父母的关爱，回味着曾经岁月的艰辛。也许就是因为如此，我珍惜着身边的一切，用知足的心态走过每一天平平淡淡的生活。

不要笑话我，如果用鲍鱼和稀饭相比，我会选择稀饭。

因为稀饭适合于我，这是一种塌实淳朴的生活，这种生活让我感动。

妈煮的干稀饭

文/王崇地

上周末，深秋的阳光出奇的好，把妈九十岁生日照耀得格外明亮。

乡下的舅舅、姑姑们一大早来到家里，并不宽敞的客厅一下子热闹起来。不论是赶场还是走人户，他们习惯天亮出门，走拢才到早饭时间。妈和她这几姊妹能聚在一起其实是不容易的，年龄最小的也快八十了，有的找不着地方，有的拄着捌杖，有的想不起以前的很多事情了。可他们在后人的陪伴下，还是来了，为亲情的召唤而来，为铭烙于心的牵挂而来，为缝合日后的遗憾而来。

朴实而且亲切的谈话，仿佛让我穿越到了几十年前。我们天真地听着，想着，笑着，儿时的感觉油然而生。这时，或许只有这时，才会让我想起一件事来，“很久没有吃过妈煮的干稀饭了”。

妈煮的干稀饭，可口又香甜。这些年来，在外面吃过的稀饭不少，就其营养价值和品质应该比家里的要高很多，可心里却总是觉得少了点什么。是什么呢？确切地说是一种感觉，母爱的感觉。前不久的一天早上，正准备煮早饭时却闻到了一股清香伴随着热气弥漫开来，骨子里顿生舒畅感。其实，她已没有煮饭的能力了，为怕她“失格”，从今年开始不让她煮饭了，但她还是闲不住，天天下意识地要往厨房跑很那么几趟。捧着这碗白米干稀饭，我闻了又闻，香气逼人，暖胃暖心。

妈煮稀饭的历史可追溯到七十多年前。她与爸刚结婚时还不到二十岁，爷爷刚刚过世，家里上有一个不管事的婆婆，下有不到十岁的幺姑和几个月大的幺爸，爸常年在外工作，家里穷得找不着一床完整的铺盖，其境甚是凄惨。一米五高的妈不得不用她柔弱肩膀担起家庭的重担，借米下锅、野菜充饥、纺线织布、挑灯缝衣……她像熬中药似的熬着日子，像洗帕子似的洗着愁云。当年一般的家庭是没有稀饭可煮，逢年过节煮一次干稀饭就已经是奢侈了。在数十年数米下锅的磨炼中，她练成了“一把准”的功夫，直到现在我们家的稀饭没有多的，每人只能吃一碗。

记得小时候吃稀饭是不用筷子的，印象中的土巴碗在吃过饭之后留不下什么痕迹，通常把它叫做“喝稀饭”，即使把肚子喝得鼓劲的也管不到一个时辰。从我回到地方工作后，可能是因为家里条件变好了的原因，妈煮的都是干稀饭了，每次吃饭都必须用筷子，每次吃饭时妈总是自言自语地说：“这样的稀饭多养人。”

上世纪九十年代初，妈来城里跟我们住，几乎每天早上都要给我煮这样的干稀饭，一吃就是二十多年。二十多年养成的习惯想改也不容易。虽然说不清楚妈煮清稀饭到煮干稀饭的演变过程，但我明白这个过程一定与妈的人生经历是紧紧相连的，与这个时代的变迁是密不可分的。

那些年因为偏食和训练强度较大，胃病较为严重，吃多了痛，吃少了也痛；吃冷的痛，吃热的还痛。“胃痛不是病，痛起来要人命。”吃过中药吃西药，用过偏方弄草药，都不大管用，因此不大敢在外面吃饭，最怕的是走人户喝酒，就这样天天吃妈煮的干稀饭，几年后胃疼的毛病好了。为此，妈和我都很开心。

