出产大师的地方

天地大美不言，极富内涵的事物常常有着极为朴素和简单的外表，就比如宜兴这条陶艺古街，几乎没有人知道，她静如处子，清淡古朴，我到宜兴多次，未曾有人介绍。

昨天还是细雨蒙蒙，今晨忽然阳光灿烂，清风习习，空气绵延着春天特有的清香。沿着江南特有的河边小道，旁边是小镇人家，低矮门户，人们悠闲地端着早饭碗，小孩子在戏耍，不远处一个老大妈正在兜售新鲜的竹笋和刚捕获的“昴公”。河面上有一座拱桥，对面就是不为人知的陶艺老街。

春天，走在江南，走在这条小道，如同走在画中一般。

过了小桥，就岔入一个小胡同，如同旧上海的那种小弄，两三米宽，石板地，石板已磨得发亮。下面是水沟，小街的人家径直将水泼入石缝。胡同两侧是明清时候的小二楼，从鳞次栉比的门面和褪变的朱色可以想可以想见当年的繁华。朋友说，这就是当年许多陶艺大师生活的地方，当年他们就是在这里学艺，一步步走向辉煌。

在这里，我看到了许多陶艺大师的故居，像顾景舟、陈祥荣、谢曼仑等。

旁边传来清清的敲击声，我们循声走过去，是一家紫砂加工坊。一排低矮的日光灯下，是一溜排工作台，上面放满了工具和泥料，一位小伙正全神贯注地敲打着泥料，旁边两个中年师傅一个在做造型，一个在修壶面，他们全然没理会我们存在，旁若无人，仿佛进入到另一个世界。朋友说，这就是制壶的境界，他们的心已全部融化在每一个细节之中，完全被这种文化所浸染，人与壶已融为一体。

本以为不过偶然碰到而矣，不想几百米的小街，深藏着许多这样的作坊。如果你不到这条街，如果你不进屋，你根本无法想像，安静恬静的小街中，竟蕴藏了如此多的家庭加工厂。一批有志于紫砂工艺的年轻人，汇集在这里，日复一日，年复一年，磨炼着手上功夫和创造力。

拐进另一家，在深深的后屋里，主人热情地为我们煮制宜兴的红茶。剩机我和一个正在制作茶壶的小伙子攀谈起来：“你原来是学这个专业的吗？”。他笑着说：“我原来是学工艺美术的”“什么选择这个职业呢？”“喜爱”。他简洁地说。他告诉我，现在宜兴不少学生大学毕业后，选择了回乡创业，选择紫砂创作。一是因为家簇延续，有良好的基础，二来紫砂创作确实令人心醉神迷。巨大的经济效益和紫砂文化中深不可测的东西，让他们放弃城市的精彩，而选择了这个孤灯清影的职业。从学徒到自己独立作业，至少要15年时间，然后是严格的考级，不仅要考理论，还要考英语。

小街中那些今人仰慕的大师就是他们心中的榜样。他们宁愿忍受寂寞，宁愿深夜一次次地揣摸，宁愿一个人在大师的引领下，向着陶艺的顶峰冲击。

也许是受紫砂文化把玩和品味的影响，小街就如同一把极富韵味的茶壶，有形、有画、有书，没有暄嚣的神情，朴素而内敛，含华吐英于无声之中，默默散发着幽香。

壶如人品，街如壶韵。

小街上，开店的开店，摘菜的摘菜，老大妈串门用宜兴话拉家常。但行走其中，像远离尘嚣的山村，如同世外桃园，静得如在梦境，淡泊得让人不想再走半步，最好就静静地坐在这个巷头。

然而，其中的躁动和追求正应了那句古话：平静的海面下，是汹涌的波涛。而这波涛和浪花轰击着世界，让无数的人为之痴迷，为之陶醉。但神奇就起源于这里，山脚下这条斑剥长着青苔的小街。