家乡的“流水席”

直到现在，在我的农村老家，不论谁家遇到婚丧嫁娶的大事依然保留着"流水席"待客的"习俗",尤其是丧事上的"流水席",几十年几乎没有改变，"原汁原味"地"传承"下来。

去年的春天，爷爷去世，我回家奔丧，零距离目睹了"流水席"的整个"流程".

"十里不同风，百里不同俗".尽管我的家乡山东省金乡县南北长不足50公里，东西宽也就30多公里，但婚丧嫁娶的习俗却千差万别，就连丧事上的"流水席"都大相径庭。有些村庄上的丧事上"流水席"十分简单，前来吊丧的人不管是什么身份，上多少礼钱，一律一碗荤素搭配的"大杂烩",稍微"奢侈"一点，每桌加上一盘花生米，算作下酒菜。而离其几十里外的我村，丧事上的"流水席"却十分讲究，其"规格之高"令那些村庄咋舌。我们这里通常是八大盘，四个热菜，四个凉菜，有鱼有肉、荤素搭配，外有一个或者两个大件"压轴".上几个大件是有说头的，如果家里老人都去世了，就上两个大件，整鸡和整鱼；如果还有一位老人健在，就上一个大件，整鸡或者整鱼，这叫"以九代十".不管谁家平时再省吃俭用，在丧事上却格外大方，如果谁家的"流水席"饭菜的档次低、分量不足，甚至出现准备的饭菜与实到人数出现大的出入，以至于出现"漏席"的现象，是被村民甚至亲朋好友嘲笑的，甚至好长时间被人们津津乐道，在村民面前连头都抬不起来。在一定程度上，"流水席"的好差反映了对死去老人的孝心。

丧事的操办以及"流水席"待客全部由村里自发成立的"红白理事会"负责。我们这里称负责人为"大总理","大总理"大都是村里德高望重的经验丰富的年长者担任，既要有威信，做事要有条不紊，尽量不出现差错。"流水席"通常在"正事"之前两三天就开始张罗了。从准备酒席的桌数，到联系桌椅，厨师人选，甚至谁烧水、端盘子、刷碗都责任到人。别看这些人全部是村里自发来帮忙的"义工",但干起活来有板有眼，毫不含糊，如果稍不注意，招致德"大总理"的批评、训斥是一家十分丢人的事情。

首先要确定"流水席"的桌数，通常情况下，按照给亲朋好友"下书"的数量来定，然后再根据具体情况稍作增减。就拿我家来说，当时准备了35张"书",一般按照"书"的2.5倍准备酒席的桌数，但考虑到我家许多家戚家里人并不多，所以当时准备了70桌酒席。

确定了酒席的桌数，就该准备桌椅、锅灶、餐具了。在以前张罗这些东西是一件既繁琐又让人头疼的事情，不但要挨家挨户到村民家里借东西，还要做好标记，大件的桌椅还好说，遇到造型、大小一样的盆盆碗碗让人头疼。如今，随着社会的发展，一些与婚丧嫁娶相关的服务行业应运而生，一个电话，不出一根烟的功夫，桌椅、餐具就送到了家门。

买菜是"流水席"的重中之重。以前由于乡镇上的菜不齐全，有时要跑上一两天、转几个地方才能买齐菜。如今，菜市场上鸡鸭鱼肉、各种蔬菜一应俱全，再加上村里大都有了面包车之类的交通工具，只需拿着大厨开具的菜单，带上钱，只需一上午的时间就"满载而归".有趣的是我们这里不叫"买菜"而是叫"抓菜",一个"抓"字把村民的紧张的之情、忙里忙外的情景表达得淋漓尽致。

至于厨师足不出户"村"就能找到，他们是村里"流水席"的专用厨师。别看他们全部"半路出家","自学成才",既没有接受过专业培训，也没有在饭店"实习过".但凭着一颗颗为村民做事的诚心烧出来的饭菜却不含糊，尽管在味色上无法与城里饭店专业厨师做出的饭菜相媲美，但吃起来还比较可口。

帐篷搭起了，锅灶支起了，厨师们忙起来了。切菜声、油炸声，声声入耳。炊烟袅袅升起，香气扑鼻而来。

我们这里"流水席"全部安排在出殡那头的中午，当十一点钟左右，拉着老人火化的灵车缓缓而去，酒席便开始了。

几十张桌子在村里的大街上一字排开，不论春夏秋冬，连个帐篷也没有，五六个人或者七八个人围在八仙桌旁、坐在长凳子上，等待"开席".端盘子的"传菜生"全部是身手利索的青壮年，由于酒席的桌数比较多，每个托盘上至少要放四个盘子或者大碗，再加上时间仓促，有时几乎是跑着上菜，身体瘦小者往往吃不消，无法坚持不到酒席结束。

"流水席"与城里饭店酒席不同的是，"流水席"是所有的桌子上上完一道菜后，才上下一道菜。往往是下一道菜还没有上，桌子上的菜就"一扫而光"了，等"传菜生"上下一道菜时，也顺手将空盘子捎走了，行云流水般，这或许就是称者"流水席"的原因吧。"流水席"通常先让女人和孩子入座，然后，男人才能就坐。这也从一个方面反衬出乡风的的淳朴。

如今，随着社会的不断发展，社会给人们提供了更多的就业机会，一些农民忙完农活后，纷纷到远走他乡到城里或者其它地方打工，村里的青壮年劳力渐渐少了，乡村的"流水席"也渐渐发生了变化。村里的颇具规模的饭店开始承接喜宴、寿宴的"流水席".但丧事上的"流水席"却没有大的改变，似乎向世人诉说着古朴的民风、民俗。