回想起来，二十多年里吃了妈煮的干稀饭少说也有五万碗，按每碗四两计算，毛重少则有一万公斤。这个分量足可压死一头水牛。不，一只大象。

越城街

文/金志伟

在我小时候，西门吊桥已经被钢筋水泥桥取代了。

但吊桥北边越城街一带，还是很热闹的。先是有一个“小猪行”，四乡八镇的人都来这里买卖猪崽。后来，小猪行迁走了，这里又变成了菜市场，整天也是人声鼎沸的。

但最热闹的还是早上。小城的菜市场大都是“露水市”。一日之计在于晨，附近的菜农赶完早市后，还要赶回去开始一天的生计。

除菜市场外，这里早点店的生意也十分火爆。

早点店里有豆浆、油条，但最有名的还是大饼和米饺。

米饺又叫“大弯腰”，这是从形的角度来命名的。好吃不过饺子，这里的米饺不同于北方的饺子，饺子的皮是用米粉做的。对于庐江人来说，不管走得多远，这饺子里都有往事的味道、家乡的味道。

我也常在早点铺里吃饺子。上世纪90年代，我在离县城五公里远的泉水师范上班，早出晚归。来回上班都是骑自行车，早餐很少在家吃，都是在早点摊上解决。因为我也喜欢吃饺子，就好这一口。

时间从容的话，我会要一碗稀饭、三个饺子。稀饭和米饺是绝配。米饺可以放在稀饭里泡着吃，一个字：香。时间紧的话，我就买五个饺子放在自行车的篮子里，边骑边吃。

早点铺里，天天都能见到有几个老人两个点心就三两烧酒，旁若无人地慢慢吃，慢慢品。仿佛他们品的不是米饺和烧酒，而是一份自在和从容。那时节，我常常想，等我哪天退休了，不需要这样风雨无阻地来回骑自行车了，我就天天来这里，三个饺子、一杯绿茶。也慢慢地吃，从容地品。我酒量不照，只好这茶。其实，茶也好，酒也罢，只要有那份滋味在，就行。

有天没事，我散步到早点铺，要了三个饺子、一碗稀饭。稀饭烫，心急吃不了热粥。何况那天我不急，我就边等边和几位喝酒的老人闲聊。我问一位老人：“这早上酒，喝了一天头不都晕乎乎的吗？”老人咪了一小口酒后说：“不喝才晕乎乎的。不多，就三两，多了也不行。”老人那天兴致很高，打开话匣子后告诉我，他像我这个年龄时也不喝酒。那时候，西门吊桥边上有两家茶楼。他每天早上是坐在茶楼上，就着一壶兰花茶，吃大饺子。

那天早上，趁着酒兴，老人和我说了许多陈年往事。

很早以前，庐江城最繁华的地方是位于城外的西门湾和岗上，俗称“金岗银湾”。西门吊桥，就是连接城内与“金岗银湾”的通道。城内最热闹的地方，要数中路桥和越城街。那时候的越城街还叫“月城街”。当年的月城街是沿城墙而建的。护城河流经柳树埂后，打了一个半月形的弯儿。后来，修筑城墙时便依河的走向而建，修了一段弧形的城墙，叫月城。于是，城墙下的这条街也就被叫成了月城街。

当年，小城的墨客骚人喜欢到西门桥头的茶楼上雅集。这里不仅茶好，风月也佳。“会稽风月好，却绕剡溪回。”这里没有剡溪，却有一条绣溪。每到雨季，春水上涨，急湍的河水从柳树埂那边流来。转弯处，河畔的柳丝被春水冲得失去了往日的柔情，一团团鹅黄嫩绿随波逐流。春潮带雨，也带来了诗情与画意。吊桥上的茶楼是最佳观景点。“瞧，绣溪春涨！”这是灵感乍现，更是神来之笔。于是，“绣溪春涨”不胫而走。后来，成为著名的“庐江八景”中的一景。

突然想到一句诗：

你在桥上看风景，

看风景的人在楼上看你。

桥上的风景是美的。这桥，不仅承载着来来往往的人生，还连接着此岸和彼岸。一座桥，一下子就可以把我们渡回从前。

我沿着越城街走着。街两边，菜农的菜篮子里满盛着晨露与晨曦。我不知道，月城街是何时变成“越城街”的。虽说读音相同，但一字之差，何止是差之千里啊。“月城街”，多么诗意的名字。我不知道是先没有月城街的，还是先没有“绣溪春涨”这一美景的。

不可复制的何止是风景，还有赏景的心致心情。风景的失去还不是最可怕的，最可怕的是我们丢失了一份诗意，一份闲情。

月城街早已胜迹难寻。又过了几年，越城街也不复存在了。在原越城街那一块，有一个文昌路菜市场。菜市场边上，也有一个早点铺。早点铺里，有三五个喝早酒的老人。看来，不管小城的格局如何变化，就着两个大饺子喝早酒的习惯，还是生生不息的。闲谈中，我发现他们喝的不是当年我见到的散酒。他们告诉我，酒厂关门了，过去的那种散酒买不到了，现在他们喝的是一种廉价的白酒。

我买了两个米饺，不敢要稀饭。医生说，稀饭升血糖。其实，戒掉的何止是稀饭。现在的米饺也做不到原先的水平了。过去的米饺酥得筷子一碰，皮子就会一层一层往下掉，那是揉面的功夫。好多老味道、老手艺渐渐地都失传了。手艺手艺，手还在，“艺”已经看不见了。

“找不到过去的老味道了。”我跟妻子说。妻子说那是当然的，那时候，没东西吃，饺子是稀罕物；现在的日子好了，口味也吃刁了，饺子当然也就稀松平常了。

妻子的话有些道理。上回孩子们回庐江，我去买了饺子回来。他们告诉我：“油炸食品，少吃！”还是孙子给面子，一连吃了两个后，对我竖起大拇指，说：“好吃。”

我笑了。对妻子说：“还是有人喜欢吃。”

稀饭

文/我本善良

稀饭，也叫米粥。明代李时珍在《本草纲目》记载：“米粥为资生化育神丹，为温养胃气妙品。每晨起食粥一大碗，空腹胃虚。最为饮食之良。”作家王蒙也曾经这样写道：米粥是一种药，能去瘟毒、安神止惊、防风败火、寡欲清心。

在我老家的这个小山村里，稀饭是人们一日三餐的主食。过去，人们生活水平差，常常是煮一锅稀饭，就一点老腌萝卜之类的咸菜。现在，菜肴已有了很大的改善。但是，家乡人还是离不开稀饭。诚然，家乡人对稀饭的依赖，并不是因为稀饭有那么多的好处，他们甚至不知道稀饭也可以滋补。家乡人对稀饭的那份感情，是日久生情，是一种与生俱来的自然情感，就像对黑土地的那种相濡以沫的情感。

我爱吃稀饭。一有病，我就特别的想吃稀饭。

记得坐月子那阵子，我差不多就是靠稀饭度过的。当一碗香甜可口的稀饭下肚之后，所有的病痛都消失了，随即而来的便是舒舒服服，顺顺当当的了。也许，借用作家的这段话，是不足为过的：“新鲜的米粥的香味似乎意味着一种疗养、一种悠闲、一种软弱中的平静，一种心平气和的对于恢复健康的期待和信心。新鲜的米粥的香味似乎意味着对弱于病弱的肠胃的抚慰和温存。干脆说，大米粥本生就传递着一种伤感的温馨，一种童年的回忆，一种对于人类的幼小和软弱的理解和同情，一种和平及与世无争的善良的退让。”

我爱吃稀饭，我想我是离不开稀饭的，就像离不开那哺育过我的山川大地和纯朴的乡亲。

年前一顿，年后一顿

文/孙道荣

年前和年后，各有一顿饭，是难忘记的。

中国人一年中最隆重的一顿饭，当属三十晚的年夜饭。一家人团聚在一起，喝着美酒，吃着佳肴，品着美味，其乐融融。尤其在困难年代，丰盛的年夜饭，成为多少人整整一年的期待。但我记忆尤深的，却不是年三十的团圆饭，而是年三十中饭的那顿饭。中国人习惯将中餐作为正餐，但因为年三十了，要准备年夜饭，还要买年货，贴对联，大扫除，忙得不亦乐乎，哪有时间再做一顿中饭呢。所以，大多数人家年三十中午那顿饭，都是凑合着吃的：泡碗汤饭，热一热早上剩的稀饭，或者下碗面条，中饭就算对付过去了。

这顿饭，简单，甚而寒酸，与几个小时后即将隆重登场的满满一桌子鸡鸭鱼肉比起来，简直就是一顿忆苦思甜饭。小时候能吃，经常觉得肚子饿，但这顿饭，却一点胃口也没有，食而不知其味。草草扒拉几口，就饱了。其实当然没饱，只是把那枯燥了一年的肚皮留下来，好在吃年夜饭时大快朵颐，大饱口福。

吃完了这顿泡饭，一年中难得的口腹之欲就正式开启了，无论是自家的年夜饭，还是此后的走亲戚拜年，都有无数好吃的等着你，就看你的肚腩够不够大，胃口够不够好了。

小时候最大的梦想是能天天过年，与吃有关。

但幸福的时光总是飞逝而过的。年，很快就过完了。日子恢复如初。

年后，第一顿只能就着腌菜的稀饭不期而至。

那锅稀饭，熬得稀稀的，稠稠的，如奶汤，如鱼汁。剩满满一大碗，没有鱼肉，没有鸡虾，只有家里腌制的一碟咸菜。你以为这些天吃惯了大鱼大肉而难以下咽吗？错了。吸溜一口稀饭，从喉咙滑溜下肚，服服帖帖，如膏如汁，似糖似蜜，其舒适酣畅，远非大鱼大肉可比。

一碗是远远不够的，再来一大碗。

两大碗稀饭下肚，胃落实了，肠蠕动了，手脚来劲了，神清气爽了。

不夸张地说，年后的这第一顿稀饭或泡饭，肯定是一个人一年中吃过的最清爽、最滋味、最难忘的稀饭。

同样一碗稀饭，为什么年前的那顿，与年后的那顿，感觉如此迥异，味道如此不同呢？

不是稀饭有什么差异，是你的口、你的胃、你的欲望，欺骗或改变了你。

年前，你的胃匮乏了一年，眼见着一碟碟的大鱼大肉即将端上桌，所有的味觉和欲望的细胞，都被调动起来了，却只能眼巴巴地仍然以稀饭果腹，那滋味当然如同嚼蜡；年后，肠胃之中皆是大鱼肥肉，油腻的口腹，忽遇一碗清新的稀饭，恰如甘露，何其快意也哉？

热闹之后的平静，才是真宁静。这也就是为什么从繁华人生往复安宁、平淡的生活，才能更真切地感受到生活的真谛吧？

那些令我干渴的日子

文/雨君

今年十月中旬，趁老公年休，女儿实习未去学校之际，一家子到江南游玩了几天。

去时，是晚上九点半，坐从长治直达苏州的火车。早上起来，老公和女儿一人吃了一桶泡面。我不想吃方便面，心想着，如有一碗小米稀饭该有多好。这时，列车乘务员，推着一辆小车，在车厢过道里，叫卖早餐。有馒头，有炒菜，小米稀饭。虽然列车是河南铁路段的，乘务员也说着一口河南话，但早餐却和故土相同。

我心下暗喜。问乘务员多少钱，乘务员说：二十元。一小碗稀饭五元。若是在平时，故乡小米远远要不了这个价。我啧啧嘴，没再吭声。我天天吃的最普通的早餐，最好的小米，这个不知道什么地方的小米，到了火车上居然卖二十。我工资那么低，这么贵的早餐，我宁可饿着也不吃。我意志坚定地盯着乘务员在走廊里离开的影子，直到半小时后又过来，半小时后又过去。但在这期间，那碗小米稀饭的影子没断了在我脑海晃悠。我看着越卖越少的稀饭，心里开始活动，要不买一碗吧，不然自己会饿着。老公也劝我吃点。我终于狠狠心，要了一份，虽然只吃了半个馒头，喝了一小碗小米稀饭。尽管是清汤寡水，却似乎减轻了一点某种感情饥渴。

到周庄后，一到早晚饭时候，我就到处找小米稀饭，可是几乎转遍了周庄镇，也没遇到一家卖稀饭的。好不容易找到一家，端上一看，却是一小碗稠稠的大米粥。我最不喜欢喝大米粥了，色淡而无味，远没有小米那种浓郁香味。特别是武乡小米，黄橙橙，像是搁了苦荞米。

到杭州，我依然做着寻找小米稀饭的梦。那天，到西湖游玩，因西湖周边景多，为了节省时间，好在一天之内多逛几个点，也就没有去找饭馆，一人吃了根烤肠充饥。接连几个景点下来，就已经五点多了。 这时，天正阴沉着，下着毛毛细雨。出去的时候，都穿得比较少，难免又冷又饿，心想着，如果每人喝一碗小米稀饭该有多暖和。我有些想家，倘若在家中，一天三顿小米稀饭，想喝多少喝多少，想稠就稠，想稀就稀。但是，无论多么稀，我也会熬出米精。

但是，世界上没有卖后悔药的地方，还是既来之则寻米。找半天，终于找到一小吃街，而且有一家卖桂花粥的，黄灿灿，溶溶的，色泽和武乡小米一般，很欣喜，以为里面有小米。15元买了一小碗，一家子让来让去，舍不得喝，总觉得在这么远的地方遇到小米稀饭弥足珍贵。一人几口喝过之后，才知，里面没有小米。心中免不了丝丝失落和疼痛。

实际上，领教这种喝不上小米稀饭的滋味，已经不是首次。2013年去成都送女儿上大学，也曾到处找过小米稀饭，结果，除了大米粥，劳而无获。

南方没有小米，我早就知道，只不过希冀着有山西武乡人在那里开馆做买卖。早年间，结识过几个苏州诗友，与他们聊天时，听他们说过，他们那里没有小米。但我以为物以稀为贵，没有不等于不爱吃。所以当我和一个苏州的诗友一起去北京参加平谷桃花节时，我就给那位诗友带了一小袋武乡小米。以为他会喜欢，谁知他嫌路上累赘，不想拿行李，当众给扔了。看着洒落满地的金黄色小米，我又心疼，又窘迫，顾不上脸面，一边从地上往起撮一边痛哭。一滴眼泪几粒米，和起一团浓浓的情。

那一刻，我觉得那位诗友是无情的。不仅对我，更对小米。想来，他跟小米没打过什么交道，没有产生感情吧。不像我，打小就喝武乡小米稀饭。听母亲说，我生下来，没有奶，找个奶妈奶水也不足，平时给我喂点小米米汤加以贴补。记忆中的早晚饭，除了主食，顿顿熬稀饭，不是纯小米稀饭就是掺了小米的莜面糊糊，或者玉茭面糊糊，或者是煮了红小豆、豇豆，连豆的红稀粥，还有南瓜小米粥、红薯小米粥、绿豆小米粥。总之，小米稀饭种类众多，从不会有喝腻的感觉。但是诗友作为一个诗人，最起码应该悯农吧。锄禾日当午，汗滴禾下土，谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。诗人再怎么不稀罕，也不应该把一布袋农民辛勤收获的米粒弃之于地。何况这个诗友平时还口口声声学佛。佛家可是不允许浪费粮食的。此刻，我不仅感觉到了诗友的冷酷，也感觉到了诗友的虚伪。

到潞城后，婆家种着小米。但是，色泽不太好。我挑剔，喝不下。但是早晚离不开小米饭啊，于是就托人从武乡买。坐月子，一天也要喝三顿小米稀饭，暖胃，又下奶。依旧托人从武乡买。或许是天天喝惯了，一顿不喝，便觉干的慌，一顿不喝，就觉心里空落落。这一种感情，如同大烟般，让人离不开。以致，出门在外，像痴人做梦般，总想着。

元代诗人王冕在去往冀州道中说：“程程望烟火，道傍少人居。小米无得买，浊醪无得酤。”我亦是程程望烟火。虽然，道旁多人居，但小米却也无处求。此等遍寻而无着落的无奈，失落之情、思念之情、饥渴之情、干枯之情，怕是鲜有人体会吧。