云朵上的村庄

曾经去过很多古镇和村寨，看过无数美景，听过很多传奇，可是奇怪的是从来没有一个村寨可以像汶川萝卜寨这片土地带给我的感觉这样的传奇和震撼。

有关萝卜寨的名字也是很多年以前就听过了，那时候是一些驴友们发现了这个世外桃源般的古寨，他们拍来的照片，网上的帖子，无不细腻地述说着这神奇羌寨的故事。几年来，我也曾蠢蠢欲动想到萝卜寨，可都是因为机缘不好而错过了。512特大地震中听说这个有着几千年历史的萝卜寨毁于一旦，让人心痛不已。最近听去过的朋友们说萝卜寨已经重新建好了，于是在这红樱桃（车厘子）丰收的时节，我终于迈向了去往萝卜寨的步伐。

萝卜寨位于岷江干热河谷，一条崎岖的山道这是萝卜寨通往外界的唯一道路，汽车盘旋在这蜿蜒的山路上，路很窄，不断地向上。遥望远处的山寨，这是一座可以直接与蓝天白云相连的古城，它汇聚了羌民族所有文化习俗的精华，也吸收了高超的建筑技术，它的每个细节、每个角落无不透射着古羌民族睿智和神秘的特性。

下午3点，我们到了萝卜寨新寨的停车场，车上的女人们下车就开始抢购车厘子、核桃、花椒等各种土特产。我举目环顾四周的山峦，萝卜寨地处在巍巍高耸的岷山山脉中，午后的阳光下，蓝天碧洗、白云飘飘、苍鹰展翅，巨大古城堡犹如从天上抛下的缀子，散落在崇山峻岭间。

这就是萝卜寨——迄今为止发现的世界上最大、最古老的黄泥羌寨，处处充满原始淳朴的风情。

漫步羌寨，这是一座没有碉楼的羌寨，也是它有别于其它羌寨的一大特色。萝卜寨还有一个很好听的别名，叫做“云朵上的村庄”，显示着它的海拔地位。当地居民极少和外界接触，民风极为纯朴，地震让这个有着1080人口的村寨，消失了64个鲜活的面孔，有这72条小巷的村庄全部坍塌，使得这个“云朵上的村庄”和逝去的人们随云飘走了。可是村庄里的人们擦干眼泪，他们在援建队伍的支持下，修复了老寨子，并在离老寨不远的地方重建了他们的家园……

羌王府的建筑称得上是一绝，其房屋并非石头建成，而是就地取材，由山顶的黄土和木材砌成，有各种厅堂和房间，这在岷江峡谷流域是绝无仅有的。老寨子中纵横交错着许多小巷，樱桃树间，掩映着黄墙和羌族用白色的石头垒成的图腾，形状各异的石碓上挂满了动物的头骨，还有香火和祭品的痕迹。

同伴们喜欢照相，慢慢地我已经和大部队走散了，也好，有时间我慢慢倘佯在这迷宫般的古寨中。小桥，流水，人家，与远处的隐隐青山相映成趣，这哪里是一个村庄，分明是一幅静美又有流韵的写意画卷啊，置身于此情境中，惟恐惊扰了这梦中境。

沿着老寨中维修起来的一条条小巷向前漫步和穿梭，每条小巷中间是石板铺就的小路，村中羌民已经大多搬到新寨去住了，但老寨中的房屋，设施仍然保留完好供游人参观使用。高高的檐角，老墙上因岁月而斑驳的花纹，在风雨中浸润出历史的气息。

看着这黄泥的老巷，我突然想起来江南那种古老的青石板巷子，这里没有撑着油纸伞的丁香姑娘，但时不时你会迎面遇上一位穿这美丽羌族服装的姑娘，也许他在做手工刺绣，也许她们轻声问你要不要花椒。也许我的驻足、漫步会成为另一个人眼中的风景。于是，空旷而幽深的小巷，承载的更多的是一种心情，一种心绪。

我很庆幸，在这夏日的午后，整个萝卜寨没甚么喧嚣和打扰，上午来的游客大都已经离开了，这里没有像宏村哪样来自全国美术学院的学生写生，也没有像乌镇哪样的拎着长枪短炮的摄影爱好者，更没有丽江哪样的遍街小商贩，喜欢这样的宁静，喜欢这样的静谧。

来到羌寨山顶，面对保留下来的一片片老寨地震遗址，一览这樱桃树围绕的村落，坍塌的屋宇像是上天的宠儿，宁静的躺在群山环抱之中，这些经历了三年风雨沧桑的地方能安然独存，是一份幸运。我静静凝视，希望我们这些游客来去匆匆的步履，不会打扰这里的清幽与宁静。看看废墟中盛开的花朵，面对无法选择的命运，它们却依然开放，依然把最美的一面呈现。那一刻，有一种彻悟就这么在不经意间渗透进灵魂和生命。

站在天造地设地掩映着险峻、沧桑、雄伟的岷江大峡谷之颠，几棵缠着红布、枝繁叶茂的神树让人感叹，远处的峡谷深处，江水依然咆哮奔腾。这一切的一切仿佛是穿越到另一个世界，据说这个祭祀台是很神圣的地方，是对着对面的雪山祈福的地方，我也虔诚地祝愿众神佑我。

下午5点，我下山慢慢走出老寨大门，沿路看见不少羌族姑娘静静地坐在屋前绣花，我也不忍打扰她们，让这寂静的古寨安静与世无争，感叹这些世世代代的羌人独自在云朵上过着最朴实的生活。放眼羌寨四周的土墙，木柴，玉米，袅袅炊烟，云朵上的村庄，景美，人好。

回首萝卜寨对我们这些都市里的人的来说，它就像一个令人向往的世外桃园。你会不也因为怀念一个地方，而在回忆里无数倍放大那种美好的感觉涅，我想我会吧。一路上大家都感觉意犹未尽，于是和朋友们相约，以后还会再来一次萝卜寨，一定要住这里羌寨一晚，和村民大口喝酒大口吃肉，跳锅庄，不知道以后还会有这样的机会和心情吗，我企盼着